Per la versione in ITALIANO sul Krabi Rainforest Tour ENTRARE NELL’ARTICOLO.

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“È una vita molto dura per noi lavoratori delle cave di zolfo”, dice Ali, “Ho dovuto interrompere il lavoro nella cava nel cratere Ijen quando avevo solo 35 anni perché la mia schiena era in cattive condizioni e anche il dolore alle gambe mi dava fastidio. Molti problemi.” Ali ora fa il portatore e ha rinunciato a trasportare 90 kg di zolfo ogni giorno, preferendo il compito più semplice di portare zaini da 20 kg. Vive in un piccolo villaggio vicino al cratere Ijen, vicino alla piccola città di Banyuwangi, East Java. Ali proviene dalla tribù Osing. Eccovi un articolo che esplora la cultura degli Osing, una comunità radicata nell’estremità orientale di Giava, Indonesia, precisamente nella reggenza di Banyuwangi. Con una popolazione di circa 400.000 persone, gli Osing mantengono viva la loro lingua omonima, un’interessante fusione di giavanese e balinese che risuona nelle loro conversazioni quotidiane. Questo gruppo etnico affonda le radici nel regno induista di Blambangan, incarnando un ricco patrimonio culturale che si riflette ancora oggi nelle loro cerimonie tradizionali, nonostante la maggior parte si sia convertita all’Islam nel corso dei secoli. La spiritualità gioca un ruolo significativo nella vita degli Osing, che si riflette nelle loro pratiche superstiziose e nelle credenze che mescolano Islam, induismo, buddhismo e animismo. Nei villaggi più tradizionali, le antiche tradizioni pre-islamiche, come la magia nera e i rituali in onore degli spiriti, persistono ancora oggi. Questo tessuto di credenze conferisce loro un legame profondo con i loro vicini balinesi, testimoniato dalla condivisione di un passato comune nel regno di Blambangan. La storia degli Osing è caratterizzata da una resistenza indomita contro gli attacchi dei Demak e dei Mataram, che ha segnato il loro passaggio attraverso i secoli. Nonostante la sconfitta del loro regno nel 1640, gli Osing continuano a mantenere saldo il loro legame con l’induismo, testimoniato da cerimonie di passaggio colorate e festose che mescolano elementi tradizionali giavanese con tocchi islamici. Le celebrazioni di passaggio, come la circoncisione, sono momenti di gioia e comunità, dove i bambini vengono trattati con grande rispetto e venerazione. Le famiglie offrono uno slametan, un banchetto tradizionale che si ritiene placare gli spiriti e portare fortuna al villaggio. Queste cerimonie rappresentano un’opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare la loro cultura vibrante. Oltre alle sue ricche tradizioni culturali, la regione di Banyuwangi offre una bellezza naturale mozzafiato, con paesaggi di terrazzamenti di riso, vulcani imponenti e spiagge incantevoli. È un’oasi di tranquillità in un’isola densamente popolata, dove è possibile esplorare i suoi cinque parchi nazionali e riserve. Gli Osing accolgono i visitatori con calore e ospitalità, offrendo loro l’opportunità di immergersi nella cultura locale e scoprire la magia di Giava. Il governo locale si impegna a promuovere il turismo attraverso una serie di eventi culturali e un aeroporto operativo nelle vicinanze. In definitiva, gli Osing incarnano una preziosa eredità culturale, arricchita dalla loro convivenza armoniosa con l’ambiente e i loro vicini. La loro cultura aperta e generosa offre ai visitatori un’esperienza autentica e indimenticabile, rendendo Banyuwangi una destinazione imperdibile per coloro che desiderano scoprire la vera essenza della Giava.

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Per la versione in ITALIANO sul quartiere musulmano di Xi’an, ENTRARE NELL’ARTICOLO Xi’an è una città davvero straordinaria, dove si trova un luogo unico: il quartiere musulmano. Personalmente considero il quartiere musulmano di Xi’an una visita imperdibile in quanto è una delle aree più interessanti della città. La cosa che lo rende così eccezionale è il cibo, e poiché amo provare cibi diversi quando viaggio, non potevo di certo perdermelo.

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Yulia la donna dei batik mi è stata presentata da mia sorella due anni fa. La madre di Yulia è un’anziana produttrice artigiana di batik da Palangkaraya, cresciuta affrontando vari problemi economici. Arrivò persino a partecipare al concorso per il ‘ batik più lungo al mondo’ ma dovette ritirarsi: i crescenti problemi economici non si risolvevano di certo con la sola vendita di batik, così la mamma di Yulia dovette imparare ad arrangiarsi e trovare altre fonti d’entrata. Mentre cresceva, il maggior desiderio di Yulia era quello di poter creare una comunità di artigiani del batik a Palangkaraya. Nonostante le numerose sfide che ha affrontato al fine di realizzare il suo sogno, incluso quella di dover chiedere un prestito alla banca per potere acquistare strumenti da lavoro e materie prime, è riuscita a fondare la ‘Komunitas Pecinta Benang bintik’ – ‘Comunità degli amanti del Batik’. Gli appassionati di batik di Palangkaraya entrarono immediatamente a far parte del gruppo e la missione di Yulia di promuovere il patrimonio culturale della produzione del batik nel Kalimantan centrale è andata ben oltre: come servizio per la comunita locale, Yulia ora produce ora vestiti in tessuto di batik che la gente del posto può prendere in prestito gratuitamente. Uno degli ostacoli principali fu quello di trovare clienti disposti ad acquistare i suoi batik. Yulia passò interi mesi senza fare una singola vendita, e faticò molto per rimborsare il prestito bancario. Tuttavia, il suo spirito rimase alto e presto Yulia riuscì a mettere in pratica un’idea di successo: aprire il workshop dei batik al pubblico e far pagare ai visitatori che desiderano imparare la tecnica per la produzione dei batik nel Kalimantan centrale. Questa fu la vera chiave della svolta: uno ad uno, i clienti iniziarono ad arrivare. Adoro il talento di Yulia per l’arte dei batik, e vi posso assicurare che non sono in tanti a fare i batik in stile Dayak come lei. Sostenere e finanziare una piccola azienda come questa, una che può aiutare la gente locale e sostenere i loro prodotti e l’arte Dayak nel Kalimantan centrale, che è quasi estinta in quest’epoca moderna, è estremamente soddisfacente. Yulia ha un enorme potenziale che a mio parere non deve andare sprecato. Una volta che abbiamo deciso di includere la scuola di batik di Yulia nel nostro tour, abbiamo fatto una campagna di marketing. I miei clienti sono davvero soddisfatti di trascorrere parte del loro tour con Yulia la donna dei batik, e la sua scuola è diventata una delle attività principali che turistiche di Palangkaraya. Central Borneo Guide appoggia le piccole imprese della comunità locale di Palangkaraya. Visionate Central Borneo Guide per prenotare un tour: http://centralborneoguide.com 

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What is the real feeling of being “a world away”? I discovered that when I followed Eddie on an adventurous morning out to the agricultural district of Balik Pulau. I had been on the island of Penang, in Malaysia, for over a week, hovering between the Komtar area, the Clan Jetties and the Unesco heritage area of Georgetown, walking amongst people, driving along traffic, breathing smog and hearing voices and noises. I needed a break. Even at 7am, when Eddie picked me up from my hotel, Penang was business as usual: traffic jams, high rise buildings, people running towards somewhere… But then, after a scenic drive along a winding road, we crossed the hills, and what awaited me on Penang‘s west side was a different island to the one I had previously known. A ‘new’ dimension made of nature, peace, slow motion, one indeed that immediately felt more suitable, more humane. Once we finally arrived at the Audi Dream Farm, the Explore Balik Pulau docking station, I got to chose my bicycle. Do not expect a Merida or a Trek; their bikes have seen better times, but a weekly visit by a local mechanic ensures all essential features work: the brakes and the gears. Mind you, you mainly cycle along flat routes, so gears are not really needed. At 8am, Balik Pulau was still very much asleep, as the sun had not yet appeared from behind the hills. We started our cycling along a canal; we met a few cows – whose meat is used to cook Malaysia popular dish Rendang – farmers on foot and no-one else, before reaching a jetty where two villages, one Chinese one Malay, border each other, their villagers living side by side in respect for each other’s different traditions and beliefs. A couple of kilometers further, we visited a very neat and well-run goat farm that produces dairy products, its grounds filled with a number of fruit trees that include durian – the most famous produce of the area – jackfruit, starfruit, papaya and more. Behind, the towering hills are covered by fruit orchards all the way to their top. What an amazing area. I was really enjoying Eddie, this young laid-back chap of Hokkien Chinese origins who 5 years ago ditched a career as a chef and a job in the IT industry to live in close contact with local people, with animals and with nature. He is such a knowledgeable guy with a hearty laugh and he fed me with tons of information on several subjects. We stopped in the centre of the Chinese village to look at their traditional way of life, entered the local temple that hosts the Goddess of Sea and other deities, and browsed the local grocery store and a few local stalls. We then moved along a labyrinth of minor roads, pathways and alleys to discover traditional Malay houses with their well-manicured gardens in local Kampongs – villages in Malay language – where we were literally treated like pedestrians, before arriving at the nutmeg farm. There, the affable owner of third generation of nutmeg farmers gave me a full lecture on this spice that at some point was so precious it served as a currency. Next was a quaint little fishing village surrounded by the fish market where one can buy the catch of the day and by the mangrove forest, where we enjoyed looking at mudskippers doing their things, at the local small boats coming and going, at fishermen sorting out their catch and their nets or simply dozing off on their hammocks. We even sighted a couple of medium-sized monitor lizards! Marvellous. The 12 kilometre loop was closed when we finally reached back the starting point. We were lucky to pick a day that was cloudy, hence not so hot and not rainy either, the perfect day for cycling. The last thing left to do was to try their coffee and a delicious, home-made durian cake. Eddie was also so kind to take me on a guided visit of his Audi Dream Farm. What they are creating on a 2.5 hectares of land is simply amazing: they breed several of the world’s species of pigeons, they have huge aviaries full of what they call ‘love birds’, they keep ducks, chicken, deers (yes – all the way from India) and rabbits, they have huge ponds full of Tilapia fish, and they grow fully organic vegetables in a garden so neat it feels like paradise. Could I have asked for more? Surely not, but Eddie was not done yet. While driving back to Georgetown, he took the time to stop at a south-west area by the sea where I could see the whole west of the island, including the complete hill range; he then drove to rice paddy fields, and even stopped on the top of the hill for a panoramic view of the charming area of Balik Pulau, before sinking back to the Penang eastern world made of cars and cement. Balik Pulau literally means ‘the back of the island’. Well, after this tour with Eddie, to me it felt more like the front of the island. With the island experiencing a development boom, locals say this part of Penang is disappearing quickly. Visit it now before it changes. Balik Pulau Countryside Cycling Tour The cycling tour at Balik Pulau departs every afternoon, Saturday and Sunday mornings, and it is the best way to see the countryside of Penang up close and to be touched by the charm of country life at personal level. This tour is suitable to all, from 8 to 80 years old, with or without cycling experience, fit or unfit. Penang can be mercilessly hot, so bring a hat, sunglasses sunblock, a small towel and a set of spare clothes (at least a spare t-shirt) in case the day is hot and sweaty. Eddie brings along raincoats and lots of information. Water can be bought in small grocery stores along the way, but bring a small bottle...

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Durante gli anni passati in Asia, ho camminato attraverso parchi nazionali e foreste pluviali, ho raggiunto per piantagioni di tè e di caffè, ho visitato fattorie e aziende produttrici di spezie, ma non ero mai stato in un posto che aveva tutto questo insieme! Se sei un amante della natura, il Penang Tropical Spice Garden è il tipo di posto che non si vuole lasciare quando il personale annuncerà che è l’ora di chiusura… Il Penang Tropical Spice Garden fu ideato 13 anni fa da David e Rebecca Wilkinson, una coppia inglese che ha trasformato una piantagione abbandonata di alberi della gomma in una delle destinazioni eco-turistiche piú premiate della Malesia. Oggi si può ancora vedere la casa coloniale in cui David e Rebecca vissero all’inizio di una lunga avventura, e da dove progettarono questo meraviglioso parco. Paul Lim, il giovane Assistente al Marketing Manager, mi ha fatto da cicerone ed ha condiviso con me alcuni dei segreti del mondo delle spezie, la maggior parte dei quali egli stesso ha imparato durante la sua carriera presso il Tropical Spice Garden. “È così bello qui” – ha ammesso Paul – “circondato da tutto questo verde, questa natura rigogliosa … Mi sento benissimo, un privilegiato, e lavoro col sorriso sul volto”. E mentre passeggiavamo attraverso zone come le Spice Terraces, il Heart of the Garden e lo Spice Globe, ci siamo fermati per un trattamento termale ai piedi in un laghetto naturale dove i pesci guppy vanno e vengono con il flusso dell’acqua, abbiamo assaggiato una salutare tisana fatta di pandan, citronella e stevia nella zona Chiosco del tè, e abbiamo respirato l’aria fresca pomeridiana proveniente dal mare, che si trova proprio al di sotto, sempre alla vista da questa incredibile proprietà grande 8 acri. Poi, passando per il ben fornito negozio di souvenir al termine della passeggiata, dove i visitatori possono acquistare tè e spezie viste al Tropical Spice Garden, siamo finiti al ristorante del parco, il Tree Monkey, dove mi sono separato da Paul e, seduto su una terrazza in legno che si affaccia sull’azzurro Mare delle Andamane e circondato da alberi giganti, mi sono gustato una deliziosa e generosa porzione di Thai Massaman Curry. La vita non è male, ho pensato. Ma questa non era la fine della mia visita al Tropical Spice Garden: era solo l’inizio. Sì, perché durante le successive 3 ore, ho camminato lungo tutti i percorsi disponibili, questa volta il più lentamente possibile, registrando gli odori, riempiendo gli occhi con il giardino tropicale ben curato, che non smette mai di sorprendere con i suoi angoli segreti, la sua miriade di piante diverse (mi è stato detto che ce ne sono oltre 500 specie nel giardino!), i suoi cartelli ben documentati con un sacco di informazioni sulle meraviglie delle creazioni della natura. Il dispositivo audio che mi era stato dato all’entrata mi è stato di grande aiuto, facile da avviare e da mettere in pausa, flessibile a sufficienza per darvi libertà di scelta, descrivendo traccia per traccia la maggior parte delle piante e degli alberi presenti nel Tropical Spice Garden. Il dispositivo è disponibile in diverse lingue, purtroppo i visitatori italiani sono ben pochi e la lingua italiana non è ancora disponibile, ma c’e’ il francese e l’inglese, e dopo aver insistito mi hanno promesso che presto introdurranno anche la versione italiana. Ora conosco le qualità afrodisiache e stimolanti della radice Tongkat Ali e del kacip Fatimah, sono documentato sulle antichissime felci, sulla storia della gomma e sulla via delle spezie nell’Asia coloniale, e molto altro ancora! Mi sono sentito come in un parco; non enorme, ma grande a sufficienza per trascorrervi una giornata durante un soggiorno a Penang. Non ero però da solo: farfalle giganti, libellule, uccelli, suoni della natura, cicale, rane… mi è stato detto che diverse scimmie chiamate Langur dagli Occhiali scendono al crepuscolo fino al Tropical Spice Garden dalla foresta vicina per mangiare foglie e frutti. Incredibile! Quando avevo letto le informazioni sul sito del Tropical Spice Garden, sapevo che questo posto mi avrebbe sorpreso. Ma non pensavo così tanto. Al Tropical Spice Garden potete: • Esplorare i rigogliosi giardini paesaggistici ospitati in oltre 8 acri di foresta secondaria. • Avvicinarvi ad oltre 500 specie di flora e fauna tropicale, alcune mai viste prima! • Rilassarvi in una arioso ristorante all’aperto con vista sullo Stretto di Malacca e sul bellissimo litorale di Teluk Bahang. • Acquistare oggetti originali fatti in Malesia nonché spezie e prodotti di bellezza al negozio di souvenir. • Imparare a cucinare gustosi piatti malesi, nyonya indiani con l’aiuto dei nostri chef professionisti. • Organizzare il vostro matrimonio nel giardino tropicale, che viene affittato per il vostro giorno speciale! Tropical Spice Garden Jalan Teluk Bahang, 11050 Penang, Malaysia. Tel: +604 – 881 1797, +6012 430 7795 Email: info@tropicalspicegarden.com http://www.tropicalspicegarden.com 

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When I got a call from my friend asking me if I would like to go rafting in Phang Nga, I immediately thought back to the last and only other time I had partaken in such an activity. As I recalled it was a very enjoyable and relaxing day, gently cruising down a river standing on a raft fashioned from several lengths of very thick bamboo and using another piece to gently prod at the riverbed in order to manoeuvre the raft and get to go in the general desired direction, while taking in pleasant scenery and listening for the call of birds and monkeys. So, with this in mind I envisioned a similarly relaxing day albeit in a different location, and naturally, I jumped at the chance. My friend had organised the trip through The Traveller Thailand, a tour company who I later discovered are extremely adept at putting together rather exciting tours involving elephants, ATVs and rafts. But even at this point my idea of a ‘raft’ was still one of a long, flat, slow-moving one made from bamboo. We were picked-up at 8.30 and we headed into neighbouring Phang Nga and to the Ton Pariwat Wildlife Sanctuary. When the guide Matt, introduced himself, I knew there was going to be more to this trip than I had previously thought. With a mischievous glint in his eyes he told me it was going to be fun, lots of fun. Matt explained about the artificial dam up-river that makes it possible to raft all year round. He said that when the dam is opened the water will rise sufficiently for us to be able to travel the 8km down-river. OK, I thought, but why do we need more water? He then passed me a life-jacket and a helmet. Guiding us through safety procedures and instructions on how to handle and steer the boat, he cleverly found ways to involve everyone, finding excuses to demonstrate procedure and splashing water over everyone with his ore. He told us that because the guides’ English isn’t too good, they may get confused and tell us to paddle the wrong way. I soon learnt that this was simply a ploy, to pretend to go the wrong way in order to deliberately collide head-on with boulders! But there was definitely method to the madness. In order to navigate certain parts of the river Matt deliberately collided the raft with boulders and sometime rocks on the river bank to bounce it off in the other direction, effectively spinning it around and down the river. Of course there were times when we simply headed straight for a boulder lying directly in our path in an attempt to get over it. It sometimes worked, sometimes didn’t, but it was very funny either way. Matt told us the dam had been opened as we continued to concentrate on his instructions. A few minutes later I became aware of the river – it had risen by over a foot and was now flowing rapidly. In the distance we could hear screaming and laughing; I looked up-river and saw a number of rafts hurtling towards us from another camp. Spinning rafts zipped by in a flurry of splashes. We launched and we were off. Gently at first, the raft bobbed up and down as we picked up momentum, slowing gently as we moved over submerged boulders and then surging as we cleared them. We gradually picked up speed before the raft dipped sharply as we hit the first rapid, turning and hitting a boulder; we were told to paddle forward, we spun round to the right and we were successfully through. By the time we had finished my face had actually started to ache with all the smiling and laughing. Thoroughly wet, exhausted and literally crying with laughter, we were picked up and driven back to the camp to enjoy a superb set Thai meal for our lunch. It was indeed a fun and drenched day out rafting in Phang Nga, to be repeated!

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Tegallagang… the name is a bit of a tongue-twister. I had wanted to visit Tegallagang for some time since I had heard so much about it from several people, so one day I finally took that drive north of Ubud, Bali. I must say the drive in itself was lovely, I passed literally hundreds of hand-craft stores selling all sort of creations made by skilled artisans: jewelry, gold and silver works, woodcarvings, Balinese masks and paintings, all quality work Bali is famous for. At the roadside where we parked, the air was cool and breezy; we immediately understood why the spot is so well-known for tourists. The scenery over this ancient valley is simply fantastic, and the photos I had seen of the place, however wonderful, did not capture its real beauty. Tegallagang has that special feature Bali has become famous for: rice fields, and it has to be one of the most photographed spots on the island. I started to walk down the steps to reach the first levels, where there are souvenir shops as well as numerous art kiosks and cafes near the ledge, all offering stunning views over the rice paddies. I stopped at a couple of the usual Bali sarongs, t-shirts, bags shops where the sellers seemed a bit pushy; I tried my bargaining skills but to no avail. You may be luckier! Next, a farmer invited me to try some coconut milk and to purchase a woven hat he makes from coconut leaves. I denied both but took a picture of him, after which he simply said: money. A few steps down there was also a little girl asking if I wanted to have a picture of her, and further down, beautiful Balinese children tried to sell me postcards and begged me for money to feed their sisters, brothers, parents etc. I was tired at that point and decided to walk back up and pick one of the cozy little cafes to sit and have a coffee and a cake while looking at the scene. At most of these places you can have lunch or a tasting of teas. The terraces were nice indeed. The Tegallagang outlook sprawls down before you and away to the rice terraces on the slopes across the valley. No wonder painters and nature lovers enjoy visiting this dramatic spot. I noticed how groups of tourists were descending into the valley and then climb up again, some continuing as far as to the top of the next hill. I talked to a group from a neighbouring table, who told me they had done the trek, and that it was an amazing first hand experience – provided you wear trainers and not flip flops, as the track can be hard, steep, muddy and slippery. They were stopped twice and asked for a donation (to maintain the bridge) of 10,000 IDR. They did strongly recommend the trek, so make sure you have 1 hour to spare and proper shoes. On a closer look I could see the original subak cooperative irrigation system, and in the near distance, in between the paddies, other crops were cultivated: cabbage, tomatoes and more. By the time I left, more and more tourists were arriving, some in huge tourist buses, so I left just in time to avoid the crowd. In fact I recommend to visit Tegallagang early in the morning, when you get the best light and the place to yourself. It may be a bit of a tourist trap, but in my opinion the views of the lush rice fields, the cool atmosphere and the chance to trek justify a visit. _____________________________________________ Tegallagang is half an hour’s drive north of Ubud. From the main Ubud art market, head east to the large statue intersection and then turn left and head up north. A taxi should charge you 150,000 IDR there and back. Wear trainers and take water, a hat and an umbrella with you as it can get very hot (no shade) or very wet.  

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Durante un recente viaggio ad Ubud, Bali, ho fatto una sosta in una delle piantagioni di caffè dell’isola: la Laksmi Bali agro tourism. E’ lì, nelle zone di montagna nei pressi dei vulcani balinesi, che il clima è perfetto per la coltivazione e la produzione del caffè, e tra questi chicchi c’è il più famoso e costoso caffè del mondo: il Kopi Luwak. Devo ammettere che fino a qualche anno fa ignoravo ingiustamente questa speciale miscela di caffè e la sua produzione, che implica un metodo di tostatura alquanto lento. Inoltre, sono italiano e questo fa di me un amante del caffè! Per queste ragioni, dopo aver notato un paio di grandi cartelli pubblicitari di piantagioni di caffè ai bordi della strada, ho sollecitato il mio autista a fermarsi. Siamo stati immediatamente accolti da una giovane e sorridente ragazza in uniforme, la quale ci ha gentilmente invitato a seguirla all’interno della piantagione. Il luogo ci è sembrato subito immenso. La guida era incredibilmente ben informata e ci istruiva mentre ci portava lungo sentieri ben curati all’interno dei giardini. Abbiamo visionato una piantagione-tipo di diverse piante produttrici di spezie come vaniglia e cannella, oltre a diverse varietà di piante di caffè nelle varianti di Arabica e Robusta. La guida sfornava un sacco di notizie e curiosità ed il tempo è volato in sua compagnia. Ci ha tenuto ad informarci  che il caffè a Bali può essere coltivato in modo sostenibile ed etico, in quanto la pianta utilizza meno acqua di altri frutti, e l’industria impiega agricoltori locali che vengono spronati a lavorare secondo il modo tradizionale di vivere balinese. Seguendo il percorso, abbiamo raggiunto una zona dove un paio di piccole creature simili a dei possum riposavano nella loro casetta sull’albero, raggomitolati come armadilli. Erano queste le star dello show: le civette delle palme, anche detti zibetti. Uno di loro si risvegliò al nostro arrivo e raggiunse immediatamente la rete del recinto per fiutarci. Era una bestia ben accudita, e abbiamo dovuto resistere alla tentazione di carezzarla. La guida si è affrettata a metterci in guardia: pur avendo un’aspetto carino, gli zibetti sono animali selvatici e sono inclini a mordere. Ma lasciate che vi dica di loro. Questo animale notturno simile ad un felino e nativo del sud-est asiatico e dell’Africa mangia solo le più fresche bacche di caffè, quelle dalla polpa più carnosa. Queste bacche viaggiano attraverso l’apparato digerente dello zibetto, e in questo modo vengono trattate da particolari enzimi in un processo che rimuove gran parte della loro amarezza. Lo zibetto digerisce e poi defeca le bacche, creando la superba miscela dal delicato sapore della quale tutti parlano: il Kopi Luwak, il caffè più costoso al mondo, che viene venduto in Occidente ad un prezzo che varia dai 300 a 700 euro al kg! La guida ci ha poi portato nella zona dove il Kopi Luwak viene elaborato; là abbiamo assistito al processo in cui i chicchi vengono lavati, essicati al sole ed infine dove i loro semi vengono estratti per la torrefazione e macinazione, il tutto a mano! Incredibile! Siamo poi stati diretti in un’area comune che gode di viste mozzafiato sulle piantagioni di riso circostanti. C’erano sedie e tavoli in legno coperti da un gazebo, dove ci siamo seduti per degustare una serie di tè e caffè di vari gusti coltivati localmente, tra i quali al sapore di vaniglia, cannella e zenzero, uno dei miei preferiti. La degustazione è gratuita. Ci è stato in seguito offerto di acquistare una tazza di Kopi Luwak al prezzo scontato di 50.000 IDR (circa 3 euro), che non è affatto male per una tazza di caffè che può costare fino a 40 euro in occidente. Abbiamo subito approfittato, sorseggiando il nostro Kopi Luwak mentre contemplavamo la valle sottostante. Un vento fresco aveva iniziato a soffiare dalle montagne e il caffè caldo era un toccasana. Una volta terminata la degustazione, la visita si è conclusa al negozio della piantagione, dove i visitatori possono acquistare la maggior parte dei prodotti degustati durante il tour, tra cui ovviamente il Kopi Luwak, tutto ben impacchettato e pronto per essere regalato al vostro ritorno a casa. Il prezzo di tè e caffè al negozio può essere leggermente superiore a quello del supermercato medio a Bali, ma considerando che li producono in loco e che la visita alla piantagione è gratuita, non ho esitato e ne ho acquistati alcuni. Abbiamo trascorso una bell’oretta in compagnia di un’ottima guida, la quale ha giustamente ricevuto le nostre congratulazioni ed una mancia. Consiglio vivamente una sosta al Laksmi Bali agro tourism: è un ottimo posto da vedere per chi sta visitando l’isola o per chi alloggia nella zona di Ubud, è diverso da qualsiasi altra attività a Bali, e per di piú non è necessario sborsare soldi se non si desidera. Il Laksmi Bali agro tourism si trova sulla strada che va da Ubud a Kintamani. La loro pagina facebook è https://www.facebook.com/LaksmiBaliAgro/ PER PRENOTARE HOTEL A TARIFFE SCONTATE A BALI CLICCATE QUI !

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Last week I got the opportunity to visit amazing Langkawi, a beautiful island well-known not only in Malaysia by quite popular in neighbouring countries such like Singapore, Indonesia and Thailand. I can tell you that I was totally amazed by the beautiful natural scenery offered by the island brochure, especially the mountains and the beaches. I know all too well that the Dayaki believe it is not good to visit the sea, a beach or even a mountain towards the end of a year. Perhaps it had something to do with the magic of the raining season, or with my curiosity behind some local myth, but when I thought of my imminent trip to Langkawi I couldn’t stop myself dreaming about snorkeling in the sea, walking along the beach and feeling the cool breeze in the top of mountains. DAY 1 So, with that dreams in mind I booked a last minute deal to the island together with a few close friends. I’m from Kuching, so all I had to do was booking an airplane ticket to Penang, where I joined my adventure friends for the trip by sedan car to Kuala Kedah Jetty to take the ferry to Langkawi. The car journey took only around 1 hour and half, and the ferry cost us a fair 24 ringgit per ticket. Arrived at Langkawi, the first thing my friends and I did was looking for a car to rent. We had heard that some car renters at the jetty are not licensed, so we decided to hop on a taxi and went directly to an agent in an office not far from the Dataran Lang (Eagle Square). The gentleman there offered us a Toyota Avanza for 100 Ringgit per day, a price we found quite reasonable and affordable for a group of tourists like us. From there we drove to a nearby town named Pekan Kuah where Amara Guesthouse is located. The rooms were clean and affordable at 90-ringgit per night, and equipped with air-con, WiFi, hot water and a king size bed. See them on Facebook: Amara-Guest-House-Langkawi. After checking in and dropping our stuff in the rooms, it was time to go for some shopping: liquor, chocolate and other snacks; I must say Langkawi is a paradise for those who love chocolate, liquor and tobacco since Langkawi is a duty free area (the only item I do not advise buying there are perfumes, more expensive than on the mainland for some reason). After a tiring and intensive shopping like that, we were in need of food to refill the lost energy. If you are keen to eat spicy Malay food, Pekan Kuah roadside area is the best: it not only serves delicious dishes, but also at prices affordable to travellers. From Pekan Kuah we drove on to the Dataran Lang (Eagle Square), located near the seaside, to capture few pictures for the memory album. The drive to the Underwater World Langkawi in Pantai Cenang took about 30 minutes, and it was sure worth it: there you can see almost all sort of species, some not native to our country like the penguin, such a great and cute animal. Sharks gave me a similar impression: scary but amazing to watch. I even saw a jellyfish, which I had never seen in my life! So pretty! The 30 Ringgit ticket was a real bargain! Find out more at http://www.underwaterworldlangkawi.com.my/location.html And as the day got darker, we ate and went to rest, planning an exciting next day in amazing Langkawi. DAY 2 The day after I checked my wish list and wished the weather would be on my side: no rain please! We drove to Pantai Kok, on the foothill of the Machincang Mountain, part of a mountain range formed 450 millions years ago, where the cable car station is located. My friends and I paid the 20 Ringgit ticket and entered the SkyDome where we watched some videos before being guided to our car. The views along the trip to the top are simply amazing, more so as the cable car gets higher, but let me tell you it can be scary too! The whole experience is exhilarating, and the view are just complete, with sea, mountains, flora and fauna that can be seen at once. I took so many pictures as a memory of my travels to amazing Langkawi, and made friends with a nice couple from Germany who shared with me their enjoyment and amusement on a fantastic Malaysian experience. The journey from the base to the top station, where the SkyBridge is located, covers 2,200 meters and takes visitors to an elevation of 700m above sea level in about 15 minutes. From there you will be able to enjoy commanding views over Langkawi’s western sea coast, the town and the staggering rock blocks and pinnacles. Find more information on http://www.panoramalangkawi.com From Langkawi cable car, we moved on to Telaga Air Tujuh, a fantastic seven-tiered waterfall; it took us only 30 minutes of hiking to get to the top, perfect for those who love a bit of exercise. Time was indeed limited, and it is a shame that we could not visit more places; we had to even skip a visit to Pulau Dayang Bunting for snorkeling and swimming. Before leaving Langkawi, I did the usual shopping for the family: fridge magnets, t-shirts and keychains to take back to family and friends in Sarawak. That’s all I can share about this Langkawi trip. Traveling and travel memories are for me priceless, notes and testimonials I can record for future generations, to motivate them to travel. So, what you waiting for? Plan the trip, grab your luggage and visit amazing Langkawi!  

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Paradesa Borneo Discovery 1 Wayang Street, 93000 Sarawak, Kuching, Malaysia Tel +60 82238801 Email info@paradesaborneo.com www.paradesaborneo.com Facebook, Youtube, Google+ :  paradesa borneo   The meeting point was at the Para Desa Borneo Discovery main office, which is right in the center of town, at 7,45. After explaining the formalities and safe measures and agreeing on signals to be used once on the road, our local tour guide Alfonso assigned each one of us with a bicycle and we were soon on the way for the half-day Kampong bicycle tour in Kuching outskirts to visit traditional Kampongs and the local market. Cycling at 8am is nice in Kuching since traffic is still not too bad at that time. Kuching roads are wide and cyclists can feel safe, in fact we felt quite comfortable straight away. Before long we were passing central market, China street, India street and finally reached the jetty where Alfonso hailed a taxi boat; we loaded the bikes and off we went for the 5 minutes boat journey to reach the opposite bank of the Sarawak River. These small local taxi boats run from 6am to 10pm and have a nominal price range of 6 to 10 Ringgit. The key of this tour are the Kampongs (Malay for ‘villages’): they were and in some cases still are home to Sarawakians; small clusters of houses built from wood and thatch and raised on stilts to avoid floods and creeping animals, nestled against a backdrops of idyllic greeneries surrounded by banana and coconut groves and marshes. Once we reached the first Kampong, we cycled along narrow lanes surrounded by a quiet environment; some of the village wooden houses on stilts are more than 100 years old and have a flavor of times past. Houses’ courtyards have hens roaming in them and kids playing, on the inside women were cooking and there was a permeating smell of boiled bamboo in the air. Kampong houses were built along the river shore and are painted in bright colours; some are derelict and uninhabited and others nicely refurbished. On these small roads, traffic is practically inexistent and we were given time to cycle at our own pace, while Alfonso showed off his knowledge of the local area. We crossed a wooden bridge and were soon within sight of a huge market, the Kubah Ria, hosted inside a modern roofed area inside which merchants proposed the usual exotic items you would expect in a local market: fruit, veggies, meat, a huge variety of fish and souvenirs, as well as unique jungle produce like wild ferns, exotic veggies, curative seeds, roots and orchid plants, all for sale at affordable prices. We were blessed to be there on a harvest celebration day and even watched a dance by local people in tribal attires. At the nearby food court, Alfonso treated the group to laksa, the local specialty: a popular spicy noodle soup from the Peranakan culture, a merger of Malay and Chinese elements. I had eaten laksa before, but this was particularly delicious, not so spicy and with a lovely pungent flavor; we washed it down with an icy cold Teh Tarik – tea with milk and sugar. A chat with Alfonso revealed his passion for this profession and his being at ease with people, and this was indeed reflected in the level of entertainment and in the wealth of information and wisdom he transmitted to the group of cyclists during the whole 3 ½ hours tour. Next destination, after crossing another series of wooden bridges and narrow passages where friendly local people waved at us and kids said infinite hallo, we found ourselves in a maze of lanes hosting a lovely residential area, where we stopped in a local house to purchase coconut water and a freshly squeezed sugar cane drink, and to socialize with the owners. The temperature started to soar and it was soon time to head back to town. In the last 10 minutes we negotiated our way in the city traffic, which was not that bad after all. Back at the office, we congratulated Alfonso, made acquaintance with operational manager Mr. Law and were offered a freshly brewed coffee that we enjoyed in the lush courtyard of the Para Desa building, which also has a chill-out lounge and a guest house on the upper floors. I felt privileged to be part of the Kampong bicycle tour in Kuching, to have been able to explore the other side of Kuching, one that very few outsiders visit, and to have seen the way the local folks live in traditional houses on stilts along the banks of the great Sarawak River. The bikes were great, 27 gears and all the necessary gear including helmets, and we were glad to be provided with a bottle of water! Alfonso is a local and an excellent guide with an impressive knowledge of the town sites and its surroundings areas. Paradesa Borneo is a small and friendly business, very much efficiently run, and I would not hesitate to recommend it to any visitor to Kuching in search of a bit of safe and healthy adventure, be it an heritage tour or a bike/hike/kayak expedition. Kampong bicycle tour in Kuching always ride, rain or shine: Duration: 3 to 3 ½ hours Tour package includes: bicycle, helmet, guide, drinks, refreshments. READ HERE ABOUT PARADESA SERVICES Asian Itinerary also went out with Paradesa on a kayak tour, READ ABOUT IT HERE !  

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Quando ho deciso di partecipare a un tour di Bor Thor in barca longtail, attratto da antiche grotte e dalla leggenda del Fantasma dalla Testa Grossa, essendo l’escursione in barca mi sono preoccupato di proteggermi dal sole di Krabi. Quando il giorno del tour finalmente è arrivato, il sole era l’ultima cosa della quale dovevo preoccuparmi. Era un buio e nuvoloso mattino e la pioggia era così consistente che al molo di Bor Thor, nel distretto settentrionale di Krabi chiamato Ao Luk, non abbiamo nemmeno potuto provare il mangiare dei venditori locali dal tanto che i dintorni delle loro bancarelle erano allagati e fangosi. Siamo perciò saliti subito a bordo di una tradizionale barca longtail che ci ha portato lungo canali che affiancano isole interamente coperte da paludi di mangrovie; la nostra guida ci ha dato alcune informazioni su questo straordinario ecosistema, governato da milioni di radici di alberi di mangrovie che sporgono dall’acqua in quanto non trovano abbastanza aria nel fango, nonché sulla complessa catena alimentare di questo tipo di foresta. Le mangrovie forniscono le sostanze nutrienti per animali e microrganismi che vivono in essa, oltre ad agire da filtro per il fiume Marui, catturando i sedimenti provenienti dai pochi villaggi situati a monte. Tra i tronchi degli alberi di mangrovie si creava l’eco del rumore del motore della nostra barca; svettanti formazioni rocciose calcaree ci circondavano, la loro incredibile varietà di verdi contrastata solo dalle piroghe e dai kayak colorati che una serie di turisti che indossavano impermeabili altrettanto colorati remavano con ritmo blando. Quindici minuti più tardi, la barca ha ancorato davanti ad una scalinata che porta all’ingresso di Tham Phi Hua To, parte marina del Parco Nazionale di Tharnboke Koranee. Questa grotta si trova a 3,5 metri sopra il livello del mare e ospita due ampie camere collegate tra di loro. Si presume che sia stata una sepoltura o un sito cerimoniale di una comunità preistorica che popolava questa zona attorno ai 2.000-3.000 anni fa, come prova il ritrovamento di teschi umani nella grotta. Queste persone facevano affidamento principalmente sulle risorse naturali per il cibo e per le loro dimore. Nella zona appena al di sopra dell’ingresso, abbiamo subito trovato il dipinto ben conservato del Fantasma dalla Testa Grossa, una creatura magra e ricurva dalla cui testa spuntano due antenne; il viso vanta di un becco,  e una sorta di mantello a striscie gli ricopre tutto il corpo. Una coppia di strane protuberanze gli escono dal bacino. Dipinto con l’henné, questo pittogramma ha dato luogo ad una leggenda che narra che il Fantasma dalla Testa Grossa, che si suppone terrorizzasse la gente a quei tempi, vive ancora nella grotta, proteggendone forse l’essenza ed il mistero. Ci siamo incamminati per esplorare la prima camera, piena di stalattiti e stalagmiti antiche migliaia di anni; nell’aria persisteva un piacevole profumo di muschio. Sulle pareti di questa grotta ci sono almeno 100 dipinti non completamente consumati dalle condizioni climatiche e dal tempo. Sono decisamente disegni primitivi, alcuni di loro infantili nei tratti; disegnati sulla roccia con hennè, carbone ed altri coloranti naturali, essi rappresentano persone, animali marini, utensili e scene di vita quotidiana. I dipinti si trovano ad altezze diverse. “Gli esperti sostengono che a quei tempi il livello dell’acqua all’esterno ed all’interno della grotta aumentava dovuto ad enormi onde che seguivano i cicli delle maree”, ci spiegò la guida. “Gli abitanti si spostavano perciò dai livelli inferiori a quelli più alti all’interno della grotta quando l’acqua saliva, e attendevano che l’acqua scendesse. Era durante questi lunghi tempi d’attesa che dipingevano”. L’elevato numero di antichi pittogrammi presenti sulle pareti alte della grotta più grande conferma questa teoria. Abbiamo poi raggiunto la camera nord dalla quale, attraverso un’apertura nella roccia, siamo stati premiati con una splendida vista sul fiume di mangrovie, sui faraglioni calcarei e sui numerosi corsi d’acqua sottostanti. Dopo l’eccitante visita a Tham Phi Hua To, la barca ci ha portati a Tahm Lod Tai, una grotta scavata dalla natura sotto di una collina calcarea, piena di stupende stalattiti e stalagmiti. Questa grotta è navigabile solo durante la bassa marea. La barca navigava lentamente attraverso l’anfratto, serpenteggiando tra passaggi bassi e stretti, e dandoci il tempo sufficente per osservare in silenzio questo miracolo della natura. Al rietro al molo di Bor Thor, la pioggia era cessata; l’aria era ancora fresca, ma alcuni raggi di sole riuscivano in qualche modo a filtrare attraverso il cielo nuvoloso, scaldandoci un poco. Siamo scesi con attenzione dalla barca e abbiamo seguito la guida fino ad una chiatta galleggiante sulle acque del fiume coperta da un tetto di paglia, dove ci è stato servito il pranzo su tavoloni rustici di legno. Ho davvero apprezzato questo tour, ben organizzato e avventuroso a sufficenza, nonché pieno di piccole sorprese.  

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Magic Sa Morakot Exploring Sa Morakot, located in the last significant area of lowland rainforest in Thailand can mean a day of relaxation and enjoyment. I had forecasted a bit of swimming, a nice lunch and some light trekking for this day trip. Sa Morakot is otherwise known as ‘The Crystal Pool’ and is part of the Khao Nor Chu Chi Lowland Forest Nature Reserve. I remember one moment on this trip very vividly, when my friend, a first time visitor to the area, and I stood gazing out across one of the many pools, our cameras slung over our shoulders. We stared into the middle distance, we were silent for a few minutes, and he eventually said, in a sudden contemplative and slightly melancholic tone: ‘It’s so beautiful’. It is moments like this that make me realise just how fortunate I am for living in such a beautifully diverse and dynamic province like Krabi. It’s easy to forget the beauty that surrounds us, only taking notice of Mother Nature’s awesome destructive power, especially in the wake of natural disasters, and ignore the beauty that surrounds us every day of our lives. Southern Thailand is home to a rich diversity of flora, fauna and ecosystems. The whole kingdom is famed for its beaches, but there is a lot more on offer in Krabi than a few stretches of white sand. Rainforests abound as do coral reef systems, and once you venture out into the vast open countryside there is a wealth of national parks, waterfalls, hot springs, swamps, mangroves and other natural wonders to be discovered.   A unique eco-system The Khao Nor Chu Chi Lowland Forest Nature Reserve comprises two forest communities that contribute to this unique eco-system: swamp forest and moist evergreen forest. The stream which leads away from the crystal pool also provides the source of what is known as the ‘stream eco-system’ in which birds such as various king-fisher species, fire algae and the water itself all contribute to a very delicately balanced bio-network in which all the organisms rely equally on each other for survival. Twitchers will be interested to know that the swamp is also home to the rare Pitta Gurney, not seen in the wild for almost fifty years until rediscovered here in 1986. A swamp forest hosts a diversity of plant and tree species that have adapted over thousands of years to tolerate soggy soil conditions. Such species are the Chompuu Nam and the Satieo or Garnua an indicator species of swamp forest having a unique looped root system which enables it to breathe and provides it with stability in wet, low nutrient soil conditions. It also provides food for flying foxes that feast on the outer-flesh of the fruit of the tree, the discarded stones of which are then collected by locals to make a type of oil used in cooking. The carnivorous Nepenthes, another indicator species of poor soil habitat, is another fascinating plant – an insectivorous species whose modified leaves called ‘pitchers’ are filled with fluid that trap and digests insects. The hike As we made our way along the 1.4 km long boardwalk which leads to the crystal pool, our guide explained about the various plants while we spotted different species of butterflies and lizards while armies of ants marched across the path and up tree trunks in their never-ending food quest. Sa Morakot is the only pool in which it is possible to swim, and it is a perfect place to do so. At approximately 22m in diameter and 1.5m deep, its clean, ambient waters are comes from the spring upstream flows over a smooth rock-face which makes a great slide or even, if you sit underneath it, a cool neck and shoulder massage. Eight natural pools dot the area – Nam Lod (Water Passing Through), Cherng Kao (Vallery), Jorakeh Khao (White Crocodile), Nam Tip (Heavenly Waters), Nam Krahm (Indigo Water), Hun Kaeo (Barking Deer), Noy (Small) and Morakot (Emerald), which gives the area its common name. It is possible to reach the source of the crystal pool by following a board-walk that leads there, as well as through one of the trails, although they are poorly marked. Here it is possible to see spring water bubbling up from the ground in a huge deep-blue coloured pool – a truly remarkable sight.   WHEN TO GO AND HOW TO GET THERE Sa Morakot can be visited at any time of the year and is best during weekdays, when it’s less busy, and in the green season months, when flora and fauna are at their best. To reach Sa Morakot from Krabi, drive about 40 km south to the small market town of Klong Thom on the Krabi–Trang (Phetkasam) Road. Turn left on the road towards Thung Yai and follow the signposts to the Khao Pra Bang Khram No-Hunting Area headquarters, in the village of Baan Bang Tieo, approx 16 km further. Alternatively, it’s possible to take a motorcycle taxi from Klong Thom for around 60 Baht. If you are driving from Koh Lanta, cover the road from the second ferry out of Lanta to the T-junction of the Krabi–Trang road, turn left and drive to Klong Thom. There, turn right on the road towards Thung Yai and follow the signposts to the Khao Pra Bang Khram No-Hunting Area headquarters, in the village of Baan Bang Tieo, approx 16 km further. By far the best way to visit is by organized tour. Any agent in Krabi Town or Ao Nang or Koh Lanta or your hotel can book a tour for you, which includes lunch and optional visits to other attractions. An entrance fee of 200 thb (100 thb for kids) applies for Sa Morakot and Khao Phra Bang Khram Nature Reserve.  

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L’isola di Penang – e la sua principale città Georgetown – è una di quelle esperienze di viaggio dove luoghi, odori, suoni e sapori si fondono insieme in un bazar eclettico che riporta a grandi ricordi. La colorata storia di Penang si può rintracciare dal suo straordinario patrimonio architettonico risalente al 1786, quando Sir Francis Light convinse il Sultano di Kedah a cedere Pulau Penang (o l’isola della noce di betel) alla Compagnia Britannica delle Indie Orientali . Il primo insediamento che ebbe una crescita immediata fu battezzato Georgetown in onore del Re Giorgio III. Oggi Georgetown è il principale crogiolo culturale e religioso di Penang nonché la sua capitale politica. Malesi, cinesi, indiani e diverse altre comunità coesistono in perfetta armonia. Siti e santuari riempiono la capitale a tal punto che la maggior parte di loro si trovano a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Durante il mio soggiorno a Georgetown mi sono mescolato con masse di devoti musulmani, indù, buddisti e cristiani. Camminando lungo Lebuh Cannon Street, ho avuto occasione di visitare la Chiesa di San Giorgio, la Dea della Misericordia, il Tempio di Sri Mariamman, il Tempio Yap Knongsi e la Moschea Kapitan Keling. Una semplice svolta dopo Lebuh Acheh e mi sono imbattuto in una moschea malese. Ma se si pensa che questo è tanto, si pensi di nuovo perché Georgetown sfoggia, a parte quelli già citati, altri templi ed edifici culturali quali il Tempio di King Street, il Tempio Teochew, il Museo Islamico, la Cattedrale dell’Assunta, il Tempio Hainan,  il Tempio Benggali, il Cimitero Cristiano, il Tempio Cheah Kongsi e la Chiesa di San Francesco Saverio. Una popolazione multirazziale porta anche varie opzioni culinarie. In Little India (in Lebuh Pasar) ho provato piatti indiani come il Nasai Kandar, un piatto indiano musulmano, e altre favorite specialità sub-continentali come Tosai, Idiapom, pollo tandoori e curry di lenticchie con pollo tikka, e una vasta scelta di chappati e pane naan. Queste mangiate a Georgetown mi hanno riportato ai ricordi della mistica India. Per gli appassionati di cucina cinese, ci sono costine di maiale cotte al vapore, pao of char siew con ripieno di pasta dolce, har gao e tortine di carne fanno di un pasto una vera esperienza. L’altra avventura culinaria l’ho fatta nella zona di Gurney Drive, famosa per i suoi venditori ambulanti i cui banchetti offrono specialità di Penang come nasi goreng, rojak, asam laksa, hokkien mee e pasembor. Quando ho sentito il bisogno di godere della natura, mi sono trovato a passeggiare in verdi parchi o lungo spiagge assolate. Una fuga dalla giungla di cemento di Georgetown è Penang Hill; ci si può salire facendo trekking, oppure utilizzando il treno funicolare pubblico – la mia scelta è caduta sulla seconda opzione. Una volta in cima si può godere di un clima fresco e di una vista fantastica. Da lì ho fatto un detour a un’altra destinazione classica, il giardino botanico, un’oasi di pace e tranquillità e un paradiso per gli amanti della botanica. Una mattina presto ho preso l’autobus pubblico e in un’ora circa mi sono trovato a camminare nel Parco Nazionale di Penang, il Taman Negara, classificato nel Guinness dei Records come il parco più piccolo al mondo. Quello stesso pomeriggio ho pranzato sul lungomare nel piccolo villaggio di pescatori di Teluk Bahang, per poi passeggiare lungo la spiaggia dorata di Batu Ferringhi – famoso parco di divertimenti che comprende alberghi di lusso internazionali. Batu Ferringhi offre inoltre una vasta gamma di sport acquatici come vela, windsurf, sci d’acqua, parasailing e giri in barca. Altre attività ricreative sulla spiaggia comprendono equitazione e beach volley. Penang è anche un centro dove fare shopping e divertirsi grazie ai suoi numerosi bar, centri commerciali, teatri e bazar situati in città. Per fare shopping ho scelto il Gurney Plaza, per poi godermi una performance culturale all’Eden Village Seafood. Se non fosse stato per il limite della mia carta di credito, molto probabilmente starei ancora ripagando i debiti di quel viaggio… Georgetown, sede dell’amministrazione commerciale e centro nevralgico del periodo coloniale britannico, è cresciuta fondendo il meglio dell’Oriente e dell’Occidente. La fusione di queste due culture rende Penang un luogo unico sia per i visitatori che per i suoi abitanti. Infine, è da notare che in recenti sondaggi l’isola è stata classificata come uno dei migliori posti asiatici in cui vivere.

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