L’escursione nel Parco Nazionale di Komodo inizia scivolando veloci su un mare dalle sfumature turchesi, lasciandosi alle spalle la costa per puntare verso il profilo arido delle isole all’orizzonte. Il motoscafo è il mezzo ideale per accorciare le distanze e immergersi rapidamente in uno degli ecosistemi più singolari dell’intera Indonesia, un’area protetta che dal 1991 è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. È un paesaggio che muta quasi subito: l’azzurro intenso dell’acqua contrasta con i toni bruciati della terra, introducendo un viaggio intenso tra scenari che sembrano appartenere a un’epoca lontana. Qui, la natura selvaggia e i panorami primordiali fanno da cornice a quello che resta l’incontro più atteso: quello con i leggendari draghi, custodi millenari di questo arcipelago vulcanico.

Padar: La Conquista del Panorama

L’isola di Padar appare all’improvviso, definita da colline aspre e frastagliate che emergono decise dal mare. Qui la natura si mostra nella sua forma più essenziale: non ci sono villaggi né zone d’ombra, ma solo un paesaggio modellato dal vento e dal sole. La particolarità di Padar risiede nella sua origine vulcanica, che ha creato una costa incredibilmente frastagliata, tanto che dall’alto l’isola sembra una gigantesca mano di roccia distesa sull’oceano. L’obiettivo di chi approda su queste rive è risalire i fianchi dell’isola lungo un sentiero di pietra che conduce verso uno dei punti panoramici più celebri del Sud-est asiatico.

Il cammino è impegnativo e la pendenza si fa sentire subito, richiedendo uno sforzo costante sotto il sole tropicale. Tuttavia, la salita regala a ogni curva prospettive nuove sulle baie sottostanti. Una volta raggiunta la cima, lo sguardo abbraccia contemporaneamente le tre grandi insenature di Padar, che hanno la rara particolarità di avere sabbie di colori diversi: una bianca, una nera di origine vulcanica e una rosata. È un equilibrio visivo incredibile tra l’asprezza della roccia e l’immensità dell’oceano, un’immagine simbolo che sintetizza l’anima selvaggia di questo arcipelago.

Pink Beach: Sfumature di Corallo

Pink Beach accoglie i viaggiatori con un’atmosfera sorprendentemente delicata, quasi in contrasto con la severità delle montagne circostanti. Il mare, calmo e trasparente, è racchiuso in una baia che esalta la purezza del paesaggio, offrendo un luogo ideale per osservare il contrasto tra l’acqua cristallina e il profilo bruciato delle colline. È una spiaggia che si distingue nettamente da tutte le altre, apparendo come un dettaglio prezioso in un ambiente dominato da terra e roccia.

Il fascino di questo luogo deriva da un fenomeno naturale legato alla ricchezza dei fondali: la sabbia chiara si mescola a miliardi di minuscoli frammenti di corallo rosso, ridotti in polvere finissima dal mare nel corso dei secoli. È proprio questa unione, che diventa vivida e brillante quando la sabbia è bagnata o colpita dal sole forte di mezzogiorno, a creare quelle caratteristiche sfumature rosate che rendono la spiaggia inconfondibile. Si tratta di un equilibrio fragile che racconta la biodiversità del parco, dove il mondo sommerso riesce a colorare e trasformare anche la superficie terrestre.

Komodo e i Signori dell’Isola

L’isola di Komodo si presenta come un territorio aspro, dove la savana sembra rimasta sospesa in un’epoca preistorica. In questo ambiente vivono i draghi di Komodo, i più grandi sauri viventi, che hanno sviluppato sensi straordinari: la loro lingua biforcuta funge da recettore chimico capace di individuare una preda o una carogna fino a quasi dieci chilometri di distanza. La loro esistenza è regolata da una strategia di sopravvivenza implacabile: da piccoli sono agili e trascorrono i primi due o tre anni di vita esclusivamente sui rami degli alberi. Questa abitudine è una difesa necessaria contro il cannibalismo degli adulti, che non esitano a cacciare i propri simili più giovani. Restando in alto, i piccoli crescono al sicuro dai grandi maschi, troppo pesanti per arrampicarsi.

Una volta raggiunti i due metri di lunghezza, i draghi diventano troppo massicci per la vita sugli alberi e scendono a terra, diventando i predatori dominanti del territorio. Oltre alla forza, la loro pericolosità risiede in una biologia orale letale: la bocca ospita oltre cinquanta ceppi batterici e ghiandole velenifere che iniettano sostanze capaci di impedire la coagulazione del sangue. Anche un semplice morso può risultare fatale; la preda, indebolita, viene seguita dal drago con pazienza finché non soccombe. Nonostante questa natura micidiale, i draghi appaiono spesso come creature quasi immobili, simili a statue di fango integrate nel terreno. Le visite avvengono sempre sotto la stretta sorveglianza di ranger esperti, che con semplici bastoni di legno sanno come gestire gli spazi, garantendo che l’osservazione non disturbi i ritmi di questa specie.

Taka Makassar e il Volo delle Mante

Lasciando Komodo, il paesaggio cambia radicalmente davanti a Taka Makassar. È poco più di una lingua di sabbia bianca a forma di mezzaluna che affiora appena dal mare, creando l’illusione di un atollo sospeso nel vuoto. Qui non esiste vegetazione, solo il candore della sabbia lambito da acque che sfumano dal turchese elettrico al blu cobalto. È un luogo modellato quotidianamente dalle maree, un punto in cui l’oceano sembra riprendersi lo spazio della terra ferma.

A breve distanza da questo miraggio di sabbia si trova Manta Point, un corridoio marino dove la corrente oceanica è particolarmente forte e ricca di nutrimento. È proprio questo flusso incessante ad attirare le grandi mante oceaniche, che possono raggiungere un’apertura alare di diversi metri. Osservarle mentre nuotano controcorrente è un’esperienza quasi ipnotica: si muovono con una grazia regale, “volando” nell’acqua con battiti d’ali lenti e potenti. Nuotare in questo tratto di mare permette di percepire la forza millenaria dell’arcipelago, dove la potenza delle maree governa la vita di creature maestose.

Il Ritorno: Oltre l’Orizzonte

Mentre il motoscafo punta verso il porto, le sagome aride delle isole iniziano a rimpicciolirsi, trasformandosi in ombre scure che galleggiano nel bagliore del tramonto. Il viaggio si conclude lasciandoci il ricordo di una natura che non accetta compromessi, dove il tempo sembra essersi fermato per preservare un mondo fatto di contrasti netti e silenzi profondi. Dalle creste affilate di Padar alle trasparenze di Taka Makassar, l’arcipelago si rivela come un mosaico di terre brulle e acque vibranti, unite in un equilibrio precario. Resta impressa l’immagine di un paesaggio monumentale, dominato da orizzonti infiniti e da una terra selvaggia che continua a raccontare, con la sua bellezza cruda e maestosa, la storia antica del nostro pianeta.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

Qui si può guardare il video su Komodo di FantasiaAsia:

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Il Brunei non è un Paese che si mostra subito. Lo capisci mentre attraversi il lungo ponte Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, una striscia d’asfalto sospesa tra mangrovie e cielo, che collega la parte principale del Paese all’enclave di Temburong, isolata all’interno del territorio malese. È un viaggio di un’ora in minivan, silenzioso, quasi rituale. Fuori dal finestrino, la giungla scorre come un muro fitto e impenetrabile. Dentro, Margelyn — detta Margy — parla piano, con accento filippino e quel sorriso dolce e tranquillo di chi è in pace con se stesso. Conosce bene il percorso. Accanto a lei, l’autista guida con attenzione. Sembrano un team familiare, e forse lo sono: gestiscono questo tour da anni, portando pochi visitatori al giorno nel cuore del Parco Nazionale di Ulu Temburong, uno dei luoghi più intatti del Sud-Est asiatico.

Ulu Temburong è spesso chiamato “il polmone verde del Borneo”. Copre circa il 40% dell’area di Temburong ed è protetto sin dagli anni ’90. Il governo bruneiano ha deciso di preservarlo con rigore: niente strade asfaltate, niente sviluppo industriale, nessuna estrazione. Solo ricerca scientifica, turismo controllato e rispetto. Qui vivono oltre 150 specie di mammiferi, 300 di uccelli e migliaia di piante, alcune ancora non catalogate. Ma non serve sapere tutto questo per sentirsi piccoli. Basta mettere piede nella foresta pluviale.

Questa scelta di tutela non è solo nazionale, ma parte di un impegno più ampio. Nel 2007, Brunei, Malesia e Indonesia hanno sottoscritto un accordo storico noto come Heart of Borneo (“Cuore del Borneo”), promosso anche da organizzazioni internazionali come il WWF. L’obiettivo è proteggere una delle più grandi foreste tropicali rimaste al mondo, estesa su oltre 220.000 chilometri quadrati, attraverso la cooperazione transfrontaliera nella gestione delle aree protette, il contrasto al disboscamento illegale e lo sviluppo di pratiche sostenibili per le comunità locali.
Ulu Temburong è uno dei tasselli fondamentali di questo progetto: un esempio concreto di come un piccolo Stato possa giocare un ruolo significativo nella salvaguardia del patrimonio naturale globale. La giungla, qui, non è solo un luogo da visitare, ma un sistema vivo che respira grazie a una scelta politica precisa: quella di mettere la natura al centro, invece che ai margini.

Il nostro punto di partenza è un approdo sul fiume Tutong. Una barca di legno con motore fuoribordo ci attende. A bordo c’è Mira, diciannove anni appena, guida locale dal passo leggero e dallo sguardo sicuro, in cui brilla una calma paziente. È evidente che non è la sua prima volta con i turisti: la disinvoltura con cui si muove, il sorriso spontaneo e la naturalezza dei gesti raccontano quanto ami questo lavoro. Il suo entusiasmo ha la freschezza della giovinezza, ma la solidità di chi sa già esattamente cosa fare.

La barca ci porta verso un campo base, una struttura semplice con tavoli all’aperto e cucina coperta. È il Sumbiling Eco Village, un piccolo insediamento gestito in armonia con la foresta, dove le capanne di legno e paglia si integrano nel paesaggio senza forzature. Non è certo un villaggio turistico, ma un punto d’appoggio funzionale, creato per accogliere i visitatori nel rispetto dell’ambiente circostante.
Qui si mangia all’aperto, seduti su panche di legno, mentre il rumore del fiume fa da sottofondo. L’atmosfera è sobria, autentica e priva di eccessi: un ritorno all’essenziale, dove ogni dettaglio sembra invitarti a vivere in armonia con la natura.

Mangiamo qualcosa di rapido, senza troppe domande. L’importante è proseguire. Ripartiamo subito dopo, sempre in barca, per un tratto più stretto del fiume, fra sassi sporgenti e piccole rapide che il nostro barcaiolo affronta con perizia.
La barca rallenta e scivola verso una delle sponde, tocca terra e noi ci prepariamo a scendere, uno alla volta, con quella sottile esitazione che nasce dall’instabilità sotto i piedi. È in quel momento, con il fiume alle spalle e la foresta davanti, che ci troviamo di fronte a una scalinata irregolare, come un ingresso di pietra che invita a intraprendere il cammino del nostro trekking.

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Il primo ostacolo è un ponte sospeso, fatto di assi di legno e corde. Oscilla appena, e per chi soffre di vertigini come me è già una prova. Ma si attraversa lentamente, un passo alla volta. Dall’altra parte, la foresta riprende il suo dominio. Gli alberi sono altissimi, alcuni superano i sessanta metri. Le liane pendono come tende, le foglie larghe fanno ombra anche a mezzogiorno. L’aria è umida, densa, ma pulita. Non c’è odore di decomposizione, solo terra bagnata, resina, vita.

Mira ci spiega i nomi delle piante: il dahan, usato per costruire canoe; il nipah, palma dalle foglie larghe che i villaggi impiegano per i tetti; la rattan, una liana resistente utilizzata per l’artigianato. Parla anche degli animali: il colugo, un mammifero volante simile a un pipistrello; il pappagallo testarossa del Borneo; il gibbone, che si sente gridare all’alba. Ma oggi non ne vediamo.
La giungla sa mantenere i suoi segreti.

Decido di fermarmi a una tettoia in legno, un punto di riposo con due panche di pietra, dove la pace è interrotta solo dal rumore degli insetti e da un leggero vento tra le foglie. Alice e Mira, invece, proseguono fino ad arrivare a una torre metallica, solida e ben costruita, dove si arrampicheranno per raggiungere il canopy walkway — un ponte sospeso a trenta metri dal suolo, che corre tra le cime degli alberi. Mi racconteranno che da lassù si vede la foresta come un mare verde, infinito.
Io resto in basso, contento di ascoltare la musica della foresta, di respirare quell’aria che sa di foglie umide e di sentirmi, grazie alle mie vertigini, parte di una natura antica.

Sulla via del ritorno, l’imbarcazione si ferma su una sponda fangosa del fiume Tutong, da dove parte un ruscello che si addentra nella foresta. Procediamo con i piedi a mollo, tra radici e sassi affioranti, mentre foglie larghe sfiorano le spalle. L’aria si fa più fresca, il rumore del fiume principale svanisce, sostituito dal gorgoglio dell’acqua che scorre tra le rocce.
Dopo pochi minuti arriviamo a una piccola cascata, nascosta tra la vegetazione fitta, che nella caduta forma una pozza circolare racchiusa da pietre lisce e muschio. È un luogo intimo, quasi segreto.

È quella che chiamano “la spa della giungla”: minuscoli pesci, attratti dalle cellule morte della pelle, nuotano verso i nostri piedi immersi nell’acqua fresca. Il solletico è intenso, ai limiti del fastidioso, ma riesce a strapparci un sorriso. È un momento leggero, giocoso, che può sembrare in contrasto con la solennità della foresta. Eppure fa parte dello stesso equilibrio: natura che nutre, cura, coinvolge.

Torniamo al campo base, beviamo un caffè, poi riprendiamo la barca fino al punto di partenza. Margy ci aspetta col minivan. Nessuno dice molto. Siamo stanchi, ma soddisfatti. Abbiamo camminato poco più di tre ore, ma abbiamo attraversato mondi.
Ulu Temburong non è un’avventura estrema. È un’immersione. Un posto dove il tempo rallenta, dove il rumore del mondo si smorza, dove puoi sentire il battito della terra sotto gli alberi. Non ha bisogno di urlare la sua bellezza. Si limita a esistere. E questo, in un’epoca di eccessi, è già un miracolo.

Mentre il ponte Sultan Haji Omar Ali Saifuddien sfreccia, questa volta in senso inverso, sotto di noi, l’autista — quasi volesse spezzare il tedio del trasferimento — mi chiede:
«Mr. Zanchi, cosa pensa del Brunei?»
«Il Brunei mi fa pensare a Cenerentola», rispondo…
Ma questo ve lo racconterò nel prossimo capitolo.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

Se vi interessano i viaggi nella nature in Brunei, visitate https://www.bruneitourism.com/ 

Qui troverete il video di FantasiaAsia in lingua italiana: https://youtu.be/VVQYIPWxky4?si=Zu696BGGZhvztIEP

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Clicca QUI per ascoltare il PODCAST in italiano sul Parco Nazionale di KHAO SOK.

il Parco Nazionale di Khao Sok è una località turistica situata nella provincia di Surat Thani in Thailandia nota per la sua foresta pluviale. Questo parco ospita la più grande ed importante foresta tropicale della parte meridionale del paese grazie alla sua elevata diversità biologica che comprende molte specie rare di piante. Alcune di queste sono endemiche della zona, come il Bua-Pood – o Fiore Rafflesia, il più grande fiore della Thailandia che arriva a misurare tra i 70 ed i 90 centimetri di diametro…

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