Dimenticate le spiagge affollate. Appena a nord di Phuket, la provincia di Phang Nga si dispiega come un arazzo di giungle smeraldine, giganti di calcare e canali silenziosi. Qui, durante un media trip per AsianItinerary.com, abbiamo scoperto una giornata in cui l’avventura incontra la tranquillità.

Il nostro campo base: Baan Ati Resort & Spa

Le belle villette di legno di Baan Ati

La nostra base per questa esplorazione è stato il Baan Ati Resort & Spa, situato nell’area di Natai. Il resort sembra un segreto appena scoperto. La visione che lo anima è unica: concepito da una donna thailandese con oltre vent’anni di esperienza nella gestione alberghiera internazionale e una passione profonda per l’arte e il design, la sua impronta si sente immediatamente. È una collezione di affascinanti casette di legno su palafitte, adagiate lungo un canale, che godono di viste sulle montagne e sulla fitta chioma della natura circostante. L’aria profuma di terra umida e di piante in fiore. Non è solo un posto dove dormire: è un’immersione completa nella Thailandia rurale. Dopo esserci sistemati, siamo partiti per l’esplorazione della zona.

Wat Khao Kok Kloi e la sua cascata

La cascata di Wat Khao a Kok Kloi

La nostra prima tappa è stato Wat Khao Kok Kloi, un complesso di templi che si aggrappa a una collina boscosa. Nascosto nel suo cortile posteriore si trova la cascata Khao Kok Kloi – una serie di dolci cascate a più livelli con acqua fresca e limpida che si raccoglie in vasche naturali. C’erano gruppi di gente locale che faceva picnic, le loro risate riecheggiavano sulla roccia calcarea.

La cascata Phu Pha Sawan

La cascata Phu Pha Sawan

Un breve tragitto in auto più in profondità nella giungla ci ha poi portati alla cascata Phu Pha Sawan. Il nome significa “montagna celeste”, e si capisce il perché mentre si sale lungo il sentiero. La vegetazione è di un verde quasi incredibile – felci grandi come tavoli da pranzo, liane spesse come pitoni. Poi la vedi: una magnifica cortina d’acqua che si riversa in un’ampia piscina color smeraldo. Ci siamo arrampicati sui massi per sederci direttamente sotto la cascata, e la forza dell’acqua diventava un massaggio naturale, un toccasana dopo la camminata.

Baan Chan Café & Restaurant

Baan Chan Café & Restaurant

A pochi minuti dalla nostra base, infilato in una strada tranquilla, abbiamo trovato il Baan Chan Café & Restaurant. Svoltare nel vialetto d’accesso è come entrare in un giardino segreto – uno spazio all’aperto affascinante, con tetti di paglia, circondato da frutteti rigogliosi e alberi imponenti. Il cibo era delizioso, ma ciò che abbiamo amato di più è stata l’atmosfera. Abbiamo scambiato due chiacchiere con Khun Ai, la giovane e bella proprietaria, la cui passione traspare da ogni dettaglio. Ci siamo seduti sotto gli alberi, c’era una luce calda che filtrava tra le foglie – Baan Chan è il tipo di posto che i viaggiatori amano trovare.

La strada costiera: dove le paludi incontrano il mare

Rinfrescati, abbiamo puntato l’auto verso nord. La strada ha iniziato ad abbracciare la costa, tessendo un percorso attraverso un paesaggio sospeso tra terra e mare. Da entrambi i lati, paludi e lagune si estendevano verso l’orizzonte. Guidavamo lentamente, finestrini abbassati, lasciando che la brezza salata riempisse l’auto. Da qualche parte lungo quel nastro d’asfalto tortuoso, ci siamo resi conto che non stavamo solo guidando verso una destinazione. Eravamo già arrivati.

Wat Thettharamnawa, il tempio sulla spiaggia

Wat Thettharamnawa: un tempio nato dalla tranquillità

Adagiato sulle rive di Tha Sai Beach, Wat Thettharamnawa sorge dalla pineta costiera come una visione. Il terreno in passato era stato un cimitero, dove gli abitanti del villaggio arrivavano in barca coi loro defunti. Nel 1990, alcuni monaci iniziarono a frequentare il luogo per meditare, trasformandolo in un santuario di pace e di iniziazione.

Il cuore del tempio è il suo ubosot (sala di ordinazione). A differenza dei templi ricoperti d’oro del circuito turistico thailandese, Wat Thettharamnawa è realizzato quasi interamente in legno di tek.

Il Buddha bianco al Wat Thettharamnawa

Le sculture in legno che adornano ogni pannello delle finestre sono sermoni intagliati nel legno: delicati petali di loto, creature mitologiche, scene di illuminazione rese così finemente da far meravigliare per le mani che hanno tenuto scalpelli decenni fa.

Il tempio non è antico – è stato consacrato nel 2010 – ma sembra non avere tempo. Forse a causa del silenzio, rotto solo dal lontano mormorio delle onde e dal fruscio degli aghi di pino.

Meditazione in riva al mare

Non avevamo programmato di restarci per ben due ore, ma Wat Thettharamnawa ha trovato il modo di trattenerci. Mi sono seduto a gambe incrociate sul pavimento di legno fresco della sala principale e ho chiuso gli occhi. Sono poi uscito per trovare un punto sulla spiaggia dal quale osservare la luce che cambiava sul Mare delle Andamane. Un monaco è passato, offrendo un cenno gentile. Non c’era bisogno di parole.

Un tuffo nelle Andamane

gita a Phang Nga

Mentre la nostra meditazione svaniva, gettammo uno sguardo innocente all’oceano. La spiaggia si snoda per chilometri in entrambe le direzioni – un nastro apparentemente infinito di litorale soffice e pallido. Niente folle, niente venditori. Solo noi, le onde e i sussurranti pini di casuarina.

Siamo entrati in mare e l’acqua era calda, rilassante. Abbiamo galleggiato fissando il cielo, lasciando che l’acqua salata lavasse via le ultime tracce di tensione del giorno trascorso. Dopodiché ci siamo seduti sulla sabbia, lasciando che il sole ci asciugasse la pelle. Non c’era bisogno di parole. Solo quel sorriso complice di chi ha inciampato in qualcosa di perfetto.

Con la sabbia tra le dita dei piedi e il sale tra i capelli, concordammo che quella era la fine perfetta per una giornata altrettanto perfetta a Phang Nga.

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Baan Ati Resort & SPA

Il soggiorno del team di Asian Itinerary è stato gentilmente ospitato dal Baan Ati Resort & Spa. Il resort è adagiato lungo un canale tranquillo nell’area di Natai, nella provincia di Phang Nga, e offre affascinanti sistemazioni in ville di legno su palafitte, circondate da giardini tropicali e viste sulle montagne. Ogni villa dispone di un soggiorno privato, una veranda ombreggiata e l’accesso alla piscina del resort.

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Un Mercato Meno Conosciuto

Se questa non è la tua prima volta a Bangkok, probabilmente hai già visitato i monumenti più famosi della città, come il Palazzo Reale, Lumphini Park e la Casa di Jim Thompson; hai anche preso il traghetto sul Chao Phraya e fatto shopping nei moderni centri commerciali del centro città. Potresti aver visitato il Chatuchak Market, il più grande in città, e gustato un drink in uno dei bar panoramici di lusso come Vertigo, Lebua o Marriott The Surawongse, ammirando le viste mozzafiato della città di notte.

Tuttavia, se hai ancora del tempo da dedicare alla città e vuoi scoprire qualcosa di più insolito, frequentato principalmente dai locali, vale la pena conoscere uno dei mercati meno noti di Bangkok.
Probabilmente non ne hai mai sentito parlare, nonostante si trovi in una zona turistica molto frequentata, vicino al Palazzo Reale e al Wat Pho. Si chiama Mercato degli Amuleti.

La Thailandia è (principalmente) un paese buddista, e gli amuleti giocano un ruolo importante nella sua cultura e religione.
Il Mercato degli Amuleti è un rifugio per buddhisti, monaci e collezionisti, riuniti in questa fiera all’aperto in cerca di tutto, dai costosi antichi talismani alle amulette quotidiane da indossare al collo per la buona sorte.

Indicazioni

Il Mercato degli Amuleti si trova su Maharaj Road, dietro il Wat Mahathat, non lontano dal Palazzo Reale e dalle rive del Chao Phraya. I traghetti, come il Chao Phraya Express, si fermano a Chang Pier, Maharaj Pier e Phra Chan Tai Pier, da dove è breve una passeggiata per raggiungere il mercato affollato.

Alcune bancarelle sono lungo la strada principale (Maharaj Road), ma la parte più interessante del mercato si trova in un vicolo chiamato “Trok Maha That”; quindi, tieni gli occhi aperti e cerca il cartello e svolta in quel vicolo.
Il Mercato degli Amuleti è anche segnalato su Google Maps, così una volta arrivato in zona, puoi facilmente chiedere indicazioni al tuo telefono.

Se viaggi con la BTS, scendi a BTS National Stadium, esci dall’uscita 2, poi cammina fino alla fermata dell’autobus per il bus 47. Il Palazzo Reale dista circa 30 minuti di auto.

Amuleti e Sculture del Buddha

Come accennato, il Mercato degli Amuleti si trova vicino al Palazzo Reale, in una delle zone più visitate di Bangkok. Tuttavia, ci sono voluti diversi viaggi e anni prima di riuscire a trovarlo — in precedenza, spesso non avevo abbastanza tempo o non riuscivo a trovarlo perché era chiuso quel giorno.

I’m certain I passed down that particular soi (narrow lane) at least once before, but the market must have been closed that day.
Una volta trovata la strada giusta, tuttavia, non si può perdere: numerose bancarelle vendono migliaia di amuleti preziosi, “caricati” di incantesimi e preghiere di protezione, oltre a centinaia di figurine buddhiste e hindu, sculture e altri artefatti religiosi.

È un mercato di quartiere che attira cittadini locali in cerca di collezioni e rituali quotidiani, così come monaci che comprano per i loro templi. Ha tutto il fascino e l’incanto che si può desiderare in un mercato straniero. Tuttavia, non tutti i venditori sono contenti di fotografare e filmare i turisti, quindi troverai molti cartelli “No Photography” e alcuni negozianti poco amichevoli.

ortunatamente, la maggior parte dei venditori sono pazienti e cortesi; alcuni possono anche offrire informazioni sui loro amuleti in inglese.
Il venditore con cui ho parlato era entusiasta del mio interesse e delle mie domande, e abbiamo finito per parlare a lungo. Ho comprato un paio di amuleti piccoli per amici e familiari buddhisti.

Diversi Gradi di Protezione

Da quel venditore amichevole, ho imparato che il potere di ogni amuletta varia: alcune si pensa possano scacciare demoni, fantasmi e squilibri spirituali; altre sono destinate a proteggere dai pericoli fisici come incidenti stradali, sparatorie e altro. Ecco perché ogni visitatore del Mercato degli Amuleti ha un obiettivo specifico — sperano di trovare un talismano che porti loro esattamente ciò che cercano, che sia una benedizione per il loro business o la loro nuova casa, un figlio desiderato da molto o il biglietto vincente della lotteria.

il Mercato degli amuleti a Bangkok

Gli amuleti possono avere la forma di medaglie, statuette di Buddha o altre divinità hindu o buddhiste. Possono essere realizzati con vari materiali, tra cui legno, argilla, pietra, ottone, o anche parti del corpo umano (come capelli o ossa di un monaco defunto). È meglio non contrattare troppo sul prezzo a meno che non si sia molto sicuri di ciò che si acquista. Alcuni amuleti risalgono a secoli fa e sono molto preziosi; la maggior parte, tuttavia, sono prodotti in serie, e distinguere gli autentici dai falsi richiede un occhio allenato.

Il mio consiglio è di pagare il prezzo che sei disposto a spendere per un souvenir: può variare da appena 10 baht thailandesi a diverse migliaia, a seconda di quanto hai fede o soldi! Osservare i clienti consultare i venditori per identificare il talismano che farà magie e esaudirà i loro desideri rende il Mercato degli Amuleti un luogo affascinante da visitare — anche se non si pensa di comprare alcun amuleto da portare a casa.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Durante uno dei nostri viaggi alla scoperta della provincia della Thailandia di Suphanburi, una delle soste più memorabili è stata il Museo e il Tempio dei Discendenti del Drago (Dragon Descendants). Situato in questa storica provincia, il tempio non è solo un luogo di culto, ma anche un’esposizione del patrimonio, della mitologia e dell’arte thailandese. Come appassionato di viaggi culturali, non vedevo l’ora di esplorare questo sito unico, che sicuramente ha superato le mie aspettative.

L’importanza del Tempio dei Discendenti del Drago

Museo e il Tempio dei Discendenti del Drago

Il Tempio dei Discendenti del Drago è un capolavoro moderno che unisce splendidamente l’architettura tradizionale thailandese alla narrazione mitologica. Il museo ha l’obiettivo di preservare e celebrare la leggendaria stirpe dei discendenti del drago, ritenuti figure ancestrali nella cultura thailandese. Il tempio è un simbolo di connessione spirituale, narrazione e orgoglio culturale, rendendolo una tappa imprescindibile per chiunque visiti Suphanburi.

Breve storia del tempio

Costruito all’inizio del XXI secolo, il tempio nacque come progetto culturale per onorare le radici mitologiche della Thailandia. È stato progettato da artigiani e architetti locali che volevano creare uno spazio che fosse allo stesso tempo un santuario spirituale e un centro educativo. Col tempo, è diventato una meta molto popolare sia per pellegrini sia per turisti.

Meraviglie architettoniche e dettagli artistici

Dragon Descendants Museum and temple

Entrando nel Tempio dei Discendenti del Drago, ci si sente come se si varcasse il confine tra realtà e mitologia. L’architettura è un’armoniosa combinazione di motivi tradizionali thailandesi e design contemporaneo. L’ingresso è protetto da imponenti sculture di draghi, finemente scolpite e vivacemente dipinte, simbolo di potere e protezione.

All’interno, i visitatori vengono accolti da affreschi che raccontano leggende di antenati draghi, delle loro gesta eroiche e del loro ruolo nella cultura thailandese. Le pareti sono ornate da sculture dettagliate, dettagli in oro e colori vivaci che danno vita a queste storie. Il sito ospita anche un’area museale con reperti, esposizioni storiche e repliche di antichi manufatti legati alla mitologia del drago.

Vivere spiritualità e arte

I tranquilli giardini del tempio creano un’atmosfera di serenità, perfetta per la riflessione e il contatto spirituale. I visitatori possono partecipare a preghiere tradizionali thailandesi, meditare in angoli silenziosi o semplicemente godersi i giardini rigogliosi e i cortili pittoreschi. Il museo arricchisce questa esperienza spirituale offrendo approfondimenti sulla mitologia che sta alla base delle credenze thai.

Incoraggiamo a scattare foto, ovviamente, ma sempre con rispetto, soprattutto durante le preghiere o le meditazioni. È consigliabile affidarsi a guide locali per comprendere più a fondo i simbolismi dietro alle opere d’arte e alle esposizioni.

Consigli utili per la visita

• Momento migliore per visitare: Le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio, per evitare le folle e godersi l’atmosfera tranquilla.
• Codice di abbigliamento: Come in molti templi in Thailandia, è necessario vestirsi modestamente coprendo spalle e ginocchia.
• Fotografia: Permessa, ma sempre con rispetto durante le ore di preghiera o meditazione.
• Tour guidati: Consigliati per scoprire i simbolismi e le storie dietro le opere d’arte e le esposizioni.

Perchè visitare il Dragon Descendants Museum e tempio

Visitare questo sito significa immergersi nella mitologia e nell’arte thailandese, ma anche scoprire un patrimonio culturale spesso trascurato rispetto ad altre mete più famose in Thailandia. Che siate appassionati di storia, amanti dell’arte o in cerca di pace spirituale, questo luogo offre un’esperienza significativa, arricchita da una bellezza visiva straordinaria.

Conclusioni

La nostra visita al Museo e al Tempio dei Discendenti del Drago è stata uno dei momenti più belli del nostro viaggio a Suphanburi. È un luogo dove mito e realtà si intrecciano, offrendo ai visitatori uno sguardo sul passato leggendario della Thailandia. Se state esplorando i tesori meno conosciuti della Thailandia, questo tempio dovrebbe sicuramente essere in cima alla vostra lista.

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Era un po’ di tempo che volevo andare a visitarla e, finalmente, alla fine ho aggiunto un’altra delle poche tessere che mancavano per completare il mio mosaico Thailandia: sono stato finalmente a visitare l’isola di Libong.

Libong è una delle tante isole che spuntano qua e la nella parte meridionale del Mare delle Andamane, a sud di Krabi per intenderci, e la scoperta casuale in rete di un bell’albergo, alcune isole belle e poco conosciute nelle vicinanze e la possibilità concreta di vedere i dugonghi avevano risvegliato la mia curiosità personale e professionale: si, perché essendo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da raccontare e di nuove destinazioni e sentieri poco battuti da proporre, in modo particolare lungo un percorso marino che conduce da Koh Lipe, quasi al confine con la Malesia, addirittura fino all’iconica Phuket, ci siamo chiesti se Koh Libong, questa isola su cui sono inciampato quasi per caso, con le sue piantagioni della gomma e i suoi dugonghi con cui giocare a nascondino, avrebbe potuto effettivamente essere una località di mare sufficientemente interessante da proporre.

Koh Libong Thailandia

A questo punto ho due scelte: la prima è tenervi in sospeso e svelare la mia risposta alla fine, mentre la seconda è quella di dirvi subito che si, a mio modesto parere l’isola di Libong è una destinazione che può essere proposta senza alcun dubbio. È facilmente raggiungibile sia via mare che via terra, ha almeno un albergo di 4 stelle, che si affaccia direttamente sulla spiaggia, dove si può passare un periodo di relax assoluto, è ad una distanza relativamente breve da alcune isole nei dintorni che ben pochi conoscono e che invece meritano una visita e la gente che abbiamo incontrato, per concludere, è apparsa ospitale e sorridente.

Ma andiamo per ordine.

Pesci ad essicare al sole

L’isola di Libong è l’isola più grande della provincia di Trang, confinante con la nostra provincia di Krabi dalla quale siamo partiti. Da lì, quindi, abbiamo raggiunto in macchina una località chiamata Hat Yao, che significa “Spiaggia Lunga”, da dove ci siamo imbarcati su una “long Tail boat” che in una ventina di minuti è entrata in un canale ed è approdata nel porticciolo dell’isola.

L’isola è anche raggiungibile direttamente via mare. È infatti collegata a sud con Koh Lipe e a nord con Koh Mook, e da lì fino a Phuket, tramite servizi di motoscafi giornalieri gestiti da operatori varii.

Al nostro arrivo abbiamo subito trovato un mezzo per raggiungere la nostra meta, l’Andalay Beach Resort, grazie ad una giovane donna velata che ci ha proposto il trasferimento in tuk tuk fino alla nostra destinazione: circa 8 chilometri, dall’altro lato dell’isola. La ragazza ci ha fatto subito un’ottima impressione e, benché non parlasse inglese, ha dato ad Alice, mia moglie e partner, informazioni dettagliate in un thailandese molto pulito e non macchiato dal dialetto meridionale. Così abbiamo saputo che Koh Libong è un’isola con una popolazione a prevalenza musulmana e con una minoranza di circa il 2% di Buddisti, questi ultimi per lo più immigrati per ragioni varie; che l’economia si basa sopratutto sulla coltivazione degli alberi della gomma e non come si potrebbe pensare trattandosi di un’isola, sulla pesca e, per concludere, quello che è stata forse la cosa più curiosa: con il turismo in crescita gli uomini si dedicano per lo più a fare i barcaioli, mentre le donne sono guidatrici di tuk tuk e se dovessi giudicarle tutte dalla nostra accompagnatrice devo anche ammettere che lo fanno bene e con la giusta dose di prudenza.

Donne locali di Koh Libong Thailandia

Ci muoviamo quindi a velocità di crociera verso l’albergo che vogliamo visitare, ed effettivamente la strada costeggia boschi di alberi della gomma, coperti e allineati come un sol albero e riconoscibili dalla ferita sulla corteccia e dal canaletto di legno che guida lentamente il lattice dentro gusci di noci di cocco tagliate a concolina.

Qua e la lungo il percorso, capre, galli e galline che attraversano la strada inconsapevoli o sprezzanti del pericolo che corrono e qualche varano, anche lui privo di alcun tipo di educazione stradale.

Evitiamo uno di questi lucertoloni, grazie all’abilità della nostra conduttrice e continuiamo il nostro percorso ora costeggiando qualche boschetto ora attraversando qualche villaggio dove si intravede la crescita turistica e dove si vedono qua e la insegne di caffè  e di “home stay”.

Fra foto, video e il suono del chiacchiericcio in Thai tra Alice e la nostra autista, nascosta tutto il tempo oltre che dal suo velo anche da una mascherina anti covid, e che ho scoperto poi che si chiamava Cartoon, arriviamo alla nostra destinazione. Rincontreremo nuovamente la ragazza al termine della nostra visita all’hotel per uno sguardo più approfondito nell’isola, sperando magari di vedere qualche dugongo.

L’Andalay Beach Resort ci fa una buona impressione fin dall’arrivo, tanto più che dopo i convenevoli di rito con la persona addetta a mostrarci l’hotel, la prima cosa fatta è stato un eccellente pranzo nell’unico ristorante che affacciava sul mare.

L’hotel ha riaperto i battenti ad ottobre scorso, dopo che come ci è stato detto è stato chiuso per quasi due anni e, in realtà non sembra aver sofferto particolarmente per il lungo periodo di chiusura, anzi l’arredamento in legno pregiato nelle camere e in molte altre parti della sua struttura, sembra avere resistito molto bene o, forse, è stato ben mantenuto da chi ne aveva responsabilità.

Ma non è questa la sede per parlare di dettagli tecnici su questa struttura alberghiera. Vi basti sapere che l’Andalay Beach Resort si affaccia su una spiaggia di sabbia molto chiara, che propone diverse tipologie di camere, tutte in legno, come già detto, tutte sufficientemente spaziose e gradevolmente arredate, che si è mangiato bene e che ha uno staff  che ci è sembrato professionale e con un buon inglese. Cosa non da poco, infine, sempre riguardo allo staff, è che proviene per un buon 80% dalla popolazione locale.

Il resto della giornata è  stato un girovagare qua e la fra boschetti che ci hanno condotto a qualche spiaggia e punti di osservazione da dove, con un pizzico di fortuna, avremmo forse potuto vedere qualche dugongo che ha invece ritenuto più opportuno non mettersi in mostra.

I nostri tentativi, sia da una terrazza che affacciava sul mare, sia da una torre, posizionata alla fine di un molo da dove la vista poteva spaziare sui pascoli marini dove i dugonghi sono soliti fermarsi a mangiare, non ha avuto alcun successo.

Koh Libong isola Thailandia

Poco male, la giornata è  stata senza dubbio gradevole e l’isola di Libong ha confermate quelle che erano le nostre aspettative proponendosi come una destinazione sostenibile dove la gente mantiene una certa consapevolezza del fatto che la salvaguardia dell’ambiente che la circonda, oltre a creare profitto attraverso un turismo intelligente, consente di continuare a vivere come hanno vissuto da generazioni e, nei limiti del possibile, senza accettare compromessi e noi stessi, cercheremo di cooperare con gli isolani, proponendo al nostro pubblico quest’isola con una certa parsimonia.

In quanto a noi, ancora una crepe in un piccolo locale del villaggio principale e poi via, verso un’altra long tail boat, la nostra macchina ed il rientro a casa.

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A pochi chilometri da Krabi Town si trova un luogo che all’apparenza può sembrare ordinario: una distesa di lastre rocciose che si affacciano sul mare. In realtà si tratta di Susaan Hoi, conosciuto come il Cimitero di Conchiglie, una delle attrazioni naturali più curiose della Thailandia. Quello che sembra pavimentazione naturale è in realtà un archivio geologico di oltre 40 milioni di anni, capace di raccontare la storia della Terra.

Geologia e Storia di Susaan Hoi

La particolarità di Susaan Hoi è la presenza di enormi banchi di fossili di conchiglie. Milioni di molluschi d’acqua dolce vivevano in un antico lago lagunare che occupava questa zona. Con il passare di milioni di anni, i gusci si sono accumulati e compattati, formando uno strato fossile di calcare spesso fino a 40 centimetri.

Secondo i geologi, queste formazioni risalgono al periodo Terziario, quando il clima e il livello del mare erano molto diversi da oggi. I movimenti della crosta terrestre e l’erosione hanno poi portato alla luce la curiosa superficie che oggi possiamo osservare.

Susaan Hoi è uno dei pochissimi siti di questo genere al mondo: paragonabile ad aree simili in India o negli Stati Uniti, ma unico per la sua posizione costiera e per la facilità con cui è accessibile ai visitatori.

Susaan Hoi e il Turismo Oggi

Oggi Susaan Hoi è diventata una tappa popolare per chi visita Krabi, oltre alle sue famose spiagge. Passerelle e punti panoramici permettono di osservare da vicino i fossili, mentre pannelli esplicativi raccontano in maniera semplice le caratteristiche geologiche del sito. È un’esperienza educativa che piace a famiglie, gruppi scolastici e viaggiatori curiosi.

Il turismo porta benefici concreti: i biglietti d’ingresso contribuiscono alla conservazione, e l’area genera reddito per la comunità locale grazie a piccoli negozi, bancarelle e visite guidate. Susaan Hoi arricchisce l’offerta turistica di Krabi, affiancando alle spiagge un’attrazione culturale e naturalistica.

Susaan Hoi

Non mancano però le sfide. Le lastre fossili sono fragili e vulnerabili, rischiano di danneggiarsi con il calpestio diretto o quando qualcuno tenta di staccarne frammenti. Per questo le autorità hanno introdotto regole più rigide e campagne di sensibilizzazione per i visitatori. Conservare questo tesoro naturale significa trovare un equilibrio tra fruizione e tutela.

Conclusione

Susaan Hoi non è solo un “cimitero di conchiglie”, ma un vero capsula del tempo geologica che collega il presente con un lontanissimo passato. Visitare questo sito permette non solo di scoprire la storia naturale, ma anche di contribuire a un turismo più sostenibile a Krabi.

Se state pianificando un viaggio nel sud della Thailandia, prendetevi del tempo per ammirare questa meraviglia unica al mondo. Per ulteriori informazioni su Krabi e le sue attrazioni, potete consultare il sito ufficiale dell’Ente del Turismo della Thailandia.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Kanchanaburi, la terza provincia più grande della Thailandia, si estende su 19.483 km² e conta circa 797.800 abitanti. Situata 130 km a nord-ovest di Bangkok, confina con il Myanmar e diverse regioni thailandesi, una posizione strategica che ha influenzato il suo sviluppo culturale e commerciale.

Il paesaggio è variegato, con pianure a sud-est e montagne a nord e ovest, dominate dalle Tenasserim Hills. I fiumi Khwae Yai e Kwai Noi, che confluiscono nel Mae Klong, sono vitali per l’ecosistema e l’economia locale, così come il lago Vajiralongkorn, importante riserva idrica.

La provincia vanta sette parchi nazionali, tra cui Erawan, Sai Yok e Khao Laem, famosi per cascate, sorgenti termali e biodiversità, ospitando elefanti, tigri e gibboni. La sua storia è segnata dalla Ferrovia della Morte e dalle antiche tradizioni agricole, rendendola una meta affascinante tra natura, cultura e storia.

Asian Itinerary ha passato 2 settimane nella provincia di Kanchanaburi, percorrendola in lungo ed in largo, per la produzione di una guida di viaggio unica commissionata dall’Ente del Turismo Thailandese in Italia. Qui potete scaricare la guida gratuitamente, con la certezza che vi appassionerà e magari vi spronerà a visitare questa favolosa provincia durante il vostro prossimo viaggio in Thailandia. Buona lettura!

SCARICA LA GUIDA CLICCANDO IL SEGUENTE LINK: Kanchanaburi_Guida_web

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Bangkok è tante cose, ma è soprattutto una città di templi e mercati. I visitatori stranieri amano scoprire la cultura e la religione thailandese nei templi e trascorrere le loro notti (e i loro soldi) nei mercati. Tra tutti gli affascinanti mercati di Bangkok, ce n’è uno che, a mio parere, e anche secondo la maggior parte degli abitanti del posto, si distingue per la sua originalità e il suo fascino: il Rot Fai Train Market a Srinakarin.

Quando vivevo a Bangkok, era uno dei miei posti preferiti per trascorrere il venerdì o il sabato sera, da sola o con gli amici. Oggi, credo ancora che sia una delle esperienze più piacevoli che si possano fare in città, indipendentemente dalle numerose attività di intrattenimento che la città ha da offrire. Con pile e pile di scarpe e abiti hippie, mobili antichi, auto d’epoca, pezzi di ricambio, pubblicità e cartelli stradali, Rot Fai è un enorme mercato all’aperto.

Oltre agli articoli e agli abiti vintage unici per cui è famoso, ci sono anche negozi normali che offrono articoli di uso quotidiano e articoli tipici come cappelli, calzini e biancheria intima; Ci sono pub e ristoranti, parrucchieri, studi di tatuaggi e uno skate park. Il mese scorso, durante un breve viaggio nella capitale, sono tornata a Rot Fai per vedere come appariva dopo più di un anno di lockdown.

Arrivare al Rot Fai Night Market

Venerdì sera, dopo una cena molto piacevole al La Pala Restaurant (da provare per l’autentica cucina italiana in una posizione molto centrale, proprio accanto alla stazione BTS di Asoke), ho deciso di andare al Rot Fai Night Market per appurare se fosse cambiato dopo la chiusura forzata causata dal Covid.

Le 19:30 sono un orario rischioso per attraversare la città in auto, eppure ho raggiunto Rot Fai in circa 45 minuti, non male considerando l’incubo dell’ora di punta che è il traffico a Bangkok.

Alcuni ristoranti thailandesi, alcuni pub, parrucchieri e barbieri fiancheggiano l’ingresso principale di Rot Fai. Lo skate park era pieno di bambini e adolescenti, ma non l’avevo visto durante le mie visite precedenti, quindi immagino sia una nuova aggiunta al mercato. Sebbene non fosse strapieno, sono stato contenta di vedere che il mercato era animato.

Il primo distretto

Il primo distretto di Rot Fai è dominato da negozi che offrono abbigliamento alla moda, attrezzatura da campeggio e borse, oltre a famosi ristoranti e caffè coreani e thailandesi situati all’interno di container, vagoni ferroviari e rimorchi. Non fatevi ingannare pensando che questa sia l’unica zona da esplorare; continuate a camminare per il vasto appezzamento di terreno finché non vi imbatterete nelle zone più interessanti.

Mentre passeggiate, potete fermarvi per un Pad Thai, un mango e riso glutinoso, un Pad Krapao, polpette di pesce o costine BBQ, venduti nelle bancarelle di street food.

Se vi sentite avventurosi e desiderate provare qualcosa che vada oltre gli standard occidentali, ci sono diversi venditori di insetti che offrono grilli croccanti, cavallette e bachi da seta.

Rot Fai Srinakarin

Nel primo distretto, cercate una caffetteria in stile antico che serve succhi di frutta, bevande fredde e snack. Di fronte alla caffetteria c’è una bicicletta d’epoca con il logo della Coca-Cola, oltre a una serie di vecchi poster e pubblicità.

Secondo una conoscente thailandese che era bambina negli anni ’70, questo bar assomiglia esattamente a quello in cui andava dopo la scuola per comprare snack e caramelle. Dopo un abbondante pasto italiano, non avevo molta voglia di mangiare alle bancarelle del mercato e mi sono diretta direttamente verso il secondo e il terzo distretto, che ospitano le auto d’epoca e i magazzini di mobili antichi del mercato.

Aerei e alieni nel vecchio West

Nel secondo e terzo distretto di Rot Fai Srinakarin, noti come Warehouses e Rod’ Antiques, vi imbatterete in oggetti difficili da trovare come Cadillac e minivan Volkswagen degli anni ’50, vecchi giradischi e jukebox, macchinine e scooter di latta per bambini, oltre a giacche e stivali vintage in pelle unici nel loro genere, sneaker Adidas degli anni ’60 e action figure giapponesi.

I caffè Carabao e Beatles che ricordavo da prima della pandemia di Covid non ci sono più, ma la maggior parte degli altri ristoranti in stile Road 66 sono ancora aperti.

L’impressione di camminare in una città mineraria abbandonata nel mezzo del deserto americano è evocata da pompe di benzina, lampioni e semafori arrugginiti. Un bombardiere americano è stato piazzato sul tetto di un edificio a due piani, le cui ali e la cui cabina svettano sui negozi sottostanti, mentre un elicottero è parcheggiato tra i magazzini.

I magazzini sono il mio posto preferito per girare video e scattare foto perché i venditori sono sempre accoglienti e la selezione di merci è impressionante.

Se avete guardato “Strangers Things” su Netflix, riconoscerete macchine fotografiche d’epoca, bottiglie di soda, pezzi di ricambio per motociclette e scarpe da ginnastica dell’epoca, mentre in altre sezioni del mercato avrete l’impressione di essere stati trasportati indietro nel tempo, ai tempi di James Dean. Alcuni venditori sono anche collezionisti, quindi non si sa mai cosa vi aspetta ogni volta che ci amdate.

Una festa di persone rilassate

Per motivi di copyright, non ho potuto registrare la musica che usciva dai vari negozi: un fantastico mix di jazz degli anni Cinquanta, rock ‘n’ roll e melodie tradizionali thailandesi.
Tra pile di scarpe Vans e All Stars, dischi di Elvis e manichini a grandezza naturale, non ho potuto fare a meno di amare quella musica e di voler ballare con sconosciuti.

Non si vedono questi tipi di assembramenti nelle zone turistiche o nei bar del centro, ed è questo che amo di più del mercato di Rot Fai: l’atteggiamento rilassato di tutti i partecipanti, dai venditori ai consumatori.

Di notte, famiglie con bambini piccoli, adolescenti in bicicletta e skateboard, e anziani che sorseggiano birra Singha si riuniscono nell’area del mercato. Noi stranieri riusciamo a integrarci e a non dare nell’occhio in una folla così eterogenea.

Non dimenticate che i prodotti vintage esposti in questo mercato sono sicuramente originali, quindi non contrattate troppo: se il prezzo è alto, c’è una sua ragione. Anche se non siete molto esperti di articoli vintage, o se non ne siete degli appassionati, il fascino autentico e l’atmosfera accogliente di Rot Fai Srinakarin vi conquisteranno.

Non è semplice rientrare ad Asoke o Silom nel cuore della notte, dopo l’orario di chiusura dei treni BTS, ma il mercato notturno è una tappa obbligata quando si visita a Bangkok: è molto divertente ed un ottimo posto per acquistare qualche souvenir, quindi non perdetevelo.

Location e Consigli

Il Rot Fai Train Market, noto anche come Srinakarin Train Market, si trova in Srinakarin Soi 51, dietro il grande centro commerciale Seacon Square. Dal centro di Bangkok, l’opzione migliore è prendere un taxi, anche se il traffico può essere terribile nelle notti del fine settimana, quindi l’opzione più veloce è probabilmente prendere la BTS fino alla stazione di Udom Suk e poi prendere un taxi o un songteaw (servizio di pick up condiviso). Il mercato dista 15 minuti di auto da Udon Suk.

Il Rot Fai è aperto dalle 17:00 all’1:00 tutti i giovedì e le domeniche.

Per tornare a Siam/Silom/Asoke in tempo, nel caso in cui perdiate l’ultima BTS e i tassisti si rifiutino di portarvi così lontano, potete dividere il viaggio in due tappe: un taxi per Thong Lo o Ekkamai e un altro da lì fino alla vostra destinazione finale. È un po’ più costoso, ma è efficace.

Rot Fai Srinakarin ha un mercato gemello, il Ratchada, più centrale. Tuttavia, il Rot Fai Market Ratchada, pur essendo più vicino al centro città e facilmente accessibile, non ha lo stesso livello di autenticità e originalità del Rot Fai Market di Srinakarin. Si vociferava che la filiale di Ratchada avrebbe chiuso definitivamente nell’agosto 2021 e, nonostante il proprietario abbia affermato che avrebbe riaperto, rimane chiusa a tutt’oggi.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Si tengono in tutta la Thailandia ma sono particolarmente popolari nel sud del paese, da Koh Samui a Phuket, da Krabi a Yala, Narathiwat e Pattani: le gare colorate e tradizionali di canto degli uccelli, chiamate Hua Nok, sono una parte affascinante della cultura thailandese. Migliaia di spettatori affollano i maggiori concorsi, con centinaia di concorrenti provenienti dalla Thailandia, dalla Malesia e da Singapore.

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Nel cuore del Sud-est asiatico, la Thailandia si erge come una terra piena di cultura e di ricche tradizioni. Una delle usanze più profonde e spiritualmente significative nella società thailandese è l’ordinazione dei giovani maschi a monaci buddisti. Questo antico rito di passaggio non solo ha radici culturali profonde, ma svolge anche un ruolo cruciale nel plasmare il tessuto spirituale della nazione. In questo podcast, esploreremo le complessità dell’ordinazione, analizzando le cerimonie, i rituali e l’importante impatto che questa tradizione ha sull’individuo e sulla comunità.

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Benvenuti, avventurieri, in un nuovo coinvolgente articolo dove ci addentriamo nella storia e nelle varie tradizioni culturali che caratterizzano l’Asia. Oggi esploreremo la Thailandia e la suggestiva pratica delle corse dei bufali, una tradizione che si tramanda attraverso i secoli.

Chiudete gli occhi e immaginatevi i paesaggi pittoreschi della Thailandia, dalle fertili pianure di Chonburi alle tranquille comunità lungo le rive del fiume di Chai Nat. È qui, in mezzo a queste vedute mozzafiato, che trova dimora l’antico sport delle corse dei bufali.

Ma qual è l’origine di questa leggendaria tradizione? Si narra che le corse dei bufali risalgano all’antico regno di Ayutthaya, dove i contadini mettevano in mostra la velocità e la forza dei loro preziosi bufali d’acqua in competizioni amichevoli. Nel corso del tempo, queste gare si sono trasformate in grandi festival, celebrati con entusiasmo e gioia.

Oggi, le corse dei bufali non sono confinate in una singola regione, ma si trovano in tutta la Thailandia, ognuna con il suo tocco unico e la sua festività. Dalle affollate strade di Nakhon Pathom alla serena campagna di Phetchaburi, queste corse testimoniano il legame profondo tra uomini e animali.

Immaginate la scena: contadini vestiti con abiti tradizionali, allineati lungo il percorso della gara con anticipazione mentre i primi raggi di sole tingono l’orizzonte. L’aria è carica di eccitazione, mentre il suono cupo degli zoccoli annuncia l’arrivo dei possenti bufali d’acqua e dei loro coraggiosi fantini.

Ma le corse dei bufali non sono solo uno spettacolo fisico; sono una celebrazione della comunità e del patrimonio. Oltre alle gare piene di adrenalina, gli spettatori possono godere di una varietà di performance culturali, dalla graziosa danza thailandese alla musica suonata con strumenti tradizionali.

Quindi, che siate immersi nel frastuono delle strade di Bangkok o esploriate la tranquilla campagna dell’Isaan, assicuratevi di partecipare a un festival delle corse dei bufali. È un’esperienza che va oltre il tempo e lo spazio, offrendo uno sguardo nell’anima della Thailandia e nello spirito duraturo del suo popolo.

Con questo, concludiamo l’articolo odierno. Unitevi a noi mentre continuiamo il nostro viaggio attraverso il ricco intreccio di tradizioni asiatiche.

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In Thailandia, c’è una bella tradizione che vede i giovani impegnarsi in un periodo di monacato, una pratica che offre un’esperienza unica di meditazione e crescita spirituale. In questo video, seguiremo un ragazzo nel giorno in cui inizia la sua esperienza di monacato, della durata di una settimana, in un tempio thailandese.

Una tradizione che si perde nel tempo e che mantiene una sua forza sopratutto nelle zone rurali del regno ma anche, sia pure in una maniera più simbolica, nelle grandi città. Una tradizione che impone al giovane dei sacrifici, ma che ha anche lo scopo di insegnargli una certa disciplina. Immergiamoci dunque nella bellezza e nella spiritualità di questa giornata di iniziazione che rappresenta comunque un momento significativo nella vita dei giovani Thai. Buona visione!

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La Thailandia, rinomata per la sua vivace cultura, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua succulenta cucina, è un tesoro per gli appassionati di cibo. La cucina thailandese è celebrata a livello globale per sapori audaci, erbe aromatiche ed ingredienti diversificati.

Uova centenarie, una prelibatezza della Thailandia

Tuttavia, tra le delizie ben conosciute come il Pad Thai e la zuppa Tom Yum, esiste un mondo di creazioni culinarie che potrebbero sfidare il palato anche dei commensali più avventurosi. Entriamo perciò nel mondo dei cibi insoliti thailandesi, dove i confini culinari vengono spinti al limite, e dove gli ingredienti insoliti vengono trasformati in piatti allettanti…   CONTINUA

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Nel profondo del Sud-est asiatico, la Thailandia si erge come un fulcro di cultura e tradizione ricca. Tra le molteplici usanze che caratterizzano questa terra, l’ordinazione dei giovani maschi a monaci buddisti emerge come un rito di passaggio antico e profondo, fondamentale nel plasmare l’identità spirituale della nazione. Oggi ci immergeremo nelle profondità di questa pratica millenaria, esplorando le cerimonie, i rituali e l’impatto che hanno sia sull’individuo che sulla comunità.

Il Richiamo alla Vita Monastica

La decisione di diventare monaco è profondamente personale

L’atto di intraprendere la vita monastica è un’esperienza intimamente personale, considerata un nobile impegno nella società thailandese. Le famiglie nutrono un profondo orgoglio nell’avere un figlio che abbraccia il cammino del monaco, credendo che porti merito e benedizione alla famiglia stessa. Il percorso ha inizio quando un giovane esprime il desiderio di abbracciare la vita monastica, di solito tra i 20 ei 25 anni. Questo periodo è visto come un’opportunità per la riflessione spirituale e l’esplorazione personale.

Preparazione per l’Ordinazione

Prima della cerimonia di ordinazione, il giovane, conosciuto come “naga”, si immerge in un periodo di preparazione. Questo implica il rispetto di un insieme di precetti, che include l’astensione dai piaceri terreni e l’adozione di uno stile di vita modesto. Durante questo tempo, il naga spesso si dedica alla meditazione, contemplando sull’effimero della vita e sulla natura della sofferenza.

La Cerimonia

Una volta raggiunto il tempio, il Naga si rade la testa

La cerimonia di ordinazione, nota come “Pabbajja”, è un evento sontuoso e ricco di significato, profondamente radicato nella tradizione buddista. Si svolge tipicamente in un tempio locale, con parenti e amici che si riuniscono per assistere a questo sacro evento. La cerimonia inizia con una processione, durante la quale il naga, vestito con abiti cerimoniali bianchi, viene accompagnato da familiari e amici mentre si dirige verso il tempio.

Una volta arrivati al tempio, il naga presenta offerte ai monaci, simboleggiando il suo impegno verso il sentiero buddista. Successivamente, si rade la testa, un gesto simbolico di rinuncia agli attaccamenti mondani. Indosserà quindi gli abiti color zafferano tradizionali di un monaco buddista, iniziando così il suo percorso spirituale.

Una dichiarazione solenne

L’atto di ordinazione comporta l’assunzione dei voti noti come i “Dieci Precetti”, che includono l’astensione dall’uccidere, rubare, mentire e altre norme etiche. Il naga proclama il suo impegno a condurre una vita di virtù, compassione e consapevolezza. Questa dichiarazione solenne è testimoniata dai monaci presenti e dalla comunità riunita, rafforzando la natura comunitaria del sentiero buddista.

Il Significato della Vita Monastica

Per il neofita appena ordinato, il percorso non si limita alla crescita spirituale personale. La vita monastica è vista come un’opportunità per accumulare meriti non solo per sé stessi, ma per l’intera comunità. L’atto di rinuncia è considerato un servizio altruistico alla società, poiché i monaci dedicano le loro vite allo studio delle scritture buddiste, alla pratica dei rituali e alla guida spirituale.

I monaci sono molto venerati nella cultura tailandese

I monaci godono di un alto rispetto nella cultura thailandese, e la loro presenza è considerata auspicata. Le comunità sostengono attivamente i templi locali, fornendo elemosine e altre necessità ai monaci. La relazione simbiotica tra le comunità monastiche e laiche è una pietra angolare del buddismo thailandese, promuovendo un senso di unità e responsabilità spirituale condivisa.

La Vita come Novizio Monastico

Dopo la cerimonia di ordinazione, il monaco appena ordinato entra in un periodo di noviziato, durante il quale continua la sua formazione nei principi buddisti e apprende i rituali e le pratiche della vita monastica. Questo periodo può variare nella sua durata, con alcuni novizi che scelgono di rimanere monaci per un breve periodo, mentre altri abbracciano la vita monastica a lungo termine.

Durante il loro periodo come monaci, gli individui sperimentano uno stile di vita strutturato e disciplinato

Durante il loro tempo come monaci, gli individui sperimentano uno stile di vita strutturato e disciplinato. Le routine quotidiane comprendono la meditazione, il canto e la partecipazione ad attività comunitarie. L’accento sulla semplicità e il distacco dai beni materiali incoraggia la concentrazione sullo sviluppo spirituale, promuovendo un senso di pace interiore e tranquillità.

L’Impatto sulla Comunità e sulla Società

L’ordinazione di un giovane uomo in Thailandia va oltre la sfera personale; risuona nell’intera comunità e nella società nel suo complesso. Le famiglie sono orgogliose di contribuire con un membro alla comunità monastica, e l’atto è considerato una grande fonte di onore. Inoltre, la presenza dei monaci nelle comunità locali funge da bussola morale, guidando gli individui verso una vita virtuosa e una condotta etica.

La pratica dell’ordinazione rafforza anche l’identità culturale e religiosa della Thailandia. Il buddismo, intrecciato profondamente con l’identità thailandese, gioca un ruolo fondamentale nel plasmare i valori e le norme sociali. La cerimonia di ordinazione serve come un potente ricordo dell’influenza duratura del buddismo nel paese, fornendo un ancoraggio spirituale nel mezzo di un mondo in rapido cambiamento.

Conclusione

L’ordinazione sacerdotale di un giovane in Thailandia

L’ordinazione di un giovane uomo in Thailandia è un viaggio profondo e trasformativo che va oltre l’individuo, penetrando nel tessuto stesso della società thailandese. Radicata nella tradizione, questa cerimonia riflette l’influenza duratura del buddismo e la sua capacità di plasmare la vita di individui e comunità. Mentre i monaci vestiti di arancione continuano a percorrere i sentieri dei villaggi e delle città thailandesi, portano con sé la saggezza senza tempo del Buddha, fornendo un faro di luce nel cammino verso l’illuminazione e il compimento spirituale.

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La Thailandia, rinomata per la sua vivace cultura, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua succulenta cucina, è un tesoro per gli appassionati di cibo. La cucina thailandese è celebrata a livello globale per sapori audaci, erbe aromatiche ed ingredienti diversificati. Tuttavia, tra le delizie ben conosciute come il Pad Thai e la zuppa Tom Yum, esiste un mondo di creazioni culinarie che potrebbero sfidare il palato anche dei commensali più avventurosi. Entriamo perciò nel mondo dei cibi insoliti thailandesi, dove i confini culinari vengono spinti al limite, e dove gli ingredienti insoliti vengono trasformati in piatti allettanti.

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Nascosto nelle estreme regioni orientali del Sud-est asiatico, nell’odierno Vietnam, il Regno dei Champa è un regno che evoca immagini di antichi templi, traffici commerciali frenetici ed un ricco patrimonio culturale. Anche se potrebbe non essere altrettanto conosciuto come alcuni altri regni asiatici, la storia dei Champa è un intreccio di storie affascinanti che si estende per oltre un millennio. Ne seguiremo qui le sue origini, il suo apice ed il suo declino.

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