Scopri il caffè all’uovo vietnamita, una specialità nata a Hanoi nella metà degli anni ’40, durante la guerra contro i colonizzatori francesi, quando il latte scarseggiava. In questo video ti mostro la preparazione passo dopo passo e i suoi ingredienti: tuorlo d’uovo, caffè forte alla vietnamita, rum, miele, vaniglia, caramello, latte condensato. Il risultato è una crema soffice, dolce, calda, che galleggia sopra il caffè scuro. Una bevanda unica, fatta di contrasti: amaro e dolce, caldo e cremoso. Tipicamente servita nei locali tradizionali di Hanoi, oggi è apprezzata in tutta l’Asia e oltre.

• “Tra Que Herb Village – Agricoltura Tradizionale a Hoi An”

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C’è un caffè che non ti aspetti. Non per il colore, né per il profumo, ma per ciò che nasconde dentro: un tuorlo d’uovo montato fino a diventare una nuvola dolce e cremosa. Lo scopri camminando per le strade di Hanoi, in Vietnam, tra gli odori di una città che non smette mai di vivere. I tavolini di plastica occupano i marciapiedi, le sedie basse come sgabelli, e ovunque c’è gente che beve qualcosa di scuro sormontato da una schiuma giallo pallido, quasi dorata. Non sembra caffè. Eppure lo è.

Café Giang, al numero 39 di Nguyen Huu Huan Street

Il cà phê trứng, il caffè all’uovo del Vietnam, non è una trovata per turisti né un esperimento culinario moderno. È una storia che comincia in tempo di guerra, quando il latte mancava e la fame era più forte della tradizione. Era il 1946, ad Hanoi, e Nguyen Van Giang, barista dell’hotel Sofitel Legend Metropole — allora un’elegante residenza coloniale francese — doveva fare i conti con scaffali vuoti. Il caffè c’era, e anche in abbondanza: il Vietnam, pur non essendo ancora il gigante produttivo che sarebbe diventato, aveva ereditato dai francesi la coltivazione nelle Alte Terre Centrali. Ma il latte fresco no. E senza latte, niente café au lait per i clienti europei che lo reclamavano ogni mattina.

Giang guardò verso la cucina, vide le uova — sempre disponibili, anche nei tempi più duri — e pensò: perché non provare? Prese un tuorlo, lo sbatté con zucchero e latte condensato, aggiunse un pizzico di burro, finché non ottenne una crema densa, vellutata. Vi versò sopra una tazza di caffè Robusta, forte e amaro, servito bollente in una tazzina di vetro. Il risultato fu sorprendente: non un compromesso, ma una rivelazione. Quella schiuma dorata ammorbidiva l’amaro del caffè, trasformandolo in un’esperienza nuova, quasi da dessert. I clienti rimasero prima stupiti, poi affascinati, infine conquistati.

Così, nel cuore di una città segnata dal conflitto, nacque una delle bevande più iconiche del Sud-Est asiatico. Giang lasciò l’hotel e aprì il suo Café Giang, al numero 39 di Nguyen Huu Huan Street. Ancora oggi è lì, al secondo piano di un palazzo modesto, con le pareti consumate e le finestre aperte sulla città. Non servono insegne luminose: basta seguire l’odore nell’aria, il rumore dei tuorli montati a mano, i camerieri che salgono e scendono con vassoi pieni di tazze fumanti. Il figlio di Giang, Tri Hoa Nguyen, continua a preparare il caffè secondo la ricetta originale, con un ingrediente segreto mai svelato. Forse un tocco di brandy, forse un miele particolare. O forse è solo il tempo, che trasforma una necessità in leggenda.

L’autore con una buona tazza di caffè all’uovo

Io non cercavo questa bevanda. Non sapevo nemmeno che esistesse. Dopo un pranzo di phở, seduto su una sedia troppo bassa, volevo solo un caffè. Un vero caffè. Per noi italiani è una questione di principio: il caffè non è una pausa, è un rituale, un piacere.

Eppure, troppe volte viaggiando ho dovuto rinunciare. In molti Paesi è lungo, annacquato, tiepido. Oppure solubile, quel brodo grigio che “manco a li cani”. Così ho imparato a farmi bastare, a malincuore, quello che passava il convento. Ma ad Hanoi qualcosa era diverso. Sul menu lessi semplicemente cà phê trứng. Chiesi spiegazioni, esitai: un uovo crudo in un caffè? Poteva sembrare un orrore gastronomico, se non avessi già assaggiato qualcosa di simile a Bologna. Poi pensai: se sei venuto fin qui per conoscere anche la cucina locale, non puoi fermarti sulla soglia del gusto. Devi attraversarla.

La prima tazza arrivò con quella crema gialla che ondeggiava appena. La mescolai lentamente con un cucchiaino, osservando il caffè scuro salire in superficie. Poi provai. Un sorso cauto, e subito capii: non era solo caffè, non era un dolce, non era né liquido né solido. Era un equilibrio unico tra amaro e dolce, tra calore e cremosità. Ricordava un tiramisù liquido, uno zabaione al caffè, una crème brûlée da bere. Ma soprattutto, era buono. Profondo. Consolante.

Da allora, ogni volta che sono tornato ad Hanoi, l’appuntamento con il caffè vietnamita non è mai mancato. Una tappa obbligata era il Ciao Caffè, collegato al tour operator Ciao Travel, che fino alla mia ultima visita si trovava poco oltre il Chuong Gate. A dispetto del nome tipicamente italiano, era un locale autenticamente vietnamita, dove mani esperte regalavano grandi soddisfazioni al mio palato.

varie qualità di caffè ad Hanoi

Osservare Ms. Nhung montare un tuorlo d’uovo, anche se con l’aiuto di un frullino elettrico — inevitabile segno dei tempi — resta un gesto che resiste al ritmo frenetico. È un rito lento, quasi meditativo. E mentre aspetto, penso a quanto sia singolare il destino del cibo: spesso ciò che nasce dalla scarsità diventa simbolo di ricchezza.

Oggi il tour operator Ciao Travel, con cui collaboro, si è spostato di circa un chilometro e ha chiuso la parte dedicata alla ristorazione. Ma Ms. Nhung è ancora lì, e mi ha promesso che ogni volta che tornerò ad Hanoi mi preparerà il suo inconfondibile e squisito caffè all’uovo.

Il caffè, in fondo, è un racconto di adattamento, intelligenza e dignità. È la prova che, quando manca ciò che credi indispensabile, puoi inventare qualcosa di nuovo e persino migliore. Non è un caso che proprio il Vietnam, oggi tra i primi tre produttori mondiali, abbia dato vita a una specialità tanto unica. Qui il caffè non è un’importazione culturale, ma parte viva dell’identità nazionale.

antichi macina caffè

Il latte condensato, altro simbolo di questa tradizione, fu introdotto dai francesi durante la Prima Guerra Mondiale per sopperire alla difficoltà di conservare il latte fresco. I vietnamiti lo adottarono e lo resero proprio: oggi un semplice cà phê sữa significa caffè nero, preparato col filtro phin, mescolato con un generoso cucchiaio di latte condensato.

Ma il cà phê trứng va oltre. È un’evoluzione poetica dello stesso principio: trasformare ciò che c’è in qualcosa di memorabile. Oggi esistono varianti con latte di cocco, con cacao o servite fredde con ghiaccio. Io stesso ho provato a farlo a casa, naturalmente. Ho cercato di seguire ogni movimento e ogni passaggio di Ms. Nhung. Decente. Ma non era lo stesso. Manca la mano sapiente e allenata. Manca l’aria di Hanoi, il rumore del traffico, la sensazione di essere in un posto dove il tempo si muove diversamente. Manca Ms. Nhung che ti guarda e sorride, come se sapesse che hai appena attraversato una frontiera invisibile.

Oggi il caffè all’uovo non è più solo di Hanoi: si trova a Saigon, a Hue, a Hoi An. Nei locali moderni lo servono in bicchieri eleganti, pronto per Instagram. Ma il cuore resta lì, nei piccoli bar del centro storico, dove ogni giorno qualcuno entra, guarda la tazza con sospetto e poi dice: “È buono. Non so cosa sia, ma è buono.”

caffè all’uovo vietnamita

Ecco, questo è forse il vero miracolo del cà phê trứng: non ti convince subito, ti sfida. Ma quando finalmente lo assaggi, capisci che non è il sapore a cambiarti, bensì l’idea stessa di caffè. Che non deve essere solo amaro, veloce, funzionale. Può essere morbido, lento, complesso. Può essere un momento che non capisci del tutto, ma che senti giusto.

Perché a volte, il piacere più autentico non viene da ciò che conosci, ma da ciò che non ti aspetti.
E, come diceva Nino Manfredi in quella vecchia pubblicità:
“Il caffè è un piacere. Se nun è bono, che piacere è?”

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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C’è una città che non ti accoglie con ordine, ma con un abbraccio rumoroso, fitto di suoni, odori e movimenti incrociati. Hanoi è così: non si presenta mai in silenzio. Il primo impatto è una sinfonia di clacson di motorini, un vociare continuo tra vicoli stretti, l’odore del brodo che bolle sui fornelli a gas lungo i marciapiedi, il fumo sottile dei barbecue notturni che si alza tra gli alberi. Non è caos, è vita — una vita che scorre veloce, intrecciata con gesti antichi, come se il tempo qui non fosse lineare, ma circolare.

Il Quartiere Vecchio: una mappa vivente

Camminando per il Quartiere Vecchio, dove le strade prendono il nome dalle merci che un tempo vi si vendevano — via della Seta, via dei Ferri, via dei Cappellai — si ha l’impressione di muoversi dentro una mappa vivente. Questo quartiere, nato oltre mille anni fa, fu progettato come un organismo commerciale pulsante, un labirinto di vie strette e case allungate come tubi, costruite per massimizzare lo spazio e ridurre la tassa sul fronte stradale. Le chiamano tube houses, case-cannocchiale, dove davanti si lavora e si vende, dietro si vive, e nel mezzo, nascosto tra muri sottili, c’è un cortile che lascia entrare luce e pioggia. Ogni angolo racconta qualcosa: un tempio nascosto dietro un banco di frutta, un vecchio seduto su uno sgabello basso che aggiusta penne stilografiche, una donna che serve phở da una pentola appoggiata a terra, con gesti precisi come quelli di un rito. I palazzi sono spesso alti e stretti, costruiti all’epoca francese, con balconi arrugginiti e tende colorate che sventolano nel vento caldo. Non sembrano edifici, ma persone: ognuno con la sua storia, il suo respiro, il suo modo di esistere.

Le origini storiche di Hanoi

Tutto cominciò nell’anno 1010, quando il re Lý Thái Tổ decise di spostare la capitale a Thăng Long, la “Città del Dragone Alato”, scegliendo un luogo strategico tra fiumi e vie commerciali. Da allora, il cuore della città si sviluppò in due parti: la Cittadella Reale, chiusa tra mura e simbolo del potere imperiale, e la città mercantile, aperta, vivace, destinata allo scambio. Nel corso dei secoli, artigiani specializzati dai villaggi circostanti si trasferirono qui, portando con sé mestieri e tradizioni. Ogni strada divenne un distretto di botteghe, governato da una corporazione, con un tempio dedicato al genio protettore del mestiere. Erano i “36 Rioni delle Arti”, anche se oggi ne sopravvivono molti di più, e il numero stesso è ormai un simbolo più che una cifra precisa.

Pluto ed Alis su di un rikshaw tradizionale

Nel Seicento, l’arrivo di mercanti cinesi diede nuovo slancio all’economia, e il quartiere crebbe, si densificò, si adattò. Poi, alla fine dell’Ottocento, arrivarono i francesi. Cambiarono il volto della città: allargarono le strade, colmarono laghi, abbatterono i cancelli che separavano i rioni, cancellando quel senso di villaggio urbano che aveva resistito per secoli. Ma non riuscirono a spezzare l’anima del luogo. Le facciate delle case si vestirono di architettura coloniale — archi, finestre rettangolari, timpani — ma dietro, nei cortili interni, continuava a vivere la stessa vita di sempre.

Anche durante la guerra, il Quartiere Vecchio resistette. E negli anni ’60, con la politica di housing collettivo, molte case furono nazionalizzate e divise tra famiglie numerose. I cortili si riempirono di costruzioni improvvisate, gli spazi si fecero più stretti, ma la comunità non si disperse. Dopo il 1986, con la riforma del Đổi Mới, la spinta al mercato riportò il quartiere alle sue origini: la gente aprì nuove attività, rivitalizzò le botteghe, riprese in mano il proprio destino. Oggi, tra le costruzioni alte e i fili elettrici che si intrecciano come liane, sopravvive ancora l’identità di questo luogo: la trama urbana, i templi nascosti, le case-tubo, le strade degli artigiani. È un equilibrio fragile, ma tenace.

Lo spirito di Hoan Kiem: il Lago della Spada Restituita

In mezzo a tutto questo, c’è Hoan Kiem, il Lago della Spada Restituita. È un’oasi di quiete, quasi fuori dal mondo. Una leggenda dice che un imperatore ricevette in sogno una spada magica da un dio tartaruga per liberare il paese dall’invasore cinese. Dopo la vittoria, mentre navigava sul lago, la spada gli fu ripresa da una gigantesca tartaruga d’oro che emerse dalle acque. Da allora, il lago porta quel nome, e la torre che sorge su un isolotto al centro sembra vegliare su una memoria collettiva che nessuno ha bisogno di raccontare ad alta voce. La sera, quando le luci si accendono e i giovani si siedono sugli scalini a chiacchierare, il lago riflette la città come uno specchio stanco ma fiero.

Il Tempio della Letteratura e la cultura millenaria

Poco distante, il Tempio della Letteratura si apre in una serie di cortili tranquilli, come un respiro profondo dopo il trambusto. Fu fondato nel 1070, dedicato a Confucio, e ospitò la prima università del Vietnam. Le stele di pietra ai piedi degli alberi portano incisi i nomi degli studenti eccellenti di secoli fa, scolpiti con cura, come a dire che la conoscenza merita di essere ricordata. Ancora oggi, ci sono ragazzi in uniforme scolastica che accendono bacchette d’incenso davanti agli altari, pregando per un buon esame. Non sembrano turisti, sembrano parte del luogo, come se il passato fosse solo un’altra stanza dello stesso edificio.

Il Mausoleo di Ho Chi Minh e la semplicità del leader

Più a nord, il Complesso del Mausoleo di Ho Chi Minh si staglia con un’architettura solenne, ispirata ai monumenti dell’Europa dell’Est. Qui, “Zio Ho”, come lo chiamano con affetto, riposa in una bara di vetro, avvolto nella semplicità che lo contraddistinse in vita. Attorno, i giardini sono ampi, ordinati, e poco oltre si trova la casetta su palafitte dove visse, umile e funzionale. Non c’è sfarzo, né celebrazione esagerata. Tutto parla di sobrietà, quasi di resistenza alla grandezza. Eppure, è chiaro che la sua figura continua a camminare tra le strade della città, nei libri di storia, nelle parole delle guide.

Hanoi tra tradizione, gusto e sorprese quotidiane

Ma Hanoi non è solo storia. È anche gusto, e talvolta sorpresa. In un angolo del Quartiere Vecchio, a volte basta seguire il filo di gente in piedi davanti a un tavolino alto un metro, per imbattersi in un locale famoso solo per chi sa cercare. È qui che nasce il cà phê trứng, il caffè all’uovo, una bevanda che sembra un controsenso: tuorlo montato con latte condensato, posato sopra un espresso di caffè Robusta forte e amaro. Lo scopri con diffidenza, lo assaggi con cautela. Poi capisci: non è dolce, non è salato, non è liquido né solido. È un equilibrio. Una crema vellutata che ammorbidisce l’amaro, che riscalda senza appesantire. Lo bevi lentamente, seduto su una sedia di plastica, mentre intorno il traffico impazza. È un momento di pace conquistata.

E poi c’è il cibo. Sempre, ovunque. Il phở, zuppa di noodle con brodo chiaro e carne sottile, servita alle sei del mattino come a mezzanotte. Il bún chả, spaghetti freddi con carne di maiale grigliata e salsa agrodolce. Il bánh mì, pane croccante farcito con pâté, verdure e spezie, che puoi comprare per pochi centesimi e mangiare camminando. A Hanoi, mangiare non è un atto separato dalla vita. È la vita stessa, condita con coriandolo, lime e peperoncino.

Alla sera, in un piccolo teatro col palco scenico in legno, puoi assistere a uno spettacolo di marionette sull’acqua. Figure di legno intagliato danzano sulla superficie di una vasca, mosse da asticelle nascoste sotto il pelo dell’acqua. Raccontano storie di arature, di battaglie, di divinità e animali parlanti. È un’arte antichissima, nata nei villaggi lacustri, eppure sembra moderna, poetica. Gli spettatori ridono, applaudono, bambini indicano con stupore. Nessuno sembra pensare che sia folklore. Per loro, è solo una storia ben raccontata.

Hanoi non cerca di compiacere tutti. Non è elegante come Kyoto, né efficiente come Singapore. È irregolare, a volte scomoda, spesso rumorosa. Eppure, proprio per questo, dopo alcuni giorni inizia a sembrare familiare. Ti rendi conto che la sua bellezza non risiede nell’ordine, ma nella vitalità. Nella sua capacità di tenere insieme il sacro e l’ordinario, il passato e il presente, il rumore e il silenzio. È una città che non si rivela tutta in una volta. Si svela lentamente, in un sorriso, in un bicchiere di birra fredda al tramonto, in un morso di qualcosa che non hai mai provato prima, ma che già sembra tuo.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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C’è un modo di raccontare la storia del Vietnam che non passa solo attraverso i libri, ma attraverso l’acqua, il vento, le pietre dei templi e il silenzio dei laghi. È un Paese dove il mito non è qualcosa di lontano, ma scorre accanto al quotidiano come un fiume invisibile. A Hanoi, bastano pochi passi tra il rumore dei motorini e il profumo del brodo di phở per incappare in una leggenda: basta fermarsi a guardare il Lago della Spada Restituita, con la sua torretta rossa sospesa sull’acqua, per sentire che qui le storie non sono mai finite.

Le Loi, the sword and the turtle

La più celebre parla di Le Loi, un contadino diventato ribelle, poi imperatore. Si dice che nel XV secolo, mentre combatteva contro l’invasione cinese, ricevette in sogno la visita di un dio tartaruga che gli indicò dove trovare una spada magica nascosta nel lago. Un pescatore la trovò poco dopo, conficcata in un tronco d’albero, e la consegnò a Le Loi. Con quella spada, chiamata Thanh Gan, egli ottenne vittoria dopo vittoria, finché non scacciò gli invasori. Dopo dieci anni di pace, mentre navigava sullo stesso lago, vide emergere dalle acque la gigantesca tartaruga dorata che gli aveva portato la spada. Il messaggio era chiaro: il tempo della guerra era finito. Le Loi restituì l’arma, e da allora il luogo si chiama Hoan Kiem, “Lago della Spada Restituita”. Ancora oggi, quando qualcuno avvista una tartaruga nelle sue acque — cosa rara, ma accaduta — è considerato un presagio, un segno che il mito è vivo, che il passato non dorme mai davvero.

Questa storia non è solo una favola. È un racconto di giustizia, di equilibrio, di potere che deve essere restituito quando ha compiuto il suo dovere. E forse per questo, Hanoi è stata fondata come Thăng Long, la “Città del Drago Alato”, simbolo di protezione e di destino. La leggenda vuole che, prima di scegliere il luogo per la nuova capitale, il re Lý Thái Tổ vide un drago volare verso il cielo proprio da queste terre. Fu un segno divino: qui sarebbe sorta la città destinata a guidare il Paese verso la prosperità.

Trân Vũ, the God of the North, while defeating the snake-chicken demon by luring it into a swamp.

Ma i draghi non sono soltanto guardiani del suolo. Nella cosmologia vietnamita, sono figure ambivalenti, legate all’acqua, alla pioggia, alla fertilità. E se il drago rappresenta il mondo marino, la montagna appartiene alle fate. Da questa unione nasce uno dei miti fondanti del popolo vietnamita: quello del Draco e della Fata. Si narra che Long Quân, il Re Drago del Mare, si innamorò di Âu Cơ, una fata delle montagne. Dopo essersi uniti, lei diede alla luce cento uova, da cui nacquero cento figli. Ma il loro amore, pur grande, non poteva durare: lui apparteneva alle acque, lei alle alture. Così, metà dei figli seguì il padre in mare, diventando i progenitori dei pescatori e dei marinai; l’altra metà salì con la madre tra le montagne, dando origine ai contadini e ai guerrieri dell’entroterra. Da allora, si dice che ogni vietnamita porti dentro di sé sia il sangue del drago che quello della fata — e che questo doppio retaggio spieghi la loro capacità di resistere alle tempeste, sia quelle del cielo che quelle della storia.

Questi miti non vivono solo nei libri o nei discorsi dei narratori. Abitano i luoghi. Nel cuore del Quartiere Vecchio, c’è il Tempio Bach Ma, dedicato a una leggenda meno conosciuta ma altrettanto significativa. Si racconta che, quando il re Lý Công Uẩn decise di trasferire la capitale a Thăng Long, un demone impediva la costruzione degli edifici principali. Nessuna struttura restava in piedi. Allora, il re fece appello agli dèi, che gli mandarono in sogno un cavallo bianco. Il cavallo corse per tutta la città, tracciando con i suoi zoccoli il perimetro sacro entro cui costruire. Dove si fermò, fu eretto il tempio: Bach Ma, il Cavallo Bianco. Ancora oggi, si crede che la sua anima vegli sulla città, tenendo lontani gli spiriti maligni.

King Lý Thái Tổ and the dragon

E poi c’è il Santuario Quan Thanh, dedicato a Trấn Vũ, il Dio del Nord, una figura semidivina che sconfisse un demone dal corpo di serpente e testa di gallo. Non fu la forza bruta a vincere, ma la saggezza: Trấn Vũ capì che il demone viveva grazie al fuoco, così lo attirò in una palude e lo annegò. Oggi, la sua statua di bronzo antico domina il santuario, con la spada in mano e lo sguardo severo. È un luogo di preghiera per chi cerca protezione, specialmente per i pescatori che partono per mare e vogliono tornare a casa sani.

Anche il Tempio Ngoc Son, sull’isolotto del lago, ha la sua storia intrecciata con il mito. Si dice che una dea del cielo, Thiên Thu, apparve in sogno a un uomo chiamato Tung, ordinandogli di cercare una spada sacra nascosta vicino al lago. Quando la trovò, la portò al tempio, dove divenne oggetto di venerazione. Poi, secondo un’altra versione, fu proprio quella spada a essere donata a Le Loi dalla tartaruga divina. In questo modo, miti diversi si fondono, si completano, come fiumi che convergono nello stesso mare.

Fuori dalla città, il Lago dell’Ovest (Hồ Tây) custodisce un’altra leggenda, meno nota ma altrettanto suggestiva. Racconta di un demone che terrorizzava la zona, finché un eroe coraggioso, Trinh Cong Son — nome storico prestato alla leggenda — lo affrontò in battaglia e lo sconfisse. Il demone, morente, si trasformò in una piccola tartaruga e si ritirò nelle acque del lago. Da allora, si crede che il lago sia abitato da spiriti protettivi, e che chi lo rispetta ne riceva fortuna. Anche qui, la tartaruga compare ancora come mediatrice tra umano e divino.

Trinh Cong Son confronts the demon, who then transforms into a small turtle.

Camminando per Hanoi, si impara che il Vietnam non separa il sacro dal profano. I templi sono in mezzo ai mercati, le offerte floreali accanto ai tavolini del caffè, i draghi intagliati sui tetti delle case moderne. Le leggende non sono racconti del passato, ma mappe per capire il presente. Parlano di equilibrio tra acqua e terra, uomo e natura, potere e responsabilità. Parlano di radici, di identità, di un popolo che ha attraversato guerre, dominazioni, carestie, eppure ha conservato la capacità di raccontarsi.

Una sera, seduto a un tavolino di plastica con una tazza di cà phê trứng davanti, ho pensato a quanto queste storie assomiglino al caffè stesso: apparentemente incongrue — un tuorlo d’uovo nel caffè? — eppure armoniose, ricche, sorprendenti. Sono nate dalla necessità, ma sono diventate bellezza. Così come il mito del drago e della fata spiega l’anima del popolo, così le leggende di Hanoi spiegano la città: non perfetta, non pacifica, ma viva, resistente, capace di trasformare il dolore in poesia, e l’acqua stagnante in un lago sacro.

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La nuova attrazione di Hanoi è una ferrovia nel mezzo di una colonia residenziale. Per molti di noi viaggiare in treno è parte della routine quotidiana. E ce ne sono alcuni per i quali guardare un treno che sbuffa dal balcone è una faccenda quotidiana. Queste sono le persone che vivono a pochi metri di distanza da una linea ferroviaria completamente attiva ad Hanoi.

Clicca QUI per ascoltare il PODCAST in italiano sulla Hanoi Train street.

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