A Hue, sotto un cielo terso e luminoso mi sono trovato davanti a una vecchia auto azzurra, ferma in uno spazio coperto all’interno del tempio Từ Đàm. Non era abbandonata né nascosta. Era lì, ben visibile, protetta dal sole e dalla pioggia come un oggetto prezioso custodito con cura, in un ambiente che ricordava un piccolo garage.

La targa, DBA 599, non so a cosa faccia riferimento con esattezza ma, molto probabilmente, era una targa del regime del Vietnam del Sud, usata prima del 1975, appariva ben visibile, così come la targa esplicativa posta accanto che recitava in vietnamita e in inglese:

«Una reliquia.

Con questa automobile il Venerabilissimo Thích Quảng Đức si recò dalla pagoda Ấn Quang all’incrocio tra via Phan Đình Phùng e via Lê Văn Duyệt l’11 giugno 1963 a Saigon. Appena sceso dall’auto, il Venerabilissimo si sedette nella posizione del loto e si diede fuoco, morendo per protestare contro le politiche del regime di Ngô Đình Diệm, che discriminavano i buddisti e violavano la libertà religiosa.»

Nessun commento ulteriore. Solo quelle parole sufficienti a risvegliare in me la curiosità e il bisogno di capire chi fosse davvero Thích Quảng Đức e cosa avesse significato quel tragitto da una pagoda di Saigon fino al luogo di un ultimo appuntamento con la vita, su quella macchina azzurra che correva senza esitazioni verso un fuoco destinato ad accendere la coscienza del mondo. L’ho notata perché non c’entrava nulla con il resto: nessun altro veicolo, nessun segno di modernità. Solo quella vecchia “Austin”, ferma nel tempo.

L’auto non apparteneva a Thích Quảng Đức: gli era stata prestata da un laico buddista per quello spostamento così drammatico e dopo il 1963 fu portata a Huế, città simbolo della repressione religiosa, e conservata come una reliquia. Un monaco anziano, vedendomi fissare la macchina, si è avvicinato in silenzio. Con un filo di voce, in un inglese approssimativo, mi ha detto:

“Questa auto fu usata quel giorno. Non partì da qui, ma da Saigon. Fu con questa che Thích Quảng Đức arrivò all’incrocio… e si sedette nel fuoco.”

Non ha aggiunto altro. Non ce n’era bisogno. In quel momento capii che non stavo osservando soltanto un veicolo d’epoca. Stavo guardando il mezzo che aveva condotto un uomo da un tempio a un crocevia, e da lì all’immortalità.
E decisi di ripercorrere quel percorso.

L’incrocio che non dimentica  

A Ho Chi Minh City, l’incrocio tra Nguyễn Đình Chiểu e Cách Mạng Tháng Tám (ex Phan Đình Phùng e Lê Văn Duyệt) è trafficato, rumoroso, pieno di motorini e macchine. Sull’angolo sud-est dell’incrocio tra Nguyễn Đình Chiểu e Cách Mạng Tháng Tám oggi sorge un monumento in pietra dedicato a Thích Quảng Đức. Non è un tempio, né un edificio monumentale, ma una struttura semplice e curata.
Sulla facciata, un bassorilievo bianco lo ritrae in posizione meditativa, sereno, circondato da foglie rigogliose. Davanti un bruciatore d’incenso riccamente decorato.
Il monumento è racchiuso tra due cancelli gialli e rossi, con motivi tradizionali asiatici, come quelli dei templi, sormontate da due lanterne bianche. Davanti, fiori freschi, bastoncini d’incenso accesi, offerte di frutta.
Attraversando la strada, lungo il marciapiede, si incontra un secondo monumento, apparentemente in bronzo, più essenziale. Al centro, una figura raffigura il monaco avvolto dalle fiamme, seduto in posizione del loto, immobile. Alla base una scritta incisa, nitida, in caratteri vietnamiti

bồ tát

Thích Quảng Đức
1897 – 1963

Bồ tát è una parola vietnamita che significa “bodhisattva”, cioe’ “colui che pur avendo raggiunto il Nirvana, l’illuminazione, sceglie di reincarnarsi nuovamente nel mondo non per sé, ma per compassione, per aiutare gli altri a trovare la via.”

In quel titolo, in quel nome e in quelle date c’è tutto: una vita, un gesto, una verità che nessun regime è riuscito a spegnere. Alle spalle del monumento c’e’ un bassorilievo che richiama il cammino del monaco  verso il sacrificio. Ho camminato lentamente lungo il monumento. Poi mi sono seduto su una panchina lì vicino. Il silenzio sembrava quasi coprire i rumori. Un uomo accendeva incenso. Una donna lasciava un mazzo di fiori bianchi ai piedi della statua del Buddha. Il traffico scorreva, ma in quel punto, il tempo sembrava piegarsi.

Il fotografo che non voleva scattare

Ci fu un testimone. Un uomo con una macchina fotografica. Malcolm Browne, fotografo dell’Associated Press, che ricevette una telefonata anonima la sera prima:

“Domani, a mezzogiorno, un monaco si brucerà vivo per protesta.”

Si presentò sul posto con un collega e, quando le fiamme avvolsero Thích Quảng Đức, Browne scattò undici fotogrammi. La prima immagine fu pubblicata in tutto il mondo. Vinse il Pulitzer Prize nel 1964 ma, per tutta la vita, Browne disse:

“È la foto che avrei voluto non aver mai fatto. Ma se non l’avessi scattata, nessuno avrebbe creduto.”

La fotografia non mostra solo un corpo in fiamme. Mostra l’ormai famosa Austin ferma in mezzo alla strada col cofano aperto ed una folla di monaci che guarda immobile e attonita. Mostra il peso del silenzio. E mostra, soprattutto, che a volte, la verità ha bisogno di un testimone.

Il cuore che non si è sciolto

Mi sono recato poi al tempio Xá Lợi, nel cuore di Ho Chi Minh City, dove è conservata una reliquia. Secondo la tradizione, dopo la cremazione, tra le ceneri fu trovato un oggetto rotondo, intatto: ciò che molti riconobbero come il cuore del monaco. Nel buddismo vietnamita, un cuore che resiste al fuoco è simbolo di từ tâm bất diệt — il cuore di compassione che non muore. Oggi il cuore è custodito in una stanza interna del tempio Xá Lợi, accessibile a chiunque desideri vederlo.

“Il cuore di Thích Quảng Đức… posso vederlo?”

Un monaco mi ha guardato a lungo, poi ha scosso leggermente la testa.

“Non oggi. È conservato qui, ma non è esposto ogni giorno. È un oggetto sacro.”

Non ho insistito. Non era il momento. Ma ho capito. È un segno interiore, più che un oggetto da mostrare. Ma il fatto che esista, che sia protetto, che si parli di lui con voce bassa… dice tutto.

Cosa significava, davvero, quel gesto?

Thích Quảng Đức non era un rivoluzionario. Non voleva distruggere. Voleva risvegliare. Il suo atto non fu un suicidio, né un atto di odio. Fu un bài hương cúng dường — un’offerta di fuoco — praticata raramente nel buddismo mahāyāna, ispirata al Bodhisattva che sacrifica il corpo per il bene degli altri.

Lo fece non per attirare l’attenzione, ma perché l’attenzione era stata negata. Per mesi, i buddisti erano stati umiliati: bandiere vietate, templi chiusi, arresti arbitrari. Il governo di Ngô Đình Diệm, cattolico, governava una nazione a maggioranza buddista come se fosse una diocesi. Una sua lettera, scritta prima di compiere il suo destino, finisce così:

“Prima di chiudere gli occhi e andare verso la visione del Buddha, imploro rispettosamente il presidente di avere una mente di compassione verso il popolo e di garantire l’uguaglianza religiosa, per il bene eterno della patria.”

Il viaggio continua

Oggi, il regime di Diệm è storia. Il Vietnam è un Paese diverso. Ma il monumento a Saigon, l’auto a Hue, l’urna conservata nel tempio Xá Lợ, sono segni importanti che suggeriscono che la memoria non si estingue col fuoco. E mentre lasciavo Chùa Quán Thế Âm, con il traffico che riprendeva il suo ritmo, ho pensato a una cosa: A volte, per far sentire una voce, bisogna diventare silenzio.

Informazioni pratiche per i visitatori

• Tempio Từ Đàm (Huế):
  • Indirizzo: 29 Phan Đình Phùng, TP. Huế
  • Orari: 5:00–18:00
  • Auto di Thích Quảng Đức: visibile nel chiostro laterale (non sempre accessibile)
  • Abbigliamento: coprire spalle e ginocchia

• Chùa Quán Thế Âm (Ho Chi Minh City):
  • Indirizzo: Angolo Nguyễn Đình Chiểu e Cách Mạng Tháng Tám, Distretto 3
  • Monumento: accessibile 24/7
  • Abbigliamento: rispettoso; rimuovere le scarpe all’interno

• Tempio Xá Lợi (Ho Chi Minh City):
  • Indirizzo: 89 Bà Huyện Thanh Quy, Distretto 3
  • Il cuore non è esposto al pubblico in modo permanente
  • Visitare con discrezione; chiedere sempre il permesso ai monaci
• Miglior periodo per visitare:
  • Da gennaio a marzo: clima più fresco, meno umidità
  • Evitare maggio, anniversario del Vesak, quando il traffico e la folla sono intensi

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto) 

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Un itinerario attraverso il cuore spirituale e naturale di Bali, tra sette luoghi che raccontano l’anima più autentica dell’isola. Templi immersi nella foresta, terrazze agricole patrimonio dell’umanità, laghi sacri e tramonti sull’oceano: questo è il volto di Bali lontano dalla folla, quello che vale davvero la pena cercare quando si viaggia in Asia con intenzione e curiosità.

Il Tempio di Batukaru: Spiritualità nella Foresta

Nascosto tra le pendici del Monte Batukaru, lontano dai circuiti turistici più battuti, il tempio di Batukaru è uno dei luoghi sacri più significativi di Bali. L’atmosfera è umida, raccolta, quasi sospesa nel tempo: cortili ombreggiati, pietra scura ricoperta di muschio, sorgenti naturali che scorrono silenziose.

Non è un tempio che colpisce per grandiosità. Colpisce per autenticità. È uno di quei posti in cui la spiritualità balinese si manifesta in modo intimo e discreto, in perfetta armonia con la natura che lo avvolge. Una tappa imperdibile per chi vuole scoprire la vera anima religiosa dell’isola.

Le Risaie di Jatiluwih: Patrimonio UNESCO e Bellezza Senza Filtri

Il Subak, un Sistema Antico che Nutre Ancora l’Isola

Le risaie terrazzate di Jatiluwih

Le risaie terrazzate di Jatiluwih si estendono a perdita d’occhio sulle colline dell’entroterra balinese, disegnando un paesaggio ordinato e straordinariamente armonioso. Dietro a questa bellezza c’è il subak, l’antico sistema di irrigazione comunitario che regola da secoli la vita agricola dell’isola — e che è valso a Jatiluwih il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Camminare tra queste terrazze significa entrare in un equilibrio delicato tra uomo, acqua e terra, dove il lavoro quotidiano segue ancora i ritmi della natura. È una delle espressioni più profonde e autentiche della cultura balinese, e una delle immagini di viaggi in Asia che restano impresse per sempre.

Kopi Luwak: Il Caffè più Famoso dell’Indonesia

Signora balinese lavora il Kopi Luwak

Una sosta alla piantagione Jati Wangi Coffee offre l’occasione di conoscere da vicino il celebre Kopi Luwak, il caffè ottenuto dai chicchi parzialmente digeriti dallo zibetto asiatico. La visita si svolge in un ambiente verde e informale, tra piante di caffè, spezie tropicali e degustazioni guidate — tra cui curiose varianti al cocco e al lemongrass, ciascuna con proprietà benefiche secondo la tradizione locale.

Un’esperienza leggera e divertente, perfetta per spezzare la giornata tra un tempio e l’altro.

Ulun Danu Beratan: Il Tempio che Galleggia sul Lago

Sulle rive del lago Beratan, nell’altipiano centrale di Bali, sorge il tempio di Ulun Danu Beratan, dedicato alla dea Danu, divinità delle acque e della fertilità. Le sue strutture sembrano galleggiare sull’acqua, immerse nell’aria fresca dell’altopiano e spesso avvolte da leggere brume mattutine. Durante la visita non è raro incontrare fedeli in abiti tradizionali, con chicchi di riso sulla fronte come segno di benedizione. Ulun Danu non è un tempio museo: è un luogo di culto attivo, dove spiritualità, paesaggio e vita quotidiana convivono in equilibrio perfetto.

Monkey forest Ubud

La Monkey Forest di Ubud: Natura, Scimmie e Templi Nascosti

Nel cuore di Ubud, la Sacred Monkey Forest Sanctuary è un’area verde attraversata da sentieri ombreggiati che conducono tra alberi secolari, templi antichi e statue ricoperte di muschio. Centinaia di macacchi balinesi vivono liberi all’interno della foresta, organizzati in gruppi territoriali con proprie gerarchie e dinamiche sociali. Osservare il loro comportamento — le interazioni, i giochi, le tensioni tra gruppi — è un’esperienza diretta e autentica con una comunità animale che vive secondo regole proprie. Un appuntamento imperdibile per chi viaggia a Bali con bambini o semplicemente ama la natura.

Taman Ayun: L’Eleganza Silenziosa di Mengwi

Il tempio di Taman Ayun, a Mengwi, è circondato da un ampio fossato che lo separa simbolicamente dal mondo esterno. Costruito nel XVII secolo come centro spirituale della dinastia di Mengwi, esprime con eleganza e misura l’architettura tradizionale balinese: tetti sovrapposti, strutture in legno, decorazioni in pietra che dialogano con giardini curati e alberi monumentali. Passeggiare tra i suoi cortili significa muoversi in uno spazio pensato per la contemplazione — quasi un manifesto silenzioso della cultura e della tradizione dell’isola.

Tana Lot: Il Tramonto sull’Isola degli Dei

Tana Lot, un tempio costruito su una roccia affacciata sull’oceano

Nessun itinerario a Bali si chiude senza Tana Lot. Il tempio costruito su una roccia affacciata sull’oceano, accessibile solo con la bassa marea, è uno dei simboli più riconoscibili dell’isola. Dedicato agli spiriti del mare, rappresenta uno dei punti sacri della spiritualità balinese legata all’acqua e alla protezione dell’isola. Mentre il sole scende sull’oceano e la luce cambia colore, Tana Lot accompagna la fine della giornata con un’immagine semplice e potente: il tramonto sull’Isola degli Dei. Un modo perfetto per chiudere un percorso tra templi, natura e vita quotidiana — e per capire perché Bali, tra tutte le mete di viaggi in Asia, continua ad essere unica.

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Istana Nurul Iman, la residenza ufficiale del Sultano del Brunei, situata nella capitale Bandar Seri Begawan.

“Cosa pensa del Brunei Mr. Zanchi?” mi chiede di punto in bianco l’autista mentre conduce la macchina a media velocita’, su un ponte il cui nome, Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, sembra essere lungo quanto i 30 kilometri del ponte stesso.

“Il Brunei mi fa pensare a Cenerentola”, rispondo, esternando cosi’ quel concetto che mi porto dentro fin da quando ho messo piede nella cosi’ detta “Dimora della pace”. Lui mi guarda perplesso attraverso lo specchietto retrovisore in attesa di una spiegazione, che non tardo a dargli, sia per non lasciare il brav’uomo nella curiosita’, sia per evitare che mi prenda per matto.

Brunei eleganza discreta

Sì, il Negara Brunei Darussalam, in italiano “lo Stato del Brunei, dimora della pace”, mi riporta effettivamente alla mente la protagonista della favola dei fratelli Grimm: una figura che sembra uscita da un racconto antico, trasformata da condizioni modeste a una posizione di splendore improvviso, eppure capace di conservare qualcosa di semplice, quasi ritirato, nel suo modo di esistere.

Il Brunei è come Cenerentola dopo il ballo. Ha tutto: ricchezza, eleganza, palazzi che luccicano sul mare, strade perfette e silenziose, un’abbondanza di petrolio e gas naturale che gli ha permesso di non dover mai chiedere nulla al mondo. Eppure, nonostante la fortuna sfacciata, non urla la sua opulenza. Anzi, ci tiene sopra un velo discreto, quasi pudico. Non c’è frenesia, né ostentazione chiassosa. I grattacieli sono pochi, i centri commerciali sobri, le auto costose ma parcheggiate con ordine, come se nessuno volesse disturbare il silenzio.

la moschea Omar Ali Saifuddien

Camminando per Bandar Seri Begawan, la capitale, si ha l’impressione di essere in una città che vive in punta di piedi. Le moschee sono maestose — la Omar Ali Saifuddien, con le sue cupole dorate e i suoi minareti, sembra sospesa tra cielo e acqua — ma non dominano con prepotenza. Sono presenti, ma in armonia. Il fiume Brunei scorre lento, fiancheggiato da villaggi su palafitte, dove la vita prosegue come forse faceva mezzo secolo fa. A Kampong Ayer, il “Villaggio sull’acqua”, migliaia di persone vivono in case collegate da passerelle di legno, con scuole, moschee e persino stazioni di polizia galleggianti. È un mondo a parte, eppure al centro di tutto.

E poi c’è il Sultanato. Qui non si parla di monarchia costituzionale o di sovrani simbolici. Il Sultano Haji Hassanal Bolkiah regna dal 1967 ed è uno dei capi di Stato più longevi al mondo. È anche stato considerato per anni uno degli uomini più ricchi del pianeta, grazie ai proventi del gas. Ma ciò che colpisce non è la ricchezza in sé, quanto il modo in cui essa convive con un’idea di ordine tradizionale, quasi sacrale, del potere. La sua immagine è ovunque — sui francobolli, nelle scuole, nei musei — ma non sembra propaganda. È una presenza calma, come quella di un padre che veglia su una famiglia protetta.

Nel 2014, il paese ha introdotto la Sharia come parte integrante del sistema giuridico, suscitando critiche internazionali. Eppure, camminando per le strade, non si avverte repressione. Si sente piuttosto una volontà di mantenere un equilibrio: tra modernità e identità, tra apertura al mondo e fedeltà a un modello sociale diverso. Le donne si coprono il capo, i bar non esistono, la vita notturna è praticamente assente. Ma non c’è tristezza in questo. C’è una certa quiete, una sensazione che qui il tempo non sia scandito dal consumo, ma da ritmi diversi — quelli della preghiera, della famiglia, della comunità.

Kampong Ayer

L’autista resta in silenzio mentre percorriamo l’ultimo tratto del ponte. Siamo ormai alle porte del distretto di Temburong, un’exclave del sultanato racchiusa tra i confini della Malesia e oggi collegata al resto del Brunei grazie al Ponte Temburong. Poi, dopo un lungo attimo, dice: “Non l’avevo mai considerata sotto questo punto di vista… mi piace.”

“È questo il bello del Brunei”, rispondo. “È ricco come un principe, ma continua a vivere in semplicita’. È Cenerentola che, dopo il ballo, è tornata a casa nella sua modestia, e quando il principe la ritrova e la trasforma in regina, mi piace pensare che non vuole mai dimenticare chi era.”

Il sole comincia a scendere, tingendo d’oro la superficie del braccio di mare. Il ponte, lungo e diritto, sembra un filo teso tra due mondi: quello dell’abbondanza e quello della misura. E il Brunei, in bilico su quel filo, continua a camminare piano, come se sapesse che la vera eleganza non sta nell’avere tutto, ma nel saperlo portare con grazia.

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C’è un caffè che non ti aspetti. Non per il colore, né per il profumo, ma per ciò che nasconde dentro: un tuorlo d’uovo montato fino a diventare una nuvola dolce e cremosa. Lo scopri camminando per le strade di Hanoi, in Vietnam, tra gli odori di una città che non smette mai di vivere. I tavolini di plastica occupano i marciapiedi, le sedie basse come sgabelli, e ovunque c’è gente che beve qualcosa di scuro sormontato da una schiuma giallo pallido, quasi dorata. Non sembra caffè. Eppure lo è.

Café Giang, al numero 39 di Nguyen Huu Huan Street

Il cà phê trứng, il caffè all’uovo del Vietnam, non è una trovata per turisti né un esperimento culinario moderno. È una storia che comincia in tempo di guerra, quando il latte mancava e la fame era più forte della tradizione. Era il 1946, ad Hanoi, e Nguyen Van Giang, barista dell’hotel Sofitel Legend Metropole — allora un’elegante residenza coloniale francese — doveva fare i conti con scaffali vuoti. Il caffè c’era, e anche in abbondanza: il Vietnam, pur non essendo ancora il gigante produttivo che sarebbe diventato, aveva ereditato dai francesi la coltivazione nelle Alte Terre Centrali. Ma il latte fresco no. E senza latte, niente café au lait per i clienti europei che lo reclamavano ogni mattina.

Giang guardò verso la cucina, vide le uova — sempre disponibili, anche nei tempi più duri — e pensò: perché non provare? Prese un tuorlo, lo sbatté con zucchero e latte condensato, aggiunse un pizzico di burro, finché non ottenne una crema densa, vellutata. Vi versò sopra una tazza di caffè Robusta, forte e amaro, servito bollente in una tazzina di vetro. Il risultato fu sorprendente: non un compromesso, ma una rivelazione. Quella schiuma dorata ammorbidiva l’amaro del caffè, trasformandolo in un’esperienza nuova, quasi da dessert. I clienti rimasero prima stupiti, poi affascinati, infine conquistati.

Così, nel cuore di una città segnata dal conflitto, nacque una delle bevande più iconiche del Sud-Est asiatico. Giang lasciò l’hotel e aprì il suo Café Giang, al numero 39 di Nguyen Huu Huan Street. Ancora oggi è lì, al secondo piano di un palazzo modesto, con le pareti consumate e le finestre aperte sulla città. Non servono insegne luminose: basta seguire l’odore nell’aria, il rumore dei tuorli montati a mano, i camerieri che salgono e scendono con vassoi pieni di tazze fumanti. Il figlio di Giang, Tri Hoa Nguyen, continua a preparare il caffè secondo la ricetta originale, con un ingrediente segreto mai svelato. Forse un tocco di brandy, forse un miele particolare. O forse è solo il tempo, che trasforma una necessità in leggenda.

L’autore con una buona tazza di caffè all’uovo

Io non cercavo questa bevanda. Non sapevo nemmeno che esistesse. Dopo un pranzo di phở, seduto su una sedia troppo bassa, volevo solo un caffè. Un vero caffè. Per noi italiani è una questione di principio: il caffè non è una pausa, è un rituale, un piacere.

Eppure, troppe volte viaggiando ho dovuto rinunciare. In molti Paesi è lungo, annacquato, tiepido. Oppure solubile, quel brodo grigio che “manco a li cani”. Così ho imparato a farmi bastare, a malincuore, quello che passava il convento. Ma ad Hanoi qualcosa era diverso. Sul menu lessi semplicemente cà phê trứng. Chiesi spiegazioni, esitai: un uovo crudo in un caffè? Poteva sembrare un orrore gastronomico, se non avessi già assaggiato qualcosa di simile a Bologna. Poi pensai: se sei venuto fin qui per conoscere anche la cucina locale, non puoi fermarti sulla soglia del gusto. Devi attraversarla.

La prima tazza arrivò con quella crema gialla che ondeggiava appena. La mescolai lentamente con un cucchiaino, osservando il caffè scuro salire in superficie. Poi provai. Un sorso cauto, e subito capii: non era solo caffè, non era un dolce, non era né liquido né solido. Era un equilibrio unico tra amaro e dolce, tra calore e cremosità. Ricordava un tiramisù liquido, uno zabaione al caffè, una crème brûlée da bere. Ma soprattutto, era buono. Profondo. Consolante.

Da allora, ogni volta che sono tornato ad Hanoi, l’appuntamento con il caffè vietnamita non è mai mancato. Una tappa obbligata era il Ciao Caffè, collegato al tour operator Ciao Travel, che fino alla mia ultima visita si trovava poco oltre il Chuong Gate. A dispetto del nome tipicamente italiano, era un locale autenticamente vietnamita, dove mani esperte regalavano grandi soddisfazioni al mio palato.

varie qualità di caffè ad Hanoi

Osservare Ms. Nhung montare un tuorlo d’uovo, anche se con l’aiuto di un frullino elettrico — inevitabile segno dei tempi — resta un gesto che resiste al ritmo frenetico. È un rito lento, quasi meditativo. E mentre aspetto, penso a quanto sia singolare il destino del cibo: spesso ciò che nasce dalla scarsità diventa simbolo di ricchezza.

Oggi il tour operator Ciao Travel, con cui collaboro, si è spostato di circa un chilometro e ha chiuso la parte dedicata alla ristorazione. Ma Ms. Nhung è ancora lì, e mi ha promesso che ogni volta che tornerò ad Hanoi mi preparerà il suo inconfondibile e squisito caffè all’uovo.

Il caffè, in fondo, è un racconto di adattamento, intelligenza e dignità. È la prova che, quando manca ciò che credi indispensabile, puoi inventare qualcosa di nuovo e persino migliore. Non è un caso che proprio il Vietnam, oggi tra i primi tre produttori mondiali, abbia dato vita a una specialità tanto unica. Qui il caffè non è un’importazione culturale, ma parte viva dell’identità nazionale.

antichi macina caffè

Il latte condensato, altro simbolo di questa tradizione, fu introdotto dai francesi durante la Prima Guerra Mondiale per sopperire alla difficoltà di conservare il latte fresco. I vietnamiti lo adottarono e lo resero proprio: oggi un semplice cà phê sữa significa caffè nero, preparato col filtro phin, mescolato con un generoso cucchiaio di latte condensato.

Ma il cà phê trứng va oltre. È un’evoluzione poetica dello stesso principio: trasformare ciò che c’è in qualcosa di memorabile. Oggi esistono varianti con latte di cocco, con cacao o servite fredde con ghiaccio. Io stesso ho provato a farlo a casa, naturalmente. Ho cercato di seguire ogni movimento e ogni passaggio di Ms. Nhung. Decente. Ma non era lo stesso. Manca la mano sapiente e allenata. Manca l’aria di Hanoi, il rumore del traffico, la sensazione di essere in un posto dove il tempo si muove diversamente. Manca Ms. Nhung che ti guarda e sorride, come se sapesse che hai appena attraversato una frontiera invisibile.

Oggi il caffè all’uovo non è più solo di Hanoi: si trova a Saigon, a Hue, a Hoi An. Nei locali moderni lo servono in bicchieri eleganti, pronto per Instagram. Ma il cuore resta lì, nei piccoli bar del centro storico, dove ogni giorno qualcuno entra, guarda la tazza con sospetto e poi dice: “È buono. Non so cosa sia, ma è buono.”

caffè all’uovo vietnamita

Ecco, questo è forse il vero miracolo del cà phê trứng: non ti convince subito, ti sfida. Ma quando finalmente lo assaggi, capisci che non è il sapore a cambiarti, bensì l’idea stessa di caffè. Che non deve essere solo amaro, veloce, funzionale. Può essere morbido, lento, complesso. Può essere un momento che non capisci del tutto, ma che senti giusto.

Perché a volte, il piacere più autentico non viene da ciò che conosci, ma da ciò che non ti aspetti.
E, come diceva Nino Manfredi in quella vecchia pubblicità:
“Il caffè è un piacere. Se nun è bono, che piacere è?”

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

Godetevi il nostro video sul caffè all’uovo cliccando QUI!!

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L’escursione nel Parco Nazionale di Komodo inizia scivolando veloci su un mare dalle sfumature turchesi, lasciandosi alle spalle la costa per puntare verso il profilo arido delle isole all’orizzonte. Il motoscafo è il mezzo ideale per accorciare le distanze e immergersi rapidamente in uno degli ecosistemi più singolari dell’intera Indonesia, un’area protetta che dal 1991 è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. È un paesaggio che muta quasi subito: l’azzurro intenso dell’acqua contrasta con i toni bruciati della terra, introducendo un viaggio intenso tra scenari che sembrano appartenere a un’epoca lontana. Qui, la natura selvaggia e i panorami primordiali fanno da cornice a quello che resta l’incontro più atteso: quello con i leggendari draghi, custodi millenari di questo arcipelago vulcanico.

Padar: La Conquista del Panorama

L’isola di Padar appare all’improvviso, definita da colline aspre e frastagliate che emergono decise dal mare. Qui la natura si mostra nella sua forma più essenziale: non ci sono villaggi né zone d’ombra, ma solo un paesaggio modellato dal vento e dal sole. La particolarità di Padar risiede nella sua origine vulcanica, che ha creato una costa incredibilmente frastagliata, tanto che dall’alto l’isola sembra una gigantesca mano di roccia distesa sull’oceano. L’obiettivo di chi approda su queste rive è risalire i fianchi dell’isola lungo un sentiero di pietra che conduce verso uno dei punti panoramici più celebri del Sud-est asiatico.

Il cammino è impegnativo e la pendenza si fa sentire subito, richiedendo uno sforzo costante sotto il sole tropicale. Tuttavia, la salita regala a ogni curva prospettive nuove sulle baie sottostanti. Una volta raggiunta la cima, lo sguardo abbraccia contemporaneamente le tre grandi insenature di Padar, che hanno la rara particolarità di avere sabbie di colori diversi: una bianca, una nera di origine vulcanica e una rosata. È un equilibrio visivo incredibile tra l’asprezza della roccia e l’immensità dell’oceano, un’immagine simbolo che sintetizza l’anima selvaggia di questo arcipelago.

Pink Beach: Sfumature di Corallo

Pink Beach accoglie i viaggiatori con un’atmosfera sorprendentemente delicata, quasi in contrasto con la severità delle montagne circostanti. Il mare, calmo e trasparente, è racchiuso in una baia che esalta la purezza del paesaggio, offrendo un luogo ideale per osservare il contrasto tra l’acqua cristallina e il profilo bruciato delle colline. È una spiaggia che si distingue nettamente da tutte le altre, apparendo come un dettaglio prezioso in un ambiente dominato da terra e roccia.

Il fascino di questo luogo deriva da un fenomeno naturale legato alla ricchezza dei fondali: la sabbia chiara si mescola a miliardi di minuscoli frammenti di corallo rosso, ridotti in polvere finissima dal mare nel corso dei secoli. È proprio questa unione, che diventa vivida e brillante quando la sabbia è bagnata o colpita dal sole forte di mezzogiorno, a creare quelle caratteristiche sfumature rosate che rendono la spiaggia inconfondibile. Si tratta di un equilibrio fragile che racconta la biodiversità del parco, dove il mondo sommerso riesce a colorare e trasformare anche la superficie terrestre.

Komodo e i Signori dell’Isola

L’isola di Komodo si presenta come un territorio aspro, dove la savana sembra rimasta sospesa in un’epoca preistorica. In questo ambiente vivono i draghi di Komodo, i più grandi sauri viventi, che hanno sviluppato sensi straordinari: la loro lingua biforcuta funge da recettore chimico capace di individuare una preda o una carogna fino a quasi dieci chilometri di distanza. La loro esistenza è regolata da una strategia di sopravvivenza implacabile: da piccoli sono agili e trascorrono i primi due o tre anni di vita esclusivamente sui rami degli alberi. Questa abitudine è una difesa necessaria contro il cannibalismo degli adulti, che non esitano a cacciare i propri simili più giovani. Restando in alto, i piccoli crescono al sicuro dai grandi maschi, troppo pesanti per arrampicarsi.

Una volta raggiunti i due metri di lunghezza, i draghi diventano troppo massicci per la vita sugli alberi e scendono a terra, diventando i predatori dominanti del territorio. Oltre alla forza, la loro pericolosità risiede in una biologia orale letale: la bocca ospita oltre cinquanta ceppi batterici e ghiandole velenifere che iniettano sostanze capaci di impedire la coagulazione del sangue. Anche un semplice morso può risultare fatale; la preda, indebolita, viene seguita dal drago con pazienza finché non soccombe. Nonostante questa natura micidiale, i draghi appaiono spesso come creature quasi immobili, simili a statue di fango integrate nel terreno. Le visite avvengono sempre sotto la stretta sorveglianza di ranger esperti, che con semplici bastoni di legno sanno come gestire gli spazi, garantendo che l’osservazione non disturbi i ritmi di questa specie.

Taka Makassar e il Volo delle Mante

Lasciando Komodo, il paesaggio cambia radicalmente davanti a Taka Makassar. È poco più di una lingua di sabbia bianca a forma di mezzaluna che affiora appena dal mare, creando l’illusione di un atollo sospeso nel vuoto. Qui non esiste vegetazione, solo il candore della sabbia lambito da acque che sfumano dal turchese elettrico al blu cobalto. È un luogo modellato quotidianamente dalle maree, un punto in cui l’oceano sembra riprendersi lo spazio della terra ferma.

A breve distanza da questo miraggio di sabbia si trova Manta Point, un corridoio marino dove la corrente oceanica è particolarmente forte e ricca di nutrimento. È proprio questo flusso incessante ad attirare le grandi mante oceaniche, che possono raggiungere un’apertura alare di diversi metri. Osservarle mentre nuotano controcorrente è un’esperienza quasi ipnotica: si muovono con una grazia regale, “volando” nell’acqua con battiti d’ali lenti e potenti. Nuotare in questo tratto di mare permette di percepire la forza millenaria dell’arcipelago, dove la potenza delle maree governa la vita di creature maestose.

Il Ritorno: Oltre l’Orizzonte

Mentre il motoscafo punta verso il porto, le sagome aride delle isole iniziano a rimpicciolirsi, trasformandosi in ombre scure che galleggiano nel bagliore del tramonto. Il viaggio si conclude lasciandoci il ricordo di una natura che non accetta compromessi, dove il tempo sembra essersi fermato per preservare un mondo fatto di contrasti netti e silenzi profondi. Dalle creste affilate di Padar alle trasparenze di Taka Makassar, l’arcipelago si rivela come un mosaico di terre brulle e acque vibranti, unite in un equilibrio precario. Resta impressa l’immagine di un paesaggio monumentale, dominato da orizzonti infiniti e da una terra selvaggia che continua a raccontare, con la sua bellezza cruda e maestosa, la storia antica del nostro pianeta.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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C’è una città che non ti accoglie con ordine, ma con un abbraccio rumoroso, fitto di suoni, odori e movimenti incrociati. Hanoi è così: non si presenta mai in silenzio. Il primo impatto è una sinfonia di clacson di motorini, un vociare continuo tra vicoli stretti, l’odore del brodo che bolle sui fornelli a gas lungo i marciapiedi, il fumo sottile dei barbecue notturni che si alza tra gli alberi. Non è caos, è vita — una vita che scorre veloce, intrecciata con gesti antichi, come se il tempo qui non fosse lineare, ma circolare.

Il Quartiere Vecchio: una mappa vivente

Camminando per il Quartiere Vecchio, dove le strade prendono il nome dalle merci che un tempo vi si vendevano — via della Seta, via dei Ferri, via dei Cappellai — si ha l’impressione di muoversi dentro una mappa vivente. Questo quartiere, nato oltre mille anni fa, fu progettato come un organismo commerciale pulsante, un labirinto di vie strette e case allungate come tubi, costruite per massimizzare lo spazio e ridurre la tassa sul fronte stradale. Le chiamano tube houses, case-cannocchiale, dove davanti si lavora e si vende, dietro si vive, e nel mezzo, nascosto tra muri sottili, c’è un cortile che lascia entrare luce e pioggia. Ogni angolo racconta qualcosa: un tempio nascosto dietro un banco di frutta, un vecchio seduto su uno sgabello basso che aggiusta penne stilografiche, una donna che serve phở da una pentola appoggiata a terra, con gesti precisi come quelli di un rito. I palazzi sono spesso alti e stretti, costruiti all’epoca francese, con balconi arrugginiti e tende colorate che sventolano nel vento caldo. Non sembrano edifici, ma persone: ognuno con la sua storia, il suo respiro, il suo modo di esistere.

Le origini storiche di Hanoi

Tutto cominciò nell’anno 1010, quando il re Lý Thái Tổ decise di spostare la capitale a Thăng Long, la “Città del Dragone Alato”, scegliendo un luogo strategico tra fiumi e vie commerciali. Da allora, il cuore della città si sviluppò in due parti: la Cittadella Reale, chiusa tra mura e simbolo del potere imperiale, e la città mercantile, aperta, vivace, destinata allo scambio. Nel corso dei secoli, artigiani specializzati dai villaggi circostanti si trasferirono qui, portando con sé mestieri e tradizioni. Ogni strada divenne un distretto di botteghe, governato da una corporazione, con un tempio dedicato al genio protettore del mestiere. Erano i “36 Rioni delle Arti”, anche se oggi ne sopravvivono molti di più, e il numero stesso è ormai un simbolo più che una cifra precisa.

Pluto ed Alis su di un rikshaw tradizionale

Nel Seicento, l’arrivo di mercanti cinesi diede nuovo slancio all’economia, e il quartiere crebbe, si densificò, si adattò. Poi, alla fine dell’Ottocento, arrivarono i francesi. Cambiarono il volto della città: allargarono le strade, colmarono laghi, abbatterono i cancelli che separavano i rioni, cancellando quel senso di villaggio urbano che aveva resistito per secoli. Ma non riuscirono a spezzare l’anima del luogo. Le facciate delle case si vestirono di architettura coloniale — archi, finestre rettangolari, timpani — ma dietro, nei cortili interni, continuava a vivere la stessa vita di sempre.

Anche durante la guerra, il Quartiere Vecchio resistette. E negli anni ’60, con la politica di housing collettivo, molte case furono nazionalizzate e divise tra famiglie numerose. I cortili si riempirono di costruzioni improvvisate, gli spazi si fecero più stretti, ma la comunità non si disperse. Dopo il 1986, con la riforma del Đổi Mới, la spinta al mercato riportò il quartiere alle sue origini: la gente aprì nuove attività, rivitalizzò le botteghe, riprese in mano il proprio destino. Oggi, tra le costruzioni alte e i fili elettrici che si intrecciano come liane, sopravvive ancora l’identità di questo luogo: la trama urbana, i templi nascosti, le case-tubo, le strade degli artigiani. È un equilibrio fragile, ma tenace.

Lo spirito di Hoan Kiem: il Lago della Spada Restituita

In mezzo a tutto questo, c’è Hoan Kiem, il Lago della Spada Restituita. È un’oasi di quiete, quasi fuori dal mondo. Una leggenda dice che un imperatore ricevette in sogno una spada magica da un dio tartaruga per liberare il paese dall’invasore cinese. Dopo la vittoria, mentre navigava sul lago, la spada gli fu ripresa da una gigantesca tartaruga d’oro che emerse dalle acque. Da allora, il lago porta quel nome, e la torre che sorge su un isolotto al centro sembra vegliare su una memoria collettiva che nessuno ha bisogno di raccontare ad alta voce. La sera, quando le luci si accendono e i giovani si siedono sugli scalini a chiacchierare, il lago riflette la città come uno specchio stanco ma fiero.

Il Tempio della Letteratura e la cultura millenaria

Poco distante, il Tempio della Letteratura si apre in una serie di cortili tranquilli, come un respiro profondo dopo il trambusto. Fu fondato nel 1070, dedicato a Confucio, e ospitò la prima università del Vietnam. Le stele di pietra ai piedi degli alberi portano incisi i nomi degli studenti eccellenti di secoli fa, scolpiti con cura, come a dire che la conoscenza merita di essere ricordata. Ancora oggi, ci sono ragazzi in uniforme scolastica che accendono bacchette d’incenso davanti agli altari, pregando per un buon esame. Non sembrano turisti, sembrano parte del luogo, come se il passato fosse solo un’altra stanza dello stesso edificio.

Il Mausoleo di Ho Chi Minh e la semplicità del leader

Più a nord, il Complesso del Mausoleo di Ho Chi Minh si staglia con un’architettura solenne, ispirata ai monumenti dell’Europa dell’Est. Qui, “Zio Ho”, come lo chiamano con affetto, riposa in una bara di vetro, avvolto nella semplicità che lo contraddistinse in vita. Attorno, i giardini sono ampi, ordinati, e poco oltre si trova la casetta su palafitte dove visse, umile e funzionale. Non c’è sfarzo, né celebrazione esagerata. Tutto parla di sobrietà, quasi di resistenza alla grandezza. Eppure, è chiaro che la sua figura continua a camminare tra le strade della città, nei libri di storia, nelle parole delle guide.

Hanoi tra tradizione, gusto e sorprese quotidiane

Ma Hanoi non è solo storia. È anche gusto, e talvolta sorpresa. In un angolo del Quartiere Vecchio, a volte basta seguire il filo di gente in piedi davanti a un tavolino alto un metro, per imbattersi in un locale famoso solo per chi sa cercare. È qui che nasce il cà phê trứng, il caffè all’uovo, una bevanda che sembra un controsenso: tuorlo montato con latte condensato, posato sopra un espresso di caffè Robusta forte e amaro. Lo scopri con diffidenza, lo assaggi con cautela. Poi capisci: non è dolce, non è salato, non è liquido né solido. È un equilibrio. Una crema vellutata che ammorbidisce l’amaro, che riscalda senza appesantire. Lo bevi lentamente, seduto su una sedia di plastica, mentre intorno il traffico impazza. È un momento di pace conquistata.

E poi c’è il cibo. Sempre, ovunque. Il phở, zuppa di noodle con brodo chiaro e carne sottile, servita alle sei del mattino come a mezzanotte. Il bún chả, spaghetti freddi con carne di maiale grigliata e salsa agrodolce. Il bánh mì, pane croccante farcito con pâté, verdure e spezie, che puoi comprare per pochi centesimi e mangiare camminando. A Hanoi, mangiare non è un atto separato dalla vita. È la vita stessa, condita con coriandolo, lime e peperoncino.

Alla sera, in un piccolo teatro col palco scenico in legno, puoi assistere a uno spettacolo di marionette sull’acqua. Figure di legno intagliato danzano sulla superficie di una vasca, mosse da asticelle nascoste sotto il pelo dell’acqua. Raccontano storie di arature, di battaglie, di divinità e animali parlanti. È un’arte antichissima, nata nei villaggi lacustri, eppure sembra moderna, poetica. Gli spettatori ridono, applaudono, bambini indicano con stupore. Nessuno sembra pensare che sia folklore. Per loro, è solo una storia ben raccontata.

Hanoi non cerca di compiacere tutti. Non è elegante come Kyoto, né efficiente come Singapore. È irregolare, a volte scomoda, spesso rumorosa. Eppure, proprio per questo, dopo alcuni giorni inizia a sembrare familiare. Ti rendi conto che la sua bellezza non risiede nell’ordine, ma nella vitalità. Nella sua capacità di tenere insieme il sacro e l’ordinario, il passato e il presente, il rumore e il silenzio. È una città che non si rivela tutta in una volta. Si svela lentamente, in un sorriso, in un bicchiere di birra fredda al tramonto, in un morso di qualcosa che non hai mai provato prima, ma che già sembra tuo.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Sono certo che non immaginereste mai che Yogyakarta, che io stesso ho sempre considerato una destinazione secondaria dell’Indonesia, sia in realtà una città capace di offrire a un visitatore attento spunti culturali e storici di grande valore. Qui cultura e storia non restano confinate nei libri o nelle guide turistiche, ma prendono forma nelle architetture dei templi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, come Borobudur e Prambanan, nel sacro recinto del Sultanato che ancora oggi governa la provincia e nelle manifestazioni artistiche popolari che animano la città.

Malioboro Street, l’arteria più celebre e vissuta di Yogyakarta

Ed è proprio nel centro di Yogyakarta che questa identità complessa e stratificata diventa immediatamente percepibile. La vita urbana scorre a un ritmo tutto suo, fatto di equilibri continui tra tradizione e quotidianità. Lungo Malioboro Street, l’arteria più celebre e vissuta, si concentrano botteghe, bancarelle, carretti e piccoli spazi informali che raccontano una Yogyakarta autentica e profondamente popolare. Non una strada commerciale, ma un luogo di incontro e di osservazione, dove il viaggiatore coglie frammenti di vita reale.

Passeggiare su Malioboro è immergersi in un’atmosfera fatta di suoni, colori e gesti ripetuti, dove il passato non viene messo in scena, ma semplicemente vissuto. È qui che il volto più accessibile della città si offre senza filtri, preparando in modo naturale alla scoperta dei suoi luoghi più simbolici e al racconto che conduce dal cuore urbano al Kraton e, poco oltre, ai grandi templi della pianura giavanese.

Benvenuti dunque a Yogyakarta, “Jogja” per gli amici, che non credo di esagerare nel definirla l’anima dell’isola di Giava.

A mio parere, supera persino la capitale Jakarta che, quando l’ho visitata, non mi ha lasciato particolari emozioni e che, tra l’altro, sarà destinata a essere sostituita da Nusantara, la nuova capitale in costruzione sull’isola del Borneo, il cui nome richiama l’idea di una “terra tra le isole”.

Ma il ruolo di Yogyakarta va oltre la sua dimensione culturale. Grazie alla saggezza e all’impegno del suo Sultano, la città ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita della Repubblica Indonesiana, al punto da essere premiata, unica tra le province del Paese, con il mantenimento dello status di Sultanato.

Yogyakarta turismo culturale

Le origini di questo Sultanato risalgono al 1755, a seguito di un trattato mediato dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Il principe Mangkubumi divenne il primo Sultano di Yogyakarta con il titolo di Hamengkubuwono I e fondò la città insieme al Kraton, destinato a diventarne il centro simbolico.

Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, mentre l’Indonesia lottava per l’indipendenza, Sultan Hamengkubuwono IX compì una scelta decisiva, schierando il suo popolo e le sue risorse al fianco del giovane Stato indonesiano. Yogyakarta divenne così la capitale di fatto della repubblica nascente durante gli anni più delicati del conflitto, un ruolo che le valse il riconoscimento ufficiale dello status speciale e la conferma del Sultano come governatore ereditario.

Il Sultanato di Yogyakarta rappresenta ancora oggi una forma unica di integrazione tra autorità tradizionale e amministrazione repubblicana, ampiamente accettata a livello nazionale e profondamente sentita a livello locale come pilastro dell’identità storica e culturale della provincia.

Kraton

Il Kraton, palazzo reale di Yogyakarta, rappresenta il cuore simbolico e culturale della città. Attraversarne i cancelli significa entrare in uno spazio in cui la vita quotidiana e la tradizione si intrecciano seguendo ritmi antichi. Le guardie in uniforme tradizionale presidiano cortili e padiglioni, mentre la musica gamelan e i movimenti misurati dei danzatori richiamano un cerimoniale ancora praticato.

Prambanan è uno dei complessi induisti più spettacolari del Sud-est asiatico

Non stiamo parlando di un semplice sito storico, perché il Kraton è un luogo vissuto, centro religioso e culturale in cui vengono tramandate arti raffinate come la danza classica giavanese, la musica e l’etichetta di corte. Al suo interno si conservano preziosi manoscritti in antichi caratteri giavanesi, testimonianza di una tradizione letteraria e filosofica profondamente radicata. La visita al Kraton offre così una chiave di lettura essenziale per comprendere l’identità di Yogyakarta e il viaggio che conduce verso i grandi templi dei dintorni.

Prambanan

Lasciata Yogyakarta, il paesaggio si apre e la città cede gradualmente spazio alla pianura. È qui che Prambanan si rivela con la sua silhouette inconfondibile, un insieme di torri slanciate che creano uno dei complessi induisti più spettacolari del Sud-est asiatico. Dedicato alla Trimurti — Brahma, Vishnu e Shiva — Prambanan racconta un’epoca in cui potere e dimensione sacra erano profondamente intrecciati.

Borobudur, il più grande monumento buddhista al mondo

I bassorilievi che decorano i templi narrano episodi del Ramayana con una ricchezza di dettagli che restituisce movimento e profondità alle figure, invitando il visitatore a leggere la pietra come un racconto senza tempo. 

Borobudur

Proseguendo verso ovest, il viaggio conduce a Borobudur, il più grande monumento buddhista al mondo e uno dei simboli più potenti dell’Indonesia. A differenza della verticalità di Prambanan, Borobudur si sviluppa come un percorso ascensionale, pensato per essere attraversato lentamente, anche perché la salita costa fatica.

I bassorilievi che ne decorano le terrazze raccontano la vita del Buddha e i suoi insegnamenti, trasformando la salita in un’esperienza meditativa. Raggiunta la sommità, il silenzio e l’ampiezza del paesaggio offrono un momento di contemplazione che rappresenta il culmine del percorso spirituale dell’area di Yogyakarta.

Mendut

il tempio di Mendut

A chiudere idealmente questo itinerario è il tempio di Mendut, più raccolto e meno monumentale, ma non per questo meno significativo. La sua atmosfera intima invita a una visita silenziosa e riflessiva, offrendo una dimensione più umana e meditativa dopo la grandiosità dei grandi complessi.

La visita a Mendut conclude il viaggio nei luoghi sacri che circondano Yogyakarta, lasciando al visitatore la sensazione di aver attraversato un territorio in cui spiritualità, storia e cultura si susseguono con naturalezza.

Yogyakarta e i suoi templi raccontano così un viaggio che va oltre la semplice visita culturale. Dal cuore vivo del Kraton ai grandi complessi sacri della pianura giavanese, ogni tappa contribuisce a svelare un territorio in cui storia, fede e identità si sono stratificate nel tempo, lasciando il ricordo di un’esperienza profonda e armoniosa.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Al largo della costa sud-occidentale di Lombok, lontano dalle folle e dai rumori delle celebri Gili del nord, si nasconde un angolo di Indonesia che sembra essersi sottratto al trambusto del turismo di massa. Qui, il tempo scorre con una lentezza antica, scandito solo dal ritmo delle maree, dal soffio della brezza marina e dalla luce che cambia colore con le ore del giorno. Si tratta di un’area poco conosciuta ai più, ma ricca di autenticità: la costa di Sekotong, punto di partenza per un viaggio silenzioso verso tre minuscole isole di sabbia, corallo e vegetazione spontanea — Gili Nanggu, Gili Tangkong e Gili Kedis.

Raggiungerle non è un’operazione turistica standardizzata. Non ci sono traghetti veloci né moli affollati. Si parte da piccoli moli di legno, spesso improvvisati, a bordo delle perahu, le tradizionali imbarcazioni dei pescatori locali. Sono barche essenziali, costruite in legno, lunghe e strette, con bilancieri laterali che garantiscono stabilità anche nelle acque più mosse. Salire su una perahu significa abbandonare, almeno per qualche ora, la comodità delle infrastrutture moderne e affidarsi a un mezzo che vive in simbiosi con il mare. Il motore, spesso un semplice fuoribordo, emette un ronzio continuo e tranquillizzante, mentre la barca scivola sull’acqua cristallina, lasciando una scia leggera. È un’esperienza sensoriale: si sente il leggero dondolio della chiglia, si percepisce il profumo salmastro dell’oceano, si osserva il fondale che appare e scompare sotto la carena. Navigare tra queste isole non è solo un trasferimento fisico da un luogo all’altro, ma un modo per entrare in contatto diretto con l’ambiente, con la sua delicatezza e la sua forza silenziosa.

La prima a rivelarsi all’orizzonte è Gili Nanggu, la più estesa e strutturata delle tre. Già da lontano si distingue per la sua forma arrotondata e la vegetazione che la ricopre quasi interamente. Appena la perahu si avvicina alla riva, colpisce la trasparenza dell’acqua: in certi punti sembra quasi che non ci sia acqua, ma aria liquida. Non serve nemmeno tuffarsi per godere dello spettacolo del fondale marino; basta camminare lungo la battigia per vedere pesci colorati nuotare tra formazioni coralline ancora vitali e ben conservate. La spiaggia è ampia, di sabbia fine e bianca, ombreggiata da alberi di casuarina e da qualche palma. L’atmosfera è di una calma quasi irreale. Non ci sono negozi, non ci sono strade asfaltate, non ci sono altoparlanti o musica di sottofondo. Solo il fruscio delle foglie mosse dal vento, il richiamo occasionale di un uccello marino, il lieve sciabordio delle onde sulla riva.

Gili Nanggu offre anche alcuni piccoli bungalow in stile rustico, gestiti da famiglie locali, ma anche chi non vi pernotta può godere di questa isola come se fosse un parco naturale a cielo aperto. È un luogo ideale per chi cerca un’esperienza di immersione nella natura, senza rinunciare a un minimo di comodità, ma senza dover scendere a compromessi con l’autenticità. Nuotare qui è un piacere raro: l’acqua è calda, limpida e poco profonda, e la barriera corallina è raggiungibile a nuoto in pochi minuti. Spesso si incontrano tartarughe marine che nuotano placide tra i coralli, a testimoniare la salute dell’ecosistema.

Poco distante, quasi in punta di piedi, si trova Gili Tangkong. Se Nanggu è accogliente e generosa, Tangkong è riservata, quasi timida. È più piccola, più selvaggia, e spesso disabitata per gran parte della giornata. La vegetazione è fitta, arrivando quasi a lambire la spiaggia, e crea angoli di ombra profonda dove ci si può sedere in completa solitudine. Non ci sono strutture turistiche, non ci sono sentieri segnati. Solo sabbia, alberi, mare e silenzio. Camminare lungo il suo perimetro significa spesso essere gli unici esseri umani presenti per ore. Le impronte lasciate sulla sabbia sono le prime della giornata, e forse anche le ultime.

Questa isola non invita all’esplorazione subacquea quanto alla contemplazione. È il luogo ideale per chi desidera staccare completamente, per chi cerca una connessione intima con la natura, senza mediazioni. Il fondale qui è altrettanto limpido, ma più intimo, più raccolto. Il mare sembra racchiudere l’isola in un abbraccio protettivo, rendendola un rifugio perfetto per chi desidera ritrovare il proprio ritmo interiore. A differenza delle isole più frequentate, qui non c’è la pressione di dover “vedere” o “fare”. Basta essere presenti, e il luogo si rivela da solo.

Infine, a poche centinaia di metri di distanza, si erge Gili Kedis, un vero e proprio miraggio di sabbia. Definirla un’isola è quasi un eufemismo; è più corretto descriverla come un minuscolo banco di sabbia bianchissima, appena più grande di un campo da tennis, circondato da acque turchesi di un’intensità quasi surreale. Non ci sono alberi veri e propri, solo qualche cespuglio basso e qualche roccia levigata dalle onde. Il paesaggio è minimalista, essenziale, quasi astratto. Eppure, o forse proprio per questo, Gili Kedis esercita un fascino magnetico. È l’archetipo dell’isola deserta, il luogo che molti sognano ma pochi incontrano davvero.

La sua dimensione ridotta permette di percorrerla in pochi passi, ma è proprio questa piccolezza a renderla così potente. In piedi al centro di Gili Kedis, lo sguardo abbraccia l’intero orizzonte in un solo giro su se stessi. Non ci sono distrazioni, non ci sono elementi estranei. Solo mare, cielo e sabbia. È facile capire perché molti visitatori la descrivano come un’esperienza quasi meditativa. A seconda delle maree, Gili Kedis può apparire più o meno estesa: in alcuni momenti sembra quasi emergere dal nulla, in altri si fonde con il livello del mare. Questa fragilità è parte del suo carattere, un monito silenzioso sulla delicatezza degli equilibri naturali.

Insieme, queste tre isole raccontano una storia diversa dell’Indonesia, lontana dagli itinerari più battuti e dalle esperienze confezionate per il turismo di massa. Non sono luoghi da “consumare” in fretta, da fotografare e lasciarsi alle spalle. Sono spazi da ascoltare, da rispettare, da vivere con lentezza. Ognuna ha un carattere preciso: Nanggu, generosa e accogliente; Tangkong, intima e selvaggia; Kedis, essenziale e quasi metafisica. Eppure, condividono un’atmosfera comune: quella di un mondo ancora in equilibrio, dove la natura non è solo sfondo, ma protagonista assoluta.

Il viaggio tra loro, a bordo di una perahu, diventa allora un rito di passaggio. Ogni spostamento è un momento di riflessione, un’occasione per osservare il mare da un punto di vista diverso, per notare come le tonalità dell’acqua cambino a seconda della profondità, per vedere i pescatori locali al lavoro con i loro metodi tradizionali. Non c’è fretta, non c’è programma da rispettare. Il tempo qui si misura in respiri, non in ore.

Visitare le Gili del sud-ovest di Lombok non è solo un’escursione turistica, ma un invito a riscoprire il valore del silenzio, della luce naturale, della semplicità. In un’epoca in cui tutto sembra accelerare, queste piccole isole offrono uno spazio raro: quello della pausa, della contemplazione, del contatto autentico con l’ambiente. E forse, proprio per questo, restano impresse nella memoria molto più a lungo di tanti altri luoghi.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Immerso tra le dolci colline e le piantagioni di caffè del cuore dell’isola di Java, il MesaStila Resort and Spa accoglie chi cerca un rifugio elegante, lontano dal ritmo frenetico della vita quotidiana, senza per questo rinunciare al contatto con la natura e alla scoperta culturale. Varcando i cancelli della proprietà, l’atmosfera cambia immediatamente: il profumo dei giardini curati si mescola al canto degli uccelli e allo scrosciare delicato di fontane nascoste tra la vegetazione, suggerendo fin dal primo momento un senso di pace e armonia.

Il resort è una perfetta combinazione di design coloniale giavanese e comfort contemporaneo, capace di trasportare l’ospite in un’esperienza che è al tempo stesso culturale, estetica e sensoriale. Le eleganti ville e suite, sparse tra 22 ettari di terreno lussureggiante, sono costruite da antiche case in legno giavanese restaurate, ognuna con arredi artigianali e spazi pensati per fondere tradizione e lusso. Dalle terrazze private si aprono panorami che abbracciano risaie, foreste e, in giornate limpide, la vista maestosa di alcuni vulcani ancora attivi che circondano la regione centrale di Java, creando un orizzonte dinamico e indimenticabile.

Un elemento di grande fascino storico è la reception, ricavata dalla vecchia stazione ferroviaria coloniale trasferita e restaurata all’interno della proprietà: un richiamo tangibile alla storia del luogo e all’eredità delle piantagioni di caffè che un tempo animavano questi territori.

Gli spazi dedicati al benessere meritano una menzione speciale. La spa del resort non è una spa qualunque: è un’autentica hammam in stile turco, la prima e una delle poche di questo tipo nel Sud‑Est asiatico. In un ambiente che fonde elementi architettonici tradizionali con design culturale ottomano, gli ospiti possono vivere rituali di vapore, massaggi, scrub e trattamenti che combinano tecniche antiche del Medio Oriente con pratiche di guarigione dell’arcipelago indonesiano. Qui il calore aromatico del vapore, le temperature avvolgenti e le sequenze di trattamenti sono studiati per rigenerare corpo e mente in profondità.

La piscina a sfioro, circondata da piante tropicali e con vista sulle montagne, diventa un luogo ideale per rilassarsi al tramonto, mentre il panorama che si apre sulle colline circostanti offre uno spettacolo silenzioso e ipnotico, perfetto per chi cerca tranquillità e contemplazione.

La proposta gastronomica rispecchia la filosofia del resort: un incontro armonioso tra ingredienti locali freschi e creatività culinaria internazionale. I ristoranti principali sono Java Red, che propone piatti internazionali e specialità locali ispirate alla tradizione giavanese, e Java Green, che offre una cucina più leggera e salutare con influenze mediterranee e ricette basate su prodotti biologici coltivati nella stessa proprietà o nei villaggi vicini. Accanto a questi, il Plantation Lounge, ricavato da un magazzino coloniale restaurato, è il luogo ideale per aperitivi, tè pomeridiani o semplici momenti di relax con vista sulla natura.

L’atmosfera del MesaStila non è solo fisica: è quella di un luogo che invita a rallentare, a osservare e vivere con lentezza. Il resort è ideale per coppie in cerca di romanticismo, per viaggiatori che amano l’arte e la cultura giavanese e per chi desidera ritrovare un contatto profondo con la natura senza rinunciare al comfort più raffinato. Ogni esperienza contribuisce a definire un soggiorno memorabile e immersivo.

Tra le attività culturali e creative offerte quotidianamente, gli ospiti possono scegliere tra laboratori di batik, l’arte tradizionale di colorare tessuti con cera e pigmenti, corsi di musica gamelan, lezioni di danza tradizionale giavanese, e perfino sessioni di Pencak Silat, l’arte marziale indigena. Ci sono anche attività come creazione di ornamenti con foglie di janur, visite guidate alla piantagione di caffè con spiegazione del processo di coltivazione e lavorazione, e sessioni di yoga o Qi Gong immerse nella natura.

MesaStila Resort and Spa è quindi più di un semplice luogo di soggiorno: è un viaggio sensoriale, un equilibrio tra lusso discreto e autenticità culturale, un punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie di Java centrale, lasciandosi cullare dal silenzio, dalla bellezza e dalla cura dei dettagli che rendono ogni momento unico e indimenticabile.

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Un volo di circa quaranta minuti su un piccolo aereo della compagnia Air Fast da Semarang (Java – Indonesia) a Karimunjawa, seguito da un’ora di navigazione in motoscafo, ed eccoci arrivati a Kura Kura. Raggiungerla non è semplicissimo: il percorso è complesso. Ma, come si dice, il paradiso non è mai facile da raggiungere.

E paradiso lo è davvero: appena sbarcato sull’isola, oltre alle necessarie strutture che ti accoglieranno, ti si svela un Eden. Istintivamente, ti auguri di non incontrare Eva e il serpente — perché, per i quattro giorni previsti, vorresti solo una cosa: non perdere mai più questo angolo di mondo appena scoperto a causa di una mela proibita.

Kura Kura, con le sue palme, il mare cristallino e la calma che avvolge ogni cosa, è un gioiello tropicale nascosto nel cuore del Mare di Giava, tra Giava e il Borneo. Un rifugio sospeso tra cielo, acqua e tranquillità, dove il tempo scorre ancora a misura d’uomo: quel ritmo naturale che la frenesia della vita moderna ci ha fatto dimenticare.

Qui la natura è ancora padrona assoluta. Lo si nota nella crescita ribelle della vegetazione che, a dispetto degli sforzi dei giardinieri, continua a espandersi in totale anarchia; nel colore e nella trasparenza del mare che circonda l’isola; e nella barriera corallina che la avvolge e che si intravede in lontananza, lasciando immaginare la variegata vita che ospita.

L’isola ospita un solo resort, di ottimo livello, che unisce lusso e sostenibilità. Le costruzioni si integrano con discrezione nel paesaggio, restituendo la sensazione di vivere un privilegio raro: un’esperienza autentica e rispettosa, in cui il comfort si fonde con la quiete intatta della natura circostante.

Ci si muove lungo sentieri ombrosi, tra palme da cocco che si stagliano contro il cielo e forme di vegetazione tropicale così imponenti rispetto alle nostre piante da farti sentire piccolo, quasi proiettato in un mondo primordiale in cui la natura domina incontrastata e tu diventi un ospite ammaliato dalla sua potenza.

Si costeggiano minuscole spiagge appartate, che danno l’illusione di avere una caletta privata per ogni cottage o villa e, ad ogni passo, il confine tra te e l’isola sembra assottigliarsi, fino a percepirti come parte del paesaggio stesso. Forse è davvero così che siamo stati in un tempo remoto: immersi in un mondo in cui il fruscio del mare e il ritmo lento della foresta ci accompagnavano senza chiedere nulla in cambio, in un altrove, come questo, che sembra esistere fuori dal tempo.

Non c’è fretta a Kura Kura, e in effetti, in un posto così, quale fretta potrebbe esserci? Qui puoi riappropriarti degli spazi che la società ti ha negato e dei ritmi naturali che ti appartengono, ma che hai dimenticato.

Così ti accorgi che la giornata può trascorrere semplicemente ascoltando il vento che attraversa la vegetazione o osservando il moto perpetuo delle onde che si infrangono dolcemente sulla riva. Ti sorprende la consapevolezza che anche solo passeggiare tra il verde o tuffarti nel mare sembri quasi un gesto superfluo: un’intrusione che rischia di turbare la poesia del luogo.

Ma a Kura Kura si può andare oltre, e questo “oltre” si chiama Krakal: un’isola ancora più piccola, ancora più selvaggia, distante circa quaranta minuti di motoscafo, con l’ultima tratta percorsa in barca a remi a causa dei fondali bassi.

Sbarcare a Krakal lascia senza fiato. L’isola si offre nel suo aspetto migliore: una sabbia così bianca che più bianca non si può e un mare talmente trasparente da sembrare un invito irresistibile a tuffarsi nelle sue acque calde e accoglienti.

Chi va a Krakal lo fa per stare solo, con poche cose e senza rumori.  Molti ospiti del Kura Kura trascorrono qui una o più giornate per vivere un’esperienza alla Robinson Crusoe: niente elettricità, giornate scandite dall’alba e dal tramonto, e tre semplici capanne in legno che accolgono soltanto gruppi già formati: se l’isola è prenotata da due persone, ad esempio, per quei giorni rimarranno gli unici abitanti di Krakal.

Soprattutto niente internet: per il tempo che scegli di restare, non c’è spazio né per i social né per WhatsApp. Le uniche concessioni al comfort sono un letto sormontato da una zanzariera, una piccola libreria e un telefono “primitivo” per contattare Kura Kura in caso di emergenza.

“E per mangiare?”, ti chiederai. Semplice: quando vieni sbarcato sull’isola per la tua esperienza di “naufrago di lusso”, ti vengono consegnate scorte alimentari sufficienti per i giorni che vi trascorrerai. Naturalmente nulla vieta di pescare e cucinare il proprio pesce: ho intravisto una griglia artigianale e della legna in attesa solo di essere raccolta ma, piccolo particolare, non ho notato in giro canne da pesca.

Il resto sono passeggiate, bagni di mare e di sole, qualche pagina di libro, forse momenti di riflessione che ti porteranno, inevitabilmente, a riscoprire te stesso… e poi il niente.  A Krakal non si fa nulla. Ed è proprio per questo che ne vale la pena.

Tornare da Krakal a Kura Kura può sembrare come tornare dal Lesotho a New York: la sensazione è quella di un naufrago riportato all’impatto con la vita “civile”.
Rivedi lo staff, quei pochi ospiti del resort, torni a pasti “normali”, ma senti dentro di te di aver vissuto un’esperienza e un’emozione straordinarie.

Si torna alle uscite in barca, allo snorkeling e, se sei un sub, alle immersioni per esplorare il mondo sottomarino, sperando di incontrare, tra i colori dei coralli, qualche tartaruga o magari qualcosa di più.

Intanto i giorni passano, e anche la permanenza a Kura Kura giunge al termine.
E mentre navighi di nuovo sul mare di Giava, o galleggi nell’aria con l’aereo di Air Fast che ti riporta in dietro ti rimane la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza più unica che rara. Una sensazione molto simile a quella che provi quando, al mattino, la sveglia interrompe bruscamente un sogno intenso e bellissimo, il cui ricordo ti accompagnerà per tutta la giornata, lasciando dentro di te una serenità gradevole e profonda.

Ecco: Kura Kura, come quei sogni che svaniscono all’alba, ti resta dentro e ti fa sentire l’emozione del viaggio, anche quando il viaggio è ormai finito.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

Qui puo guardare il video su Kura Kura di FantasiaAsia:

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C’è un modo di raccontare la storia del Vietnam che non passa solo attraverso i libri, ma attraverso l’acqua, il vento, le pietre dei templi e il silenzio dei laghi. È un Paese dove il mito non è qualcosa di lontano, ma scorre accanto al quotidiano come un fiume invisibile. A Hanoi, bastano pochi passi tra il rumore dei motorini e il profumo del brodo di phở per incappare in una leggenda: basta fermarsi a guardare il Lago della Spada Restituita, con la sua torretta rossa sospesa sull’acqua, per sentire che qui le storie non sono mai finite.

Le Loi, the sword and the turtle

La più celebre parla di Le Loi, un contadino diventato ribelle, poi imperatore. Si dice che nel XV secolo, mentre combatteva contro l’invasione cinese, ricevette in sogno la visita di un dio tartaruga che gli indicò dove trovare una spada magica nascosta nel lago. Un pescatore la trovò poco dopo, conficcata in un tronco d’albero, e la consegnò a Le Loi. Con quella spada, chiamata Thanh Gan, egli ottenne vittoria dopo vittoria, finché non scacciò gli invasori. Dopo dieci anni di pace, mentre navigava sullo stesso lago, vide emergere dalle acque la gigantesca tartaruga dorata che gli aveva portato la spada. Il messaggio era chiaro: il tempo della guerra era finito. Le Loi restituì l’arma, e da allora il luogo si chiama Hoan Kiem, “Lago della Spada Restituita”. Ancora oggi, quando qualcuno avvista una tartaruga nelle sue acque — cosa rara, ma accaduta — è considerato un presagio, un segno che il mito è vivo, che il passato non dorme mai davvero.

Questa storia non è solo una favola. È un racconto di giustizia, di equilibrio, di potere che deve essere restituito quando ha compiuto il suo dovere. E forse per questo, Hanoi è stata fondata come Thăng Long, la “Città del Drago Alato”, simbolo di protezione e di destino. La leggenda vuole che, prima di scegliere il luogo per la nuova capitale, il re Lý Thái Tổ vide un drago volare verso il cielo proprio da queste terre. Fu un segno divino: qui sarebbe sorta la città destinata a guidare il Paese verso la prosperità.

Trân Vũ, the God of the North, while defeating the snake-chicken demon by luring it into a swamp.

Ma i draghi non sono soltanto guardiani del suolo. Nella cosmologia vietnamita, sono figure ambivalenti, legate all’acqua, alla pioggia, alla fertilità. E se il drago rappresenta il mondo marino, la montagna appartiene alle fate. Da questa unione nasce uno dei miti fondanti del popolo vietnamita: quello del Draco e della Fata. Si narra che Long Quân, il Re Drago del Mare, si innamorò di Âu Cơ, una fata delle montagne. Dopo essersi uniti, lei diede alla luce cento uova, da cui nacquero cento figli. Ma il loro amore, pur grande, non poteva durare: lui apparteneva alle acque, lei alle alture. Così, metà dei figli seguì il padre in mare, diventando i progenitori dei pescatori e dei marinai; l’altra metà salì con la madre tra le montagne, dando origine ai contadini e ai guerrieri dell’entroterra. Da allora, si dice che ogni vietnamita porti dentro di sé sia il sangue del drago che quello della fata — e che questo doppio retaggio spieghi la loro capacità di resistere alle tempeste, sia quelle del cielo che quelle della storia.

Questi miti non vivono solo nei libri o nei discorsi dei narratori. Abitano i luoghi. Nel cuore del Quartiere Vecchio, c’è il Tempio Bach Ma, dedicato a una leggenda meno conosciuta ma altrettanto significativa. Si racconta che, quando il re Lý Công Uẩn decise di trasferire la capitale a Thăng Long, un demone impediva la costruzione degli edifici principali. Nessuna struttura restava in piedi. Allora, il re fece appello agli dèi, che gli mandarono in sogno un cavallo bianco. Il cavallo corse per tutta la città, tracciando con i suoi zoccoli il perimetro sacro entro cui costruire. Dove si fermò, fu eretto il tempio: Bach Ma, il Cavallo Bianco. Ancora oggi, si crede che la sua anima vegli sulla città, tenendo lontani gli spiriti maligni.

King Lý Thái Tổ and the dragon

E poi c’è il Santuario Quan Thanh, dedicato a Trấn Vũ, il Dio del Nord, una figura semidivina che sconfisse un demone dal corpo di serpente e testa di gallo. Non fu la forza bruta a vincere, ma la saggezza: Trấn Vũ capì che il demone viveva grazie al fuoco, così lo attirò in una palude e lo annegò. Oggi, la sua statua di bronzo antico domina il santuario, con la spada in mano e lo sguardo severo. È un luogo di preghiera per chi cerca protezione, specialmente per i pescatori che partono per mare e vogliono tornare a casa sani.

Anche il Tempio Ngoc Son, sull’isolotto del lago, ha la sua storia intrecciata con il mito. Si dice che una dea del cielo, Thiên Thu, apparve in sogno a un uomo chiamato Tung, ordinandogli di cercare una spada sacra nascosta vicino al lago. Quando la trovò, la portò al tempio, dove divenne oggetto di venerazione. Poi, secondo un’altra versione, fu proprio quella spada a essere donata a Le Loi dalla tartaruga divina. In questo modo, miti diversi si fondono, si completano, come fiumi che convergono nello stesso mare.

Fuori dalla città, il Lago dell’Ovest (Hồ Tây) custodisce un’altra leggenda, meno nota ma altrettanto suggestiva. Racconta di un demone che terrorizzava la zona, finché un eroe coraggioso, Trinh Cong Son — nome storico prestato alla leggenda — lo affrontò in battaglia e lo sconfisse. Il demone, morente, si trasformò in una piccola tartaruga e si ritirò nelle acque del lago. Da allora, si crede che il lago sia abitato da spiriti protettivi, e che chi lo rispetta ne riceva fortuna. Anche qui, la tartaruga compare ancora come mediatrice tra umano e divino.

Trinh Cong Son confronts the demon, who then transforms into a small turtle.

Camminando per Hanoi, si impara che il Vietnam non separa il sacro dal profano. I templi sono in mezzo ai mercati, le offerte floreali accanto ai tavolini del caffè, i draghi intagliati sui tetti delle case moderne. Le leggende non sono racconti del passato, ma mappe per capire il presente. Parlano di equilibrio tra acqua e terra, uomo e natura, potere e responsabilità. Parlano di radici, di identità, di un popolo che ha attraversato guerre, dominazioni, carestie, eppure ha conservato la capacità di raccontarsi.

Una sera, seduto a un tavolino di plastica con una tazza di cà phê trứng davanti, ho pensato a quanto queste storie assomiglino al caffè stesso: apparentemente incongrue — un tuorlo d’uovo nel caffè? — eppure armoniose, ricche, sorprendenti. Sono nate dalla necessità, ma sono diventate bellezza. Così come il mito del drago e della fata spiega l’anima del popolo, così le leggende di Hanoi spiegano la città: non perfetta, non pacifica, ma viva, resistente, capace di trasformare il dolore in poesia, e l’acqua stagnante in un lago sacro.

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Il Brunei non è un Paese che si mostra subito. Lo capisci mentre attraversi il lungo ponte Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, una striscia d’asfalto sospesa tra mangrovie e cielo, che collega la parte principale del Paese all’enclave di Temburong, isolata all’interno del territorio malese. È un viaggio di un’ora in minivan, silenzioso, quasi rituale. Fuori dal finestrino, la giungla scorre come un muro fitto e impenetrabile. Dentro, Margelyn — detta Margy — parla piano, con accento filippino e quel sorriso dolce e tranquillo di chi è in pace con se stesso. Conosce bene il percorso. Accanto a lei, l’autista guida con attenzione. Sembrano un team familiare, e forse lo sono: gestiscono questo tour da anni, portando pochi visitatori al giorno nel cuore del Parco Nazionale di Ulu Temburong, uno dei luoghi più intatti del Sud-Est asiatico.

Ulu Temburong è spesso chiamato “il polmone verde del Borneo”. Copre circa il 40% dell’area di Temburong ed è protetto sin dagli anni ’90. Il governo bruneiano ha deciso di preservarlo con rigore: niente strade asfaltate, niente sviluppo industriale, nessuna estrazione. Solo ricerca scientifica, turismo controllato e rispetto. Qui vivono oltre 150 specie di mammiferi, 300 di uccelli e migliaia di piante, alcune ancora non catalogate. Ma non serve sapere tutto questo per sentirsi piccoli. Basta mettere piede nella foresta pluviale.

Questa scelta di tutela non è solo nazionale, ma parte di un impegno più ampio. Nel 2007, Brunei, Malesia e Indonesia hanno sottoscritto un accordo storico noto come Heart of Borneo (“Cuore del Borneo”), promosso anche da organizzazioni internazionali come il WWF. L’obiettivo è proteggere una delle più grandi foreste tropicali rimaste al mondo, estesa su oltre 220.000 chilometri quadrati, attraverso la cooperazione transfrontaliera nella gestione delle aree protette, il contrasto al disboscamento illegale e lo sviluppo di pratiche sostenibili per le comunità locali.
Ulu Temburong è uno dei tasselli fondamentali di questo progetto: un esempio concreto di come un piccolo Stato possa giocare un ruolo significativo nella salvaguardia del patrimonio naturale globale. La giungla, qui, non è solo un luogo da visitare, ma un sistema vivo che respira grazie a una scelta politica precisa: quella di mettere la natura al centro, invece che ai margini.

Il nostro punto di partenza è un approdo sul fiume Tutong. Una barca di legno con motore fuoribordo ci attende. A bordo c’è Mira, diciannove anni appena, guida locale dal passo leggero e dallo sguardo sicuro, in cui brilla una calma paziente. È evidente che non è la sua prima volta con i turisti: la disinvoltura con cui si muove, il sorriso spontaneo e la naturalezza dei gesti raccontano quanto ami questo lavoro. Il suo entusiasmo ha la freschezza della giovinezza, ma la solidità di chi sa già esattamente cosa fare.

La barca ci porta verso un campo base, una struttura semplice con tavoli all’aperto e cucina coperta. È il Sumbiling Eco Village, un piccolo insediamento gestito in armonia con la foresta, dove le capanne di legno e paglia si integrano nel paesaggio senza forzature. Non è certo un villaggio turistico, ma un punto d’appoggio funzionale, creato per accogliere i visitatori nel rispetto dell’ambiente circostante.
Qui si mangia all’aperto, seduti su panche di legno, mentre il rumore del fiume fa da sottofondo. L’atmosfera è sobria, autentica e priva di eccessi: un ritorno all’essenziale, dove ogni dettaglio sembra invitarti a vivere in armonia con la natura.

Mangiamo qualcosa di rapido, senza troppe domande. L’importante è proseguire. Ripartiamo subito dopo, sempre in barca, per un tratto più stretto del fiume, fra sassi sporgenti e piccole rapide che il nostro barcaiolo affronta con perizia.
La barca rallenta e scivola verso una delle sponde, tocca terra e noi ci prepariamo a scendere, uno alla volta, con quella sottile esitazione che nasce dall’instabilità sotto i piedi. È in quel momento, con il fiume alle spalle e la foresta davanti, che ci troviamo di fronte a una scalinata irregolare, come un ingresso di pietra che invita a intraprendere il cammino del nostro trekking.

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Il primo ostacolo è un ponte sospeso, fatto di assi di legno e corde. Oscilla appena, e per chi soffre di vertigini come me è già una prova. Ma si attraversa lentamente, un passo alla volta. Dall’altra parte, la foresta riprende il suo dominio. Gli alberi sono altissimi, alcuni superano i sessanta metri. Le liane pendono come tende, le foglie larghe fanno ombra anche a mezzogiorno. L’aria è umida, densa, ma pulita. Non c’è odore di decomposizione, solo terra bagnata, resina, vita.

Mira ci spiega i nomi delle piante: il dahan, usato per costruire canoe; il nipah, palma dalle foglie larghe che i villaggi impiegano per i tetti; la rattan, una liana resistente utilizzata per l’artigianato. Parla anche degli animali: il colugo, un mammifero volante simile a un pipistrello; il pappagallo testarossa del Borneo; il gibbone, che si sente gridare all’alba. Ma oggi non ne vediamo.
La giungla sa mantenere i suoi segreti.

Decido di fermarmi a una tettoia in legno, un punto di riposo con due panche di pietra, dove la pace è interrotta solo dal rumore degli insetti e da un leggero vento tra le foglie. Alice e Mira, invece, proseguono fino ad arrivare a una torre metallica, solida e ben costruita, dove si arrampicheranno per raggiungere il canopy walkway — un ponte sospeso a trenta metri dal suolo, che corre tra le cime degli alberi. Mi racconteranno che da lassù si vede la foresta come un mare verde, infinito.
Io resto in basso, contento di ascoltare la musica della foresta, di respirare quell’aria che sa di foglie umide e di sentirmi, grazie alle mie vertigini, parte di una natura antica.

Sulla via del ritorno, l’imbarcazione si ferma su una sponda fangosa del fiume Tutong, da dove parte un ruscello che si addentra nella foresta. Procediamo con i piedi a mollo, tra radici e sassi affioranti, mentre foglie larghe sfiorano le spalle. L’aria si fa più fresca, il rumore del fiume principale svanisce, sostituito dal gorgoglio dell’acqua che scorre tra le rocce.
Dopo pochi minuti arriviamo a una piccola cascata, nascosta tra la vegetazione fitta, che nella caduta forma una pozza circolare racchiusa da pietre lisce e muschio. È un luogo intimo, quasi segreto.

È quella che chiamano “la spa della giungla”: minuscoli pesci, attratti dalle cellule morte della pelle, nuotano verso i nostri piedi immersi nell’acqua fresca. Il solletico è intenso, ai limiti del fastidioso, ma riesce a strapparci un sorriso. È un momento leggero, giocoso, che può sembrare in contrasto con la solennità della foresta. Eppure fa parte dello stesso equilibrio: natura che nutre, cura, coinvolge.

Torniamo al campo base, beviamo un caffè, poi riprendiamo la barca fino al punto di partenza. Margy ci aspetta col minivan. Nessuno dice molto. Siamo stanchi, ma soddisfatti. Abbiamo camminato poco più di tre ore, ma abbiamo attraversato mondi.
Ulu Temburong non è un’avventura estrema. È un’immersione. Un posto dove il tempo rallenta, dove il rumore del mondo si smorza, dove puoi sentire il battito della terra sotto gli alberi. Non ha bisogno di urlare la sua bellezza. Si limita a esistere. E questo, in un’epoca di eccessi, è già un miracolo.

Mentre il ponte Sultan Haji Omar Ali Saifuddien sfreccia, questa volta in senso inverso, sotto di noi, l’autista — quasi volesse spezzare il tedio del trasferimento — mi chiede:
«Mr. Zanchi, cosa pensa del Brunei?»
«Il Brunei mi fa pensare a Cenerentola», rispondo…
Ma questo ve lo racconterò nel prossimo capitolo.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

Se vi interessano i viaggi nella nature in Brunei, visitate https://www.bruneitourism.com/ 

Qui troverete il video di FantasiaAsia in lingua italiana: https://youtu.be/VVQYIPWxky4?si=Zu696BGGZhvztIEP

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Era un po’ di tempo che volevo andare a visitarla e, finalmente, alla fine ho aggiunto un’altra delle poche tessere che mancavano per completare il mio mosaico Thailandia: sono stato finalmente a visitare l’isola di Libong.

Libong è una delle tante isole che spuntano qua e la nella parte meridionale del Mare delle Andamane, a sud di Krabi per intenderci, e la scoperta casuale in rete di un bell’albergo, alcune isole belle e poco conosciute nelle vicinanze e la possibilità concreta di vedere i dugonghi avevano risvegliato la mia curiosità personale e professionale: si, perché essendo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da raccontare e di nuove destinazioni e sentieri poco battuti da proporre, in modo particolare lungo un percorso marino che conduce da Koh Lipe, quasi al confine con la Malesia, addirittura fino all’iconica Phuket, ci siamo chiesti se Koh Libong, questa isola su cui sono inciampato quasi per caso, con le sue piantagioni della gomma e i suoi dugonghi con cui giocare a nascondino, avrebbe potuto effettivamente essere una località di mare sufficientemente interessante da proporre.

Koh Libong Thailandia

A questo punto ho due scelte: la prima è tenervi in sospeso e svelare la mia risposta alla fine, mentre la seconda è quella di dirvi subito che si, a mio modesto parere l’isola di Libong è una destinazione che può essere proposta senza alcun dubbio. È facilmente raggiungibile sia via mare che via terra, ha almeno un albergo di 4 stelle, che si affaccia direttamente sulla spiaggia, dove si può passare un periodo di relax assoluto, è ad una distanza relativamente breve da alcune isole nei dintorni che ben pochi conoscono e che invece meritano una visita e la gente che abbiamo incontrato, per concludere, è apparsa ospitale e sorridente.

Ma andiamo per ordine.

Pesci ad essicare al sole

L’isola di Libong è l’isola più grande della provincia di Trang, confinante con la nostra provincia di Krabi dalla quale siamo partiti. Da lì, quindi, abbiamo raggiunto in macchina una località chiamata Hat Yao, che significa “Spiaggia Lunga”, da dove ci siamo imbarcati su una “long Tail boat” che in una ventina di minuti è entrata in un canale ed è approdata nel porticciolo dell’isola.

L’isola è anche raggiungibile direttamente via mare. È infatti collegata a sud con Koh Lipe e a nord con Koh Mook, e da lì fino a Phuket, tramite servizi di motoscafi giornalieri gestiti da operatori varii.

Al nostro arrivo abbiamo subito trovato un mezzo per raggiungere la nostra meta, l’Andalay Beach Resort, grazie ad una giovane donna velata che ci ha proposto il trasferimento in tuk tuk fino alla nostra destinazione: circa 8 chilometri, dall’altro lato dell’isola. La ragazza ci ha fatto subito un’ottima impressione e, benché non parlasse inglese, ha dato ad Alice, mia moglie e partner, informazioni dettagliate in un thailandese molto pulito e non macchiato dal dialetto meridionale. Così abbiamo saputo che Koh Libong è un’isola con una popolazione a prevalenza musulmana e con una minoranza di circa il 2% di Buddisti, questi ultimi per lo più immigrati per ragioni varie; che l’economia si basa sopratutto sulla coltivazione degli alberi della gomma e non come si potrebbe pensare trattandosi di un’isola, sulla pesca e, per concludere, quello che è stata forse la cosa più curiosa: con il turismo in crescita gli uomini si dedicano per lo più a fare i barcaioli, mentre le donne sono guidatrici di tuk tuk e se dovessi giudicarle tutte dalla nostra accompagnatrice devo anche ammettere che lo fanno bene e con la giusta dose di prudenza.

Donne locali di Koh Libong Thailandia

Ci muoviamo quindi a velocità di crociera verso l’albergo che vogliamo visitare, ed effettivamente la strada costeggia boschi di alberi della gomma, coperti e allineati come un sol albero e riconoscibili dalla ferita sulla corteccia e dal canaletto di legno che guida lentamente il lattice dentro gusci di noci di cocco tagliate a concolina.

Qua e la lungo il percorso, capre, galli e galline che attraversano la strada inconsapevoli o sprezzanti del pericolo che corrono e qualche varano, anche lui privo di alcun tipo di educazione stradale.

Evitiamo uno di questi lucertoloni, grazie all’abilità della nostra conduttrice e continuiamo il nostro percorso ora costeggiando qualche boschetto ora attraversando qualche villaggio dove si intravede la crescita turistica e dove si vedono qua e la insegne di caffè  e di “home stay”.

Fra foto, video e il suono del chiacchiericcio in Thai tra Alice e la nostra autista, nascosta tutto il tempo oltre che dal suo velo anche da una mascherina anti covid, e che ho scoperto poi che si chiamava Cartoon, arriviamo alla nostra destinazione. Rincontreremo nuovamente la ragazza al termine della nostra visita all’hotel per uno sguardo più approfondito nell’isola, sperando magari di vedere qualche dugongo.

L’Andalay Beach Resort ci fa una buona impressione fin dall’arrivo, tanto più che dopo i convenevoli di rito con la persona addetta a mostrarci l’hotel, la prima cosa fatta è stato un eccellente pranzo nell’unico ristorante che affacciava sul mare.

L’hotel ha riaperto i battenti ad ottobre scorso, dopo che come ci è stato detto è stato chiuso per quasi due anni e, in realtà non sembra aver sofferto particolarmente per il lungo periodo di chiusura, anzi l’arredamento in legno pregiato nelle camere e in molte altre parti della sua struttura, sembra avere resistito molto bene o, forse, è stato ben mantenuto da chi ne aveva responsabilità.

Ma non è questa la sede per parlare di dettagli tecnici su questa struttura alberghiera. Vi basti sapere che l’Andalay Beach Resort si affaccia su una spiaggia di sabbia molto chiara, che propone diverse tipologie di camere, tutte in legno, come già detto, tutte sufficientemente spaziose e gradevolmente arredate, che si è mangiato bene e che ha uno staff  che ci è sembrato professionale e con un buon inglese. Cosa non da poco, infine, sempre riguardo allo staff, è che proviene per un buon 80% dalla popolazione locale.

Il resto della giornata è  stato un girovagare qua e la fra boschetti che ci hanno condotto a qualche spiaggia e punti di osservazione da dove, con un pizzico di fortuna, avremmo forse potuto vedere qualche dugongo che ha invece ritenuto più opportuno non mettersi in mostra.

I nostri tentativi, sia da una terrazza che affacciava sul mare, sia da una torre, posizionata alla fine di un molo da dove la vista poteva spaziare sui pascoli marini dove i dugonghi sono soliti fermarsi a mangiare, non ha avuto alcun successo.

Koh Libong isola Thailandia

Poco male, la giornata è  stata senza dubbio gradevole e l’isola di Libong ha confermate quelle che erano le nostre aspettative proponendosi come una destinazione sostenibile dove la gente mantiene una certa consapevolezza del fatto che la salvaguardia dell’ambiente che la circonda, oltre a creare profitto attraverso un turismo intelligente, consente di continuare a vivere come hanno vissuto da generazioni e, nei limiti del possibile, senza accettare compromessi e noi stessi, cercheremo di cooperare con gli isolani, proponendo al nostro pubblico quest’isola con una certa parsimonia.

In quanto a noi, ancora una crepe in un piccolo locale del villaggio principale e poi via, verso un’altra long tail boat, la nostra macchina ed il rientro a casa.

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Fra perle delle Andamane, rose del nord, diamanti di qua, zaffiri di la e, già che ci siamo, mettiamoci anche qualche Rosa Purpurea del Cairo, tutti appellativi che si sono attribuiti, magari anche a ragione, le principali località turistiche del mondo, ce n’è una che non ha alcun sopranome ridondante ma che forse lo meriterebbe più di molte altre. Si perchè in fondo il Laos appare come un gioiello nascosto il cui brillìo, apparentemente poco vivido, non può fare a meno di incantare tutti quei viaggiatori che, con un innato istinto da gazze ladre, riescono a coglierne lo scintillio e a rubare i tanti attimi di bellezza che il paese sa offrire. Un riflesso che sembra accendersi grazie alla sua incantevole natura, che fa da cornice alla sua ricchezza culturale, al centro della quale si trovano radici etniche, che hanno contribuito a permearne la società, dando vita ad una trama intrecciata di usanze e tradizioni.

È come una corona il cui gioiello principale è rappresentato dai Lao, e che è poi tempestata da tante piccole gemme altrettanto preziose che altro non sono se non le numerose etnie che ne conpongono la popolazione.

Dietro le quinte, quasi disperse, nei villaggi rurali e nelle comunità più remote, sia che sorgano lungo strade di montagna più o meno impervie, che lasciano poco spazio ad una vita normale, sia che si tratti di villaggi che si sviluppano lungo i corsi d’acqua, primo fra tutti il Mekong, dove l’accesso ai trasporti e ad altre “comodità” è di gran lunga maggiore; dietro le quinte delle colline maestose ricoperte da una fitta vegetazione e delle rive dei fiumi di ogni regione, crescono comunità, per lo più contadine, le cui radici affondano profondamente nella cultura della terra, e si nascondono storie uniche che non aspettano altro che di essere sussurrate alle orecchie di chi vuole ascoltarle.
Sono le storie di diverse etnie che, lette nel loro insieme, contribuiscono a tessere quella tela intricata e vivace che è il Laos .

Il Laos è patria di oltre 80 gruppi etnici, ognuno con la propria storia, la propria lingua, le proprie credenze. Radici etniche che, unite insieme propongono una testimonianza della storia di questo paese, fatta di migrazioni influenzate per lo più da fattori storici, politici ed economici e fatta di scambi culturali e influenze esterne che ne hanno in qualche modo plasmato la storia. Intrecci culturali che possono essere visti in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana, che non restano isolati ma si mescolano tra loro, creando un paesaggio culturale e umano vibrante e sfaccettato in cui tradizioni, pratiche e usanze si fondono e si influenzano reciprocamente.

Nelle remote regioni montane e nelle vallate fluviali, le comunità continuano a preservare le loro tradizioni millenarie e a vivere in armonia con la natura circostante. Le storie delle diverse comunità ci trasportano indietro nel tempo, rivelando l’importanza dei legami con la terra, il rispetto per gli antenati e l’amore per la vita semplice.
Le etnie del Laos, come i Hmong, i Khamu, i Tai e molte altre, hanno attraversato secoli di storia e hanno mantenuto le loro identità uniche nonostante i cambiamenti sociali e gli influssi esterni. Sono comunità vive e pulsanti con tradizioni tramandate oralmente. Ogni comunità ha le sue voci, che si manifestano attraverso le canzoni, le danze, le cerimonie e i racconti tramandati di generazione in generazione. Voci della diversità che risuonano nei ritmi dei tamburi, nelle melodie dei flauti e negli intrecci armoniosi delle lingue e dei dialetti incomprensibili, talvolta, anche per gli stessi Lao. Ed è attraverso queste voci che possiamo comprendere la profondità della saggezza e dell’esperienza che le diverse comunità hanno da offrire ed è in questo mosaico etnico, infine, che ci colpisce e viene ad occupare una posizione di rilievo la popolazione Hmong, che ha alle spalle una lunga storia, che è stata oggetto di discussione in tempi più recenti ma che gode anche di una cultura, di usanze distintive e di pratiche tradizionali che continuano ad affascinare e ad attrarre l’attenzione di coloro che si immergono nella loro realtà.

I Hmong sono un gruppo etnico che ha origine nelle regioni montuose del sud della Cina, in particolare delle province di Guizhou, Yunnan e Sichuan. Nel corso dei secoli i Hmong si sono spostati in direzione del Vietnam, della Thailandia e, ovviamente, del Laos dove rappresentano una delle più grandi minoranze etniche del paese, con una popolazione stimata di più di 450.000 persone.
La migrazione verso il Laos viene fatta risalire intorno al XIX secolo, quando in Cina governava la dinastia Qing che pare si fosse resa responsabile di persecuzioni nei confronti dei Hmong provocando le tensioni politiche che furono all’origine del loro spostamento verso le regioni montuose del Laos settentrionale e centrale.

Tradizionalmente, il popolo Hmong è costituito da agricoltori dediti alla coltivazione di prodotti come riso, mais e verdure che fanno crescere, non con poca fatica, nelle regioni montuose del Sud-est asiatico dove vivono.

Cultura e tradizioni del Laos

Hanno anche alle spalle un passato di coltivazione del papavero da oppio, utilizzato per produrre eroina e altre droghe illegali, incentivato anche dalla CIA durante la cosiddetta “guerra sporca”, quando l’agenzia americana sfruttò con scarso successo il popolo Hmong per combattere contro le forze comuniste del Pathet Lao. I Hmong furono addestrati ed equipaggiati dagli Stati Uniti e forniti di supporto aereo per portare avanti le loro operazioni contro le forze che si opponevano al governo in carica, appoggiato quest’ultimo dagli americani, rendendosi protagonisti di raccolta di informazioni, operazioni di contro guerriglia e missioni di salvataggio per i piloti americani abbattuti, oltre ad azioni volte a limitare l’uso del sentiero Ho Chi Minh da parte delle forze vietnamite. Un ruolo non privo di pericoli e di conseguenze importanti per la minoranza Hmong che, oltre ad aver subito pesanti perdite, si stima che fino a 30.000 combattenti e civili Hmong abbiano perso la vita durante il conflitto, senza contare i feriti o gli sfollati, hanno subito al termine della guerra, dure persecuzioni e repressioni da parte del governo laotiano.

Nuove tensioni politiche nella loro terra, quindi, e una nuova diaspora che li ha sparsi fra campi profughi nella vicina Thailandia e l’asilo in Francia e negli Stati Uniti d’America che, almeno questa volta non si è dimenticata di chi l’aveva aiutata ad un prezzo tanto alto.

Nei primi anni dopo la guerra, i Hmong rimasti in Laos, hanno dovuto affrontare discriminazioni notevoli fra cui un limitato accesso all’istruzione e alle cure sanitarie, una specie di rappresaglia nei confronti della posizione presa durante la guerra, alla quale risposero con nuovi episodi di violenza e attacchi terroristici.

Come nel 2007, pochi mesi prima della mia prima visita in Laos, quando gruppi di ribelli, di base nelle giungle del nord del Laos, hanno compiuto diversi attacchi contro obiettivi governativi, tra cui avamposti militari e stazioni di polizia, prendendo però di mira anche i turisti in visita a quella regione. Un episodio in particolare mi fu raccontato durante il tragitto in pulman da Vientiane a Luang Prabang, quando seduto poco distante da me, un giovane Lao, tentava di nascondere maldestramente, sotto un giacchetto liso, un AK 47 risvegliando, inutile dirlo, la mia curiosità. Alla mia domanda mi fu spiegato che si trattava di una forma di protezione per i viaggiatori dopo che un gruppo di ribelli Hmong aveva attaccato un bus turistico, uccidendo un cittadino cinese e ferendone diversi altri.

Il governo laotiano rispose alle ostilità dei ribelli con una repressione che si protrasse per diversi anni causando perdite di vite umane e ulteriori sofferenze alla popolazione fino a quando cercò di stabilire una pace duratura con il popolo Hmong iniziando ad affrontare alcune delle cause che avevano alimentato la ribellione.

Uno dei passi fondamentali adottati dal governo laotiano fu l’istituzione di un programma per reinsediare e integrare i rifugiati Hmong che erano fuggiti in Thailandia durante il conflitto. Grazie a questo programma, decine di migliaia di rifugiati furono reinsediati in Laos e forniti di alloggio, istruzione e altre forme di assistenza.
Inoltre, il governo laotiano ha intrapreso azioni per migliorare le condizioni economiche e sociali del popolo Hmong, cercando di promuovere la loro identità e di proteggere il loro patrimonio culturale. Ad esempio, il governo ha sostenuto lo sviluppo di programmi di lingua e cultura Hmong, fornito finanziamenti per progetti di infrastrutture nei villaggi e promosso la partecipazione di membri di quell’etnia nelle decisioni del governo locale.

Sono stati fatti anche importanti sforzi per indurre i Hmong ad abbandonare la produzione di oppio nella regione fornendo mezzi di sostentamento alternativi per gli agricoltori.

Oltre all’agricoltura, i Hmong sono anche tradizionalmente noti per le loro competenze nella tessitura e nel ricamo. Le donne Hmong hanno una lunga tradizione di produzione di tessuti intricati e ricami usando tecniche tramandate di generazione in generazione e non c’è stato alcun villaggio Hmong, da noi visitato dove non abbiamo trovato donne chine sui telai o impegnate a ricamare, circondate da attrezature più o meno primitive e da fili o “perline” di tutti i colori.
Già, le donne Hmong… ne abbiamo incontrate alcune che ci sono apparse trasandate, con abiti lisi, ma che dietro una incuria, dovuta ad una vita fatta di lavoro e di gravidanze, nascondono una bellezza che non ti aspetti. Una bellezza semplice, quasi naturale, e poi hanno quel sorriso che sembra essere l’arma segreta di mezza Asia.
Non tutte hanno potuto scegliersi un marito, ne per tutte lo hanno potuto scegliere i familiari, perchè fra i Hmong esiste anche una pratica che potremmo definire “matrimonio per cattura”.
Me ne avevano parlato già nel Vietnam delle tribù delle montagne, nell’estremo nord, dove era frequente rapire una donna con il solo scopo di sposarla.

Nella sua casa, in un villaggio che abbiamo visitato, una ragazza di soli 23 anni, dedita in quel momento alla tessitura e con un bambina nata da poco a dormire su un’amaca protetta dalla penombra agli occhi del mondo, ci ha raccontato molto serenamente di come, in seguito al “rapimento” da parte di colui che sarebbe diventato suo marito, da circa un anno si trovava a vivere questa sua nuova vita, in un villaggio a lei sconosciuto ed in mezzo a gente altrettanto ignota e ad una precisa domanda ci ha risposto che era contenta della sua nuova situazione.

Indipendentemente dagli effetti positivi o negativi sulle donne è importante notare che questa pratica è illegale e che il governo del Laos di recente ha prodotto sforzi per educare i giovani Hmong sulle conseguenze negative di questa pratica e promuovere modi più sicuri e consensuali per trovare un partner.

Ci siamo soffermati solo sui Hmong perchè ci hanno fornito qualche spunto, qualche curiosità in più ma ogni gruppo etnico ha delle storie da raccontare, intrecciate con momenti di gioia, dolore e resistenza. Ogni storia che emerge dalle comunità etniche del Laos è un tassello prezioso nel mosaico culturale del paese. Storie che offrono una finestra tanto sulla povertà materiale, quanto sulla ricchezza culturale e sulla diversità del Laos, permettendoci di immergerci nel contesto sociale e umano delle diverse comunità. E durante questo itinerario che abbiamo percorso abbiamo avuto l’opportunità di incontrare queste genti semplici, abbiamo avvertito l’odore di una povertà dignitosa e il calore del sorriso, il peso delle fatiche quotidiane e il senso di appartenenza, abbiamo prestato l’orecchio ad ascoltare le storie, i racconti, le superstizioni di un paese dai mille volti che tenta di avanzare verso il proprio futuro, difficile da raggiungere ma inevitabile da perseguire.
Il governo laotiano ha adottato politiche per proteggere e promuovere la diversità culturale del paese riconoscendo la cittadinanza ai gruppi minoritari e garantendogli, in quanto cittadini, gli stessi diritti e le stesse protezioni previste dalla legge. Tuttavia, ci sono ancora segnali di discriminazione specialmente nell’accesso alle opportunità economiche ma, sopratutto, ci sono ancora sfide e difficoltà che le minoranze etniche devono affrontare. Ad esempio, molti gruppi etnici sono stati costretti a lasciare le loro terre ancestrali per far spazio a grandi progetti di sviluppo, come la costruzione di dighe idroelettriche.

Gli intrecci culturali, le contraddizioni, la povertà alla quale non sembra ci si voglia rassegnare, rendono il Laos, attraverso l’incontro con i vari gruppi etnici che lo compongono, un luogo affascinante da esplorare e da conoscere e ci insegnano l’importanza di preservare e valorizzare la diversità culturale qui come in tutto il resto del mondo.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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La Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi non è solo un luogo di culto, ma un’autentica opera d’arte che racconta la grandezza della civiltà islamica attraverso ogni dettaglio architettonico, ogni decorazione e ogni spazio pensato con intenzione sacra e profonda bellezza. Innalzata in onore dello sceicco fondatore degli Emirati Arabi Uniti, questa moschea è uno dei simboli più rappresentativi del paese, nonché uno dei luoghi di culto più imponenti e affascinanti al mondo. Con la sua armoniosa fusione di stili architettonici provenienti da diverse tradizioni islamiche – andalusa, persiana, ottomana e fatimide – la moschea si presenta come un ponte tra culture, epoche e continenti, incarnando il messaggio di inclusività e rispetto che ne anima lo spirito.

Lampadario nella Grande Moschea di Sheikh Zayed ad Abu Dhabi.

Lungo i suoi maestosi porticati esterni si susseguono ben 1096 colonne esagonali, ognuna un capolavoro di artigianato e precisione. Rivestite con lastre di marmo bianco, queste colonne sono decorate con intarsi floreali realizzati a mano da maestri artigiani esperti nella tecnica della pietra dura, un’antica tradizione che richiede anni di apprendistato e una pazienza infinita. Pietre semipreziose come lapislazzuli, agata rossa e madreperla vengono sapientemente incastonate per formare motivi complessi e delicati, trasformando ogni colonna in un racconto visivo di bellezza e devozione. Ogni dettaglio è stato curato con rigore, in un equilibrio tra simmetria, proporzione e significato spirituale.

Cupole e Calligrafia

La struttura è dominata da 82 cupole di diverse dimensioni, che si innalzano come petali di fiori verso il cielo. La più grande, situata al centro della sala di preghiera principale, raggiunge un diametro di 32,6 metri e si eleva per ben 84 metri, creando un senso di verticalità che invita alla contemplazione. L’interno di queste cupole è altrettanto straordinario: realizzato in gesso rinforzato con vetro (tecnica GRG), è ornato con versetti del Sacro Corano scritti in diversi stili di calligrafia araba – dal Naskh al Thuluth, fino al Kufi – che danzano lungo le superfici curve, trasformando lo spazio in un libro sacro aperto al cielo. Queste decorazioni, di ispirazione marocchina, non sono solo estetiche, ma hanno il compito di elevare lo spirito, ricordando ai fedeli la presenza divina.

Ai quattro angoli del cortile principale si ergono i minareti, alti circa 106 metri, che dominano il paesaggio urbano con la loro eleganza slanciata. Il loro design, che combina elementi architettonici di diverse regioni storiche del mondo islamico, riflette la vocazione inclusiva della moschea, aperta a tutti, indipendentemente dall’origine o dalla cultura. In cima a ciascun minareto brilla una mezzaluna dorata realizzata in mosaico di vetro dorato, simbolo tradizionale delle moschee e richiamo visivo alla spiritualità. Un tempo, da questi minareti, il muezzin chiamava i fedeli alla preghiera; oggi, anche se la chiamata avviene attraverso sistemi moderni, il minareto mantiene il suo valore simbolico e architettonico.

L’atrio orientale della moschea accoglie i visitatori con un tripudio di motivi floreali organici, ispirati alla vegetazione che resiste nel clima arido del deserto degli Emirati Arabi Uniti. Questi disegni non sono solo decorativi: esprimono un messaggio profondo di unità e connessione tra culture diverse. Gli atri settentrionale e meridionale presentano fiori tipici rispettivamente dell’emisfero settentrionale e meridionale, sottolineando la dimensione universale del messaggio spirituale. Le pareti, realizzate con la tecnica a rilievo, danno vita a fiori tridimensionali che sembrano emergere dal marmo, mentre i materiali utilizzati provengono da oltre 37 paesi del mondo, simbolo di un dialogo globale tra artigianato, arte e fede.

Orologio delle preghiere nella Grande Moschea di Sheikh Zayed.

Accanto a esso si trova il mihrab, la nicchia che indica la direzione della Mecca, verso cui i musulmani si rivolgono durante la preghiera. Il design del mihrab della Grande Moschea Sheikh Zayed è ispirato a una celebre metafora coranica del Paradiso, descritto come un luogo attraversato da fiumi di miele, latte e acqua pura. Il mosaico in vetro dorato che lo decora sembra scorrere dall’alto come un fiume di luce, evocando proprio l’immagine di un fiume di miele dorato che sgorga dal cielo. È un’immagine potente, che unisce bellezza estetica e profondità teologica.

La parete della Qibla, rivolta verso La Mecca, è interamente rivestita in pregiati marmi italiani, Aquabianca e Bianco P, che conferiscono alla sala una luminosità serena. Su questa parete, un intricato disegno floreale a motivi pentagonali contiene ognuno dei novantanove nomi di Allah, scritti in calligrafia kufica: “Il Misericordioso”, “Il Benevolo”, “Il Paziente”, e molti altri attributi divini che ricordano la grandezza e la bontà di Dio. Al centro, un grande cerchio racchiude il nome “Allah”, fulcro visivo e spirituale dell’intera composizione.

Un tramonto spettacolare dietro la moschea.

Ma forse uno dei dettagli più straordinari è il tappeto che ricopre l’intera sala di preghiera principale. Riconosciuto dal Guinness World Records come il più grande tappeto annodato a mano al mondo, misura ben 5.400 metri quadrati, pesa 35 tonnellate ed è stato realizzato da circa 1.200 artigiani in circa due anni di lavoro incessante. Composto per il 70% da lana e per il 30% da cotone, il tappeto presenta un elaborato motivo a medaglione, tipico dell’arte tessile islamica, che si irradia simmetricamente verso i bordi, creando un senso di ordine, armonia e centro spirituale.

La Grande Moschea Sheikh Zayed è un luogo vivo, di preghiera quotidiana, ma anche di incontro, dialogo e rispetto. Per questo, i visitatori sono invitati a comportarsi con reverenza e consapevolezza. È richiesto un abbigliamento modesto: gonne lunghe, pantaloni e maniche lunghe; le donne devono coprire i capelli con il velo. È vietato indossare abiti trasparenti, corti o aderenti. All’interno, si è pregati di parlare a bassa voce, mantenere i telefoni in modalità silenziosa e rispettare la sacralità dello spazio durante le fotografie, evitando atteggiamenti irrispettosi come sedersi o sdraiarsi. Gli abaya e gli auricolari per le visite guidate devono essere utilizzati con cura e restituiti correttamente. È vietato mangiare, bere o fumare in ogni area della moschea, e chi desidera effettuare riprese per scopi commerciali o mediatici deve richiedere un permesso preventivo. I gruppi organizzati devono confermare le prenotazioni e rispettare le linee guida, mentre tutti gli operatori turistici sono tenuti a garantire che i loro ospiti rispettino il codice di comportamento.

Conclusione

Visitare la Grande Moschea Sheikh Zayed non è solo un’esperienza estetica, ma un viaggio nell’anima dell’Islam, nella sua arte, nella sua spiritualità e nel suo messaggio di pace. Ogni colonna, ogni cupola, ogni parola incisa nel marmo racconta una storia di fede, bellezza e umanità condivisa. È un luogo dove la grandezza dell’uomo si misura non nell’altezza dei minareti, ma nella profondità del rispetto, della tolleranza e della ricerca del divino.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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“Samarcanda è la meraviglia della terra, ma Bukhara è la meraviglia dello spirito”.

(Proverbio uzbeko)

Una notte a Bukhara, storia a Tashkent

La notte del 26 ottobre 2024, verso l’una, mentre dormivo profondamente nell’accogliente stanza del Minzifa Hotel, a Bukhara, la storia mi passava ancora una volta accanto.
A Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, due persone tentavano — senza successo — di uccidere Komil Allamjonov, uno dei politici riformisti più importanti del Paese.
Non sarà stata la caduta del Muro di Berlino, ma per l’Uzbekistan si è trattato certamente di un momento storicamente significativo. Per me, invece, è stato un episodio curioso, di cui sono venuto a conoscenza soltanto dopo avere lasciato il Paese, e che mi piace raccontare, almeno per accennarlo.

Intrighi politici e destini fragili

Complesso Memoriale di Imam Al Bukhari a Bukhara, Uzbekistan.

Il tentato omicidio, di cui ho saputo grazie al podcast “Altri Orienti” (episodio 107 – “Il complotto uzbeko”), parla di intrecci politici, connessioni internazionali, servizi segreti e tutto ciò che può affascinare chi ama i retroscena e la dietrologia.
Ma al di là delle teorie del complotto, l’attentato racconta un Paese che vive le sue passioni politiche senza troppi scrupoli, attraversando ancora una fase di transizione nel lungo periodo post-sovietico: un equilibrio instabile tra una certa staticità e un programma di modernizzazione, tra alleanze internazionali che, inevitabilmente, ne condizioneranno il futuro — un futuro che potrebbe guardare verso l’Europa.

Vista interna della Mausoleo Samanide a Bukhara.

Io, intanto, a soli 570 chilometri da quel “fattaccio”, me la dormivo alla grande, in una stanza calda che mi proteggeva da un freddo a cui non sono affatto abituato.
Dormivo il sonno dei giusti, il sonno del viaggiatore che ha camminato in lungo e in largo, a piedi, in quella città che un tempo fu calpestata dagli zoccoli dei cavalli di Gengis Khan — che ne fu il distruttore — e da quelli di Tamerlano, che invece contribuì a far rinascere il Paese, soprattutto dal punto di vista culturale.
Calpestata, soprattutto, dagli zoccoli dei cammelli e dalle impronte di mercanti e viaggiatori che, trasportando merci tra la Cina e l’Occidente, tracciarono le vie della leggendaria “Via della Seta”.

E quale destinazione migliore per chi ama viaggiare, dell’Uzbekistan — che sia Bukhara o Samarcanda — per assaporare davvero il gusto del viaggio?
Dove, se non lungo la Via della Seta, ci si può sentire parte di quella comunità ideale di donne e uomini che hanno attraversato i confini del tempo, affrontando terre sconosciute, deserti insidiosi, passi montani e predoni, per raggiungere una meta? Poco importa se per amore della scoperta o del profitto: si tratta comunque di un movimento antico, eroico, profondamente umano.

L’Ensemble Khoja Gaukushan a Bukhara

Eh già… passeggiando per le vie della parte vecchia di Bukhara, tra quelle case antiche, quasi diroccate, con le grondaie che riversano l’acqua piovana direttamente nel mezzo della strada, che l’UNESCO (o chi per lei) cerca di restaurare, tra le tonalità sabbia di edifici costruiti con mattoni di fango e paglia, tra l’odore del pane locale appeso alle porte, che al mattino si diffonde per le strade come profumo di vita — lì si respira davvero l’essenza del viaggio.
Quasi ti aspetti di vedere arrivare da Est una carovana di cammelli, di sentire nell’aria il profumo delle spezie, e il vociare concitato delle contrattazioni tra mercanti.

In realtà, i mercanti ci sono eccome. Vendono spezie, certo, ma soprattutto souvenir per le nuove carovane di turisti che cominciano ad attraversare il Paese.
Le bancarelle spuntano ovunque, anche nei cortili interni delle madrase — le scuole coraniche dalle facciate imponenti — e qualche reminiscenza di catechismo fa sorgere spontaneo un dubbio: come mai nessun profeta ha mai pensato di cacciare i mercanti dal tempio?

Turismo a Bukhara Uzbekistan

Dicevamo: i mercanti ci sono, e vendono i tipici colbacchi uzbeki, sciarpe di seta e di cotone — di cui l’Uzbekistan è uno dei maggiori produttori mondiali — e le rinomate pellicce di astrakan, tanto pregiate quanto cruente, al punto che se la gente sapesse davvero quanto sangue costano, probabilmente non solo non le comprerebbe, ma eviterebbe persino di avvicinarsi alle bancarelle che le espongono.

Vendono dipinti — di cui sono letteralmente ghiotto — libri, ceramiche con cammelli e carovane, e naturalmente i moderni magneti da frigo, amatissimi dal turista medio.

È piacevole curiosare tra oggetti e cianfrusaglie, bighellonare da un negozietto all’altro, accompagnati dalla presenza discreta del venditore, che non ti assilla.

Certo, però: appena compri anche solo uno spillo, viene fuori tutta la loro abilità, e finisci per uscire dal negozio carico di oggetti inutili che — facendo di necessità virtù — ti convinci siano proprio i ricordini perfetti da portare al tuo staff… o alla tua vecchia vicina di casa sempre cosi’ gentile.
Del resto, siamo pur sempre in una città di commerci, no?

La Madrasa Mir-i-Arab a Bukhara, in Uzbekistan, con le sue iconiche cupole turchesi.

E proprio mentre ti lasci alle spalle il brusio sommesso delle bancarelle, il profumo dolciastro delle spezie e il tintinnio discreto dei souvenir, è lì che Bukhara si svela nella sua veste più solenne. Come un sipario che si apre lentamente, le strade si allargano e lasciano spazio a visioni di cupole azzurre, minareti slanciati e portali istoriati che sembrano usciti da un sogno antico.

È il momento in cui il chiacchiericcio del mercato si spegne alle spalle, e si entra nel regno della storia vera, quella incisa nella pietra e nelle maioliche. Ogni passo ti porta più vicino a un mondo che ha visto califfi, emiri, poeti, invasori e sapienti passare sotto le stesse arcate, sedersi negli stessi cortili, pregare negli stessi silenzi.

Ed è allora che Bukhara mostra il suo volto più affascinante: quello dei suoi monumenti che, se già di giorno attirano l’occhio con la loro maestosità, al calar del sole si trasformano in custodi di un tempo sospeso, dove ogni mattone, ogni mosaico, ogni arco racconta la sua storia millenaria.

Guardiani del Tempo al Tramonto

Il Minareto di Kalyan si erge in modo imponente e presenta intricati motivi geometrici.

La luce dorata del tramonto accarezza le cupole delle madrase, tingendole di riflessi cobalto e turchese che sembrano accendersi dal dentro. I minareti, alti e severi come sentinelle del sapere, proiettano ombre lunghe sui selciati antichi, mentre una fredda brezza porta con sé frammenti di calligrafie sacre e il profumo dell’incenso bruciato nei suk.

È in questi momenti che Bukhara non è più solo una città: diventa un sogno a occhi aperti, un labirinto di emozioni dove passato e presente si intrecciano senza soluzione di continuità. Il Lyabi-Hauz, con la sua vasca specchiante circondata da platani secolari, accoglie i visitatori come un’oasi di pace in mezzo al fluire del tempo. Le madrase di Ulugh Beg e Abdulaziz Khan, fronteggiate come guardiani di una conoscenza perduta, sussurrano di studenti che apprendevano l’astronomia quando l’Europa era ancora nel Medioevo.

E poi c’è la Po-i-Kalyan, la “Grande Piazza”, dominata dal minareto Kalyan, costruito nel XII secolo e sopravvissuto alla furia di Gengis Khan, che – si dice – lo risparmiò perché “troppo bello per essere distrutto”. È qui che senti veramente il respiro della storia: un luogo dove ogni pietra è stata testimone di conquiste, preghiere, mercati, rivoluzioni.

Ascoltare la Città

Bukhara non si visita soltanto con gli occhi:

si ascolta nel silenzio tra un passo e l’altro,

si sente nell’aria che sa di spezie e antichità,

si vive nel battito del cuore che accelera quando, voltando un angolo, ti trovi di fronte a una cupola che sembra dipinta dal cielo.

È una città che non grida.

Sussurra.
Ma se sai ascoltare, ti rivela tutto.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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