{"id":23685,"date":"2015-12-20T17:20:59","date_gmt":"2015-12-20T17:20:59","guid":{"rendered":"http:\/\/asianitinerary.com\/?p=23685"},"modified":"2016-01-13T17:29:15","modified_gmt":"2016-01-13T17:29:15","slug":"royal-chitwan-national-park","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asianitinerary.com\/it\/royal-chitwan-national-park\/","title":{"rendered":"Parco Nazionale di Royal Chitwan – 1"},"content":{"rendered":"
\"Pokhara<\/a>

Pokhara bus station<\/p><\/div>\n

Parte 1 – Sauraha –<\/b><\/p>\n

L\u2019atto teatrale della sveglia prima di una partenza lo conosco a memoria e lo recito con diligenza. Divoro le deliziose paste comprate la sera prima al forno di Pokhara, e mi congedo con gli affabili proprietari della guest house che mi ha fatto da casa negli ultimi giorni. Col tempo mi sono abituato a dire addio a gente, luoghi e dimore. Vado, senza voltarmi, senza dispiacere, anzi, so che mi rimane il ricordo delle emozioni del passato e ci\u00f2 mi accompagna ad affrontare quelle che devono venire, quelle del futuro, legate ai nuovi posti, alle nuove conoscenze, sperando che ce ne siano tante ancora.\u00a0Mi dirigo zaino in spalla verso la fermata del bus per scoprire una carretta di mediocre qualit\u00e0 gi\u00e0 posteggiata nel bel mezzo della strada ghiaiosa, gi\u00e0 mezza occupata. Direzione Royal Chitwan National Park.<\/p>\n

\"Bus<\/a>

Bus to Chitwan<\/p><\/div>\n

Giusto il tempo per un paio di venditori ambulanti che camminano avanti e indietro con insistenza esponendo in vassoi di cartone grassi bomboloni ricoperti di zucchero dalla cera molto ghiotta e calorifica, poi alle 7.40 l\u2019autista accende il mezzo e nel giro di pochi minuti siamo in partenza. Un fitto e grigio nebbione mattutino ingloba interamente il paese e l\u2019aria all\u2019esterno \u00e8 fresca; nel giro di una mezz\u2019ora arriviamo sulla strada provinciale che affianca il grandissimo fiume Seti. Lo svogliato e scarburato bus si snoda tra alte stradine che affiancano precipizi da capogiro ma non ci penso, sono stato fortunato ad avere un sedile dalla parte della montagna, nonch\u00e9, una volta tanto, un autista cosciente che va relativamente piano. Osservo come altri bus turistici ci sorpassano a velocit\u00e0 terrificanti, su queste stradine frastagliate e piene di buche e di sassi franati dall\u2019alto; sfrecciano a pochi centimetri dalle deboli pietre che delimitano il sottile confine tra la strada e l\u2019abisso, e che fanno la differenza tra turisti in gita e turisti sul fondo del fiume.<\/p>\n

\"Seti<\/a>

Seti river<\/p><\/div>\n

Lasciate le montagne e le colline, ci si avventura in una arida e noiosa pianura che continua per chilometri fino ad arrivare ad una stradina secondaria semi sterrata che ci conduce al paese pi\u00f9 vicino al Parco Nazionale, l\u2019ultimo raggiungibile per strada asfaltata. Da qui solo un sentiero di sabbia conduce a Sauraha, avamposto della giungla, un piccolo villaggio dal quale i turisti si organizzano le visite al Parco Nazionale Royal Chitwan.<\/p>\n

\"Bus<\/a>

Bus stop at Sauraha<\/p><\/div>\n

Scendo dal bus e vengo irrimediabilmente schiacciato a terra da un caldo umido e fastidioso, una bella differenza dall\u2019arietta fresca di Kathmandu e di Pokhara. Evito i soliti assalitori che mi propongono un hotel di loro scelta ed opto per una jeep privata in compagnia di un altro turista italiano. La sgangherata jeep ci conduce tra stradine sassose e case di terriccio e paglia, affiancando ruscelli e risaie immense, fino ad arrivare in paese. Percorro a piedi la sabbiosa sponda del fiume e studio con attenzione Sauraha: un agglomerato di spartani ristoranti e agenzie di viaggi per i turisti, ed un centinaio di semplici case, delle quali solo alcune di mattoni. Quelle fatte di bamb\u00f9, fango e paglia sono abitate da contadini dell\u2019etnia Tharu, i quali sfoggiano molteplici tatuaggi tribali ed orecchini dalle strane forme; le loro stalle sono palafittate e sotto lo stesso tetto convivono galline, buoi, bufali d\u2019acqua e capre.<\/p>\n

\"chitwan<\/a>

chitwan wooden shack<\/p><\/div>\n

Numerose donne lavano panni e piatti ai lati della strada, si spulciano pidocchi dalla testa a vicenda, bimbi nudi o seminudi giocano nella polvere e l\u2019occasionale jeep scoperta, senza parabrezza n\u00e9 portiere, scarrozza i turisti per portarli ai punti di partenza delle varie attivit\u00e0 nella giungla.<\/p>\n

Mangio un boccone nella terrazza di un grazioso locale all\u2019aperto dal tetto di bamb\u00f9 e poi m\u2019incuriosisce un boschetto dove scorgo enormi elefanti al pascolo, di quelli da trasporto turisti, tutti con le zanne spuntate. Entro nel recinto di uno dei tanti \u2018jungle lodge\u2019, gli alloggi nella giungla, delle vere oasi verdi paradisiache. In questo, l\u2019affabile proprietario mi offre di vedere una graziosa capanna. La stanza \u00e8 accogliente e spaziosa, una finestra enorme d\u00e0 sulla spaziosa veranda in legno palafittata, completa di sedie in vimini e tavolino ricavato da un tronco; sono a soli 100 metri dal fiume, il confine del Parco; ora tra me e la lenta acqua dai riflessi verdastri vi \u00e8 solo sabbia. La prendo.<\/p>\n

\"Tharu<\/a>

Tharu museum at Sauraha<\/p><\/div>\n

Esco e mi incammino verso il museo del parco, un luogo rudimentale ma altres\u00ec completo; all\u2019interno di un piccolo padiglione vi sono varie mostre fotografiche dedicate alla flora ed ai diversi tipi d\u2019insetti e serpenti, alcuni velenosi come cobra o vipere, che si trovano all\u2019interno della riserva, dove inoltre risiedono rinoceronti e tigri, nonch\u00e9 antilopi, scimmie, leopardi e sciacalli. Siamo nel Terai, una stretta fascia di terra piatta e fertile situata tra le montagne dell\u2019Himalaya e il confine con l\u2019India; \u00e8 una regione dal clima subtropicale che riceve enormi quantit\u00e0 di pioggia durante la stagione dei monsoni. Grazie a queste caratteristiche geografiche il Terai \u00e8 coperto, in parte, da foreste d\u2019acacie, ceiba e shisham, nonch\u00e9 da una gran variet\u00e0 di erbacee, alcune delle quali possono raggiungere altezze di 8 metri! Ed \u00e8 proprio grazie ad un quotatissimo giro a dorso d\u2019elefante tra l\u2019erba elefantina che le varie guide in divisa stazionate all\u2019uscita del museo mi consigliano di non perdermi l\u2019avvistamento dei famosi rinoceronti di Chitwan. Ogni guida ha la sua zona, il suo prezzo definito o meno definito, e ognuno mi consiglia di non prendere decisioni affrettate, cos\u00ec non lo faccio e mi congedo con diplomazia.<\/p>\n

\"Sunset<\/a>

Sunset at Sauraha<\/p><\/div>\n

Osservo un tramonto da cartolina seduto in uno dei vari bar sulla spiaggia; la bianca sabbia ritiene ancora il calore del giorno, ed un enorme e rossissimo sole sparisce a vista d\u2019occhio dietro il verde scuro della fitta giungla, riflettendosi sulle calme acque del fiume. Si \u00e8 fatto buio e l\u2019illuminazione pubblica \u00e8 praticamente inesistente; le zanzare approfittano del clima fresco e circolano affamate, costringendomi ad abbandonare la spiaggia, ora buia ed inquietantemente, per il sentiero asfaltato.<\/p>\n

\"Sunset<\/a>

Sunset at Sauraha<\/p><\/div>\n

Ho una torcia con me, ma dopo soli cinque minuti di cammino vengo inglobato da una fitta e densa nebbia che nemmeno la luce della torcia riesce a penetrare. Poco pi\u00f9 avanti la strada asfaltata si converte in sterrato, e presto terminano pure le case in vista, al ch\u00e9 comincio a dubitare. Sar\u00e0 la strada giusta? Che non lo \u00e8 me ne accorgo dopo un bel po\u2019 di cammino, quando raggiungo la riva del fiume in un punto che mi sembra molto pi\u00f9 avanti dell\u2019hotel. Faccio dietro-front e ci vuole del tempo per tornare al bivio che ho mancato in precedenza; lo imbocco ed in breve arrivo a destinazione.<\/p>\n

Mi corico in branda. La base del letto \u00e8 durissima ma sento che si dormir\u00e0 bene, cullato dal suono delle cicale e dal cinguettio dei vari uccelli nelle vicinanze.<\/p>\n

PARTE 2: http:\/\/asianitinerary.com\/it\/royal-chitwan-national-park-2\/<\/a><\/p>\n

PARTE 3:\u00a0http:\/\/asianitinerary.com\/it\/royal-chitwan-national-park-3\/<\/a><\/p>\n

CHITWAN SU INTERNET:\u00a0https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Chitwan_District<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Parte 1 – Sauraha – L\u2019atto teatrale della sveglia prima di una partenza lo conosco a memoria e lo recito con diligenza. Divoro le deliziose paste comprate la sera prima al forno di Pokhara, e mi congedo con gli affabili proprietari della guest house che mi ha fatto da casa negli ultimi giorni. Col tempo mi sono abituato a dire addio a gente, luoghi e dimore. Vado, senza voltarmi, senza dispiacere, anzi, so che mi rimane il ricordo delle emozioni del passato e ci\u00f2 mi accompagna ad affrontare quelle che devono venire, quelle del futuro, legate ai nuovi posti, alle nuove conoscenze, sperando che ce ne siano tante ancora.\u00a0Mi dirigo zaino in spalla verso la fermata del bus per scoprire una carretta di mediocre qualit\u00e0 gi\u00e0 posteggiata nel bel mezzo della strada ghiaiosa, gi\u00e0 mezza occupata. Direzione Royal Chitwan National Park. Giusto il tempo per un paio di venditori ambulanti che camminano avanti e indietro con insistenza esponendo in vassoi di cartone grassi bomboloni ricoperti di zucchero dalla cera molto ghiotta e calorifica, poi alle 7.40 l\u2019autista accende il mezzo e nel giro di pochi minuti siamo in partenza. Un fitto e grigio nebbione mattutino ingloba interamente il paese e l\u2019aria all\u2019esterno \u00e8 fresca; nel giro di una mezz\u2019ora arriviamo sulla strada provinciale che affianca il grandissimo fiume Seti. Lo svogliato e scarburato bus si snoda tra alte stradine che affiancano precipizi da capogiro ma non ci penso, sono stato fortunato ad avere un sedile dalla parte della montagna, nonch\u00e9, una volta tanto, un autista cosciente che va relativamente piano. Osservo come altri bus turistici ci sorpassano a velocit\u00e0 terrificanti, su queste stradine frastagliate e piene di buche e di sassi franati dall\u2019alto; sfrecciano a pochi centimetri dalle deboli pietre che delimitano il sottile confine tra la strada e l\u2019abisso, e che fanno la differenza tra turisti in gita e turisti sul fondo del fiume. Lasciate le montagne e le colline, ci si avventura in una arida e noiosa pianura che continua per chilometri fino ad arrivare ad una stradina secondaria semi sterrata che ci conduce al paese pi\u00f9 vicino al Parco Nazionale, l\u2019ultimo raggiungibile per strada asfaltata. Da qui solo un sentiero di sabbia conduce a Sauraha, avamposto della giungla, un piccolo villaggio dal quale i turisti si organizzano le visite al Parco Nazionale Royal Chitwan. Scendo dal bus e vengo irrimediabilmente schiacciato a terra da un caldo umido e fastidioso, una bella differenza dall\u2019arietta fresca di Kathmandu e di Pokhara. Evito i soliti assalitori che mi propongono un hotel di loro scelta ed opto per una jeep privata in compagnia di un altro turista italiano. La sgangherata jeep ci conduce tra stradine sassose e case di terriccio e paglia, affiancando ruscelli e risaie immense, fino ad arrivare in paese. Percorro a piedi la sabbiosa sponda del fiume e studio con attenzione Sauraha: un agglomerato di spartani ristoranti e agenzie di viaggi per i turisti, ed un centinaio di semplici case, delle quali solo alcune di mattoni. Quelle fatte di bamb\u00f9, fango e paglia sono abitate da contadini dell\u2019etnia Tharu, i quali sfoggiano molteplici tatuaggi tribali ed orecchini dalle strane forme; le loro stalle sono palafittate e sotto lo stesso tetto convivono galline, buoi, bufali d\u2019acqua e capre. Numerose donne lavano panni e piatti ai lati della strada, si spulciano pidocchi dalla testa a vicenda, bimbi nudi o seminudi giocano nella polvere e l\u2019occasionale jeep scoperta, senza parabrezza n\u00e9 portiere, scarrozza i turisti per portarli ai punti di partenza delle varie attivit\u00e0 nella giungla. Mangio un boccone nella terrazza di un grazioso locale all\u2019aperto dal tetto di bamb\u00f9 e poi m\u2019incuriosisce un boschetto dove scorgo enormi elefanti al pascolo, di quelli da trasporto turisti, tutti con le zanne spuntate. Entro nel recinto di uno dei tanti \u2018jungle lodge\u2019, gli alloggi nella giungla, delle vere oasi verdi paradisiache. In questo, l\u2019affabile proprietario mi offre di vedere una graziosa capanna. La stanza \u00e8 accogliente e spaziosa, una finestra enorme d\u00e0 sulla spaziosa veranda in legno palafittata, completa di sedie in vimini e tavolino ricavato da un tronco; sono a soli 100 metri dal fiume, il confine del Parco; ora tra me e la lenta acqua dai riflessi verdastri vi \u00e8 solo sabbia. La prendo. Esco e mi incammino verso il museo del parco, un luogo rudimentale ma altres\u00ec completo; all\u2019interno di un piccolo padiglione vi sono varie mostre fotografiche dedicate alla flora ed ai diversi tipi d\u2019insetti e serpenti, alcuni velenosi come cobra o vipere, che si trovano all\u2019interno della riserva, dove inoltre risiedono rinoceronti e tigri, nonch\u00e9 antilopi, scimmie, leopardi e sciacalli. Siamo nel Terai, una stretta fascia di terra piatta e fertile situata tra le montagne dell\u2019Himalaya e il confine con l\u2019India; \u00e8 una regione dal clima subtropicale che riceve enormi quantit\u00e0 di pioggia durante la stagione dei monsoni. Grazie a queste caratteristiche geografiche il Terai \u00e8 coperto, in parte, da foreste d\u2019acacie, ceiba e shisham, nonch\u00e9 da una gran variet\u00e0 di erbacee, alcune delle quali possono raggiungere altezze di 8 metri! Ed \u00e8 proprio grazie ad un quotatissimo giro a dorso d\u2019elefante tra l\u2019erba elefantina che le varie guide in divisa stazionate all\u2019uscita del museo mi consigliano di non perdermi l\u2019avvistamento dei famosi rinoceronti di Chitwan. Ogni guida ha la sua zona, il suo prezzo definito o meno definito, e ognuno mi consiglia di non prendere decisioni affrettate, cos\u00ec non lo faccio e mi congedo con diplomazia. Osservo un tramonto da cartolina seduto in uno dei vari bar sulla spiaggia; la bianca sabbia ritiene ancora il calore del giorno, ed un enorme e rossissimo sole sparisce a vista d\u2019occhio dietro il verde scuro della fitta giungla, riflettendosi sulle calme acque del fiume. 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His journey in Asia began in 2005 when he worked as a publisher in Krabi. Over the past twenty years, Thomas has edited newspapers and magazines across England, Spain, and Thailand. Currently, he is involved in multiple projects both in Thailand and internationally. In addition to Thailand, Thomas has lived in Italy, England, Venezuela, Cuba, Spain, and Bali, but he spends the majority of his time in Asia. Through his diverse experiences, he has gained a deep understanding of various Asian cultures and communities. Thomas also works as a freelance writer, contributing short travel stories and articles to travel magazines. 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