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Buddy’s Bistro Terrace interior

Buddys Bistro Terrace is a little, clean and well-decorated eating place with outdoor seating and indoor air-conditioned seating too fir the sizzling days, located right at the entrance of Nim City Daily in Chiang Mai.

I discovered it while browsing for food after checking out a selection of Thai and Japanese restaurants nearby. Buddy saw me walking past his bistro and asked me if I had any other food in mind other than Japanese (which I did by the way). He was so welcoming I had to stop.

Buddy, in his professional apron attire, was convivial and cordial and tried to personally understand what I was after. Once the choice was made and the food matter was out of the way and the order passed to the kitchen, he spoke a few words in Italian language and told me he was Australian, but of Lithuanian extraction.

Buddy’s Bistro Terrace menu

I then started slowly working my way through the menu, a thick folder with plenty of Western and Thai food, all looking yummy I must say. Yet, I had already gone for beef stroganoff and there was no room for changing my mind. I limited myself to browsing all the choices: chicken and potato curry, fish and chips, English pies, home-made burgers, you name it. The Thai menu was also extensive, with soups and currys and spicy salads…

A good selection of Asian beers was available so I ordered a Lao Beer. Then my beef stew arrived and the adventure began: the meat was well-cookerd and so tenter it melted in the mouth, the mashed potatoes were smooth and with fresh herbs, and the bread was crunchy and tasty. I found nothing to complaint about while I slowly ate this filling and earthy dish. Excellent.

Buddy’s Bistro Terrace’s beef stroganoff

I loved the eating experience and the chat with Buddy. The food and drinks are reasonably priced, and you can have your meal with a bottle of wine from next door Wine Connection, with no corkage charge being asked.

I was told Fridays and Saturdays nights are the busiest in the plaza, with the area buzzing with locals and expats, so there is plenty of action.

Buddys Bistro Terrace is located inside the Nim City Daily complex, 100 meters down from Rimping Supermarket, and has ample car parking outside. Give it a good try if you are in the area. You will not be disappointed.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/buddysterracebistro?fref=ts

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Prat Rajapruek Resort 

123, Moo 12, Nong Kwai, Hang dong, Chiang Mai, Thailand

Tel: +66 (53) 114 006, Fax: +66 (53) 114 007, Mobile: +66 09 4706 3334

Email: info@pratrajapruek.com   –   Website: www.pratrajapruek.com

facebook.com/pratrajapruek   –   twitter.com/Prat_R

Prat Rajapruek Resort & Spa is a boutique establishment that boasts a nicely decoration in colonial style. I had an awesome stay there during my recent visit to Chiang Mai.

Guests can choose from 35 well decorated rooms with terraces and balconies, all with pool and garden views, all exuding an atmosphere of total peace and harmony. I chose a deluxe room; the size was comfortable and the washroom absolutely clean with a rain-shower as well as a good bathtub size that allows a couple to enjoy a romantic bath. The room had all the comforts you would need, including air conditioning with individual controls, a fully stocked mini bar and refrigerator, color LCD and cable TV, a hair dryer, slippers, a personal safety box, and coffee and tea making facilities, which I immediately took advantage of after eating the complimentary fruit basket I received upon arrival. This was followed by checking my email, only to find out that the free Wi-Fi access within the resort is fast and is connected to the TV, so you can watch your Youtube favourites right from bed.

The facilities and services provided by Prat Rajapruek Resort & Spa ensure a more than pleasant stay for guests. The hotel offers access to a vast array of services, including a free valet parking, a bar, laundry service with ironing, a fitness center, free bicycles, complimentary round trip transfer service to airport and night bazaar, luggage storage facilities, and of course a stunning swimming pool.

Other facilities offered at Prat Rajapruek Resort & Spa include meeting facilities and wedding services, providing solutions to fit every need, from seminars, to workshops, to business conferences or events like annual dinner and dance, karaoke parties or even school’s prom nights. The seminar and function rooms, with their high–ceilings and grandeur entrance, can accommodate up to 80 people and are equipped with a complete set of modern audiovisual facilities. Prat Rajapruek Resort & Spa also offers a wedding package Thai Lanna style. For any special event or requirement you can contact sales.pratrajapruek@gmail.com

Prat Rajapruek Resort & Spa restaurant offers a good menu with a great choice of traditional Thai and Western cuisine, as well as a variety of morning breakfasts that include American, English, continental, Thai fried rice, porridge and more. The dining at Prat Rajapruek Resort & Spa restaurant is indeed more than just the cooking. Their menu is simple and uncomplicated, combining the best, freshest and most authentic ingredients so they can achieve a traditionally Asian dining experience you will not be disappointed about. Cocktails themselves are an art affair, with the mixologist creating special signature drinks mixing the best brands of beverages with home-made syrups and pairing them with the restaurant dishes.

Last but not least, thumbs up for the hotel friendly staffs as they attended our requests without any issue and we felt well looked-after.

Prat Rajapruek Resort & Spa is a great base from which to explore the vibrant city of Chiang Mai and its must-see attractions. It is conveniently located just 12km from the city center and only 7km from the airport. Prat Rajapruek Resort & Spa is a stone’s throw from popular Royal Flora Garden and Chiang Mai Night Safari.

SPECIAL OFFERS

Book before 31 Jul 2014, check in before 31 Oct 2014, and get a 50% discount on room rates.

Book before 31 Aug 2014, check in before 31 Oct 2014, stay a minimum of 3 nights and get a 10% discount on room rates.

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sergio lo scrittore

La proposta di un amico, una gita sulla barca a coda di scorpione, ci pare una buona idea per poter vedere Chiang Mai da una diversa prospettiva. Appena arrivati all’approdo l’atmosfera è già cambiata: il lento scorrere del fiume e la cordiale accoglienza della titolare ci proiettano in una nuova dimensione. Dopo una breve attesa sotto una pergola dove curiosiamo tra vecchi articoli di giornale, foto di personalità appese alle pareti e immagini d’epoca scattate lungo il fiume, saliamo a bordo della egnigmatica barca a coda di scorpione.

Proprio quasi di fronte all’approdo, appena salpati, possiamo scorgere il nuovo municipio di Chiang Mai, il Consolato Americano sul quale sventola bandiera a stelle e striscie, ed il tempio di Khun Tok View Nam.

Questo fiume, il Ping River, fino alla metà del secolo scorso era la maggiore e principale via di comunicazione verso Bangkok. Era un lungo viaggio di mille chilometri che durava due o tre mesi. Chi si avventurava si giocava probabilmente in quel viaggio il reddito della sua famiglia e di altre per quell’anno. Le casette tradizionali lungo il fiume ci inducono ad immaginare queste sponde brulicanti di vita in un passato non lontano. Oggi Chiang Mai è collegata al resto del paese con strade asfaltate, ferrovia ed un moderno aereoporto. Al giorno d’oggi, solo alcune di queste barche utilizzate ad uso turistico, oltre ad un nutrito numero di pescatori, animano queste rive.

La nostra simpatica guida, Khun Samak, raccontandoci interessanti aneddoti riguardanti il fiume, ci mostra fotografie del secolo scorso che presentano fatti, personaggi e scorci del Ping River. Scendendo la corrente, attraversiamo le rovine del ponte pedonale crollato durante le alluvioni del 2011, e ci viene mostrato il punto dove il fiume ha esondato. Passato il ponte di ferro, affianchiamo il luogo dove sorgeva un’attività di prima lavorazione e commercio del legname che da qui veniva spedito al sud. Oggigiorno il taglio ed il commercio del teak è praticamente cessato: dopo secoli di sfruttamento delle foreste, è arrivato per la Thailandia il momento di conservare e ripiantare il proprio patrimonio naturale. Khun Samak ci assicura che il programma di riforestazione è molto serio e severo.

Arrivati alla Phya Kum Dam, una diga che porta il fiume ad un salto di cinque metri piú in basso, la barca compie un’inversione e cominciamo lentamente a risalire la corrente. Osserviamo l’alternarsi della vegetazione spontanea con ristoranti affacciati sul fiume ed un moderno palazzo con eleganti appartamenti che godono del panorama della città fino alle colline e giú lungo il fiume verso sud, verso Bangkok. Intravediamo anche la dimora di quella che fu l’ultima principessa del Regno dei Lanna, la quale all’inizio del secolo scorso lí abitò e da lí spesso si spostava viaggiando per il mondo finanziata dal padre. Khun Samak ci mostra una foto che la ritrae a bordo di un side-car, quasi a volerla mostrare come donna emancipata, curiosa e viaggiatrice.

Arriviamo poi ad un approdo dove un giardiniere sta pulendo un’aiuola sulla riva, in silenzio, in sintonia con l’atmosfera pacata del fiume. Veniamo introdotti dalla nostra guida, nonché ottimo padrone di casa, in un piccolo orto botanico dove campeggiano piante da frutta, alcune varietà di riso locale, piante officinali e di ognuna ci viene raccontato qualcosa: usi in cucina e dettagli sulla coltivazione. Un leggero ristoro a base di mango e riso glutinoso condito con latte di cocco ed un succo di ananas sono il pretesto per continuare a disquisire con la nostra guida, che sotto di una pergola ci mostra trappole per serpenti ed anguille e altri oggetti dei tempi andati.

Risaliti a bordo della barca a coda di scorpione, percorriamo a ritroso un tratto di fiume per ritornare ad immergerci nella Chiang Mai dei giorni nostri.

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Una gita su di una barca a coda di scorpione è un viaggio nel passato di Chiang Mai e del fiume Ping. Le barche a coda di scorpione sono natanti tradizionali creati inizialmente nel 18° secolo da un costruttore di barche il quale ottenne l’ispirazione dalla forma di una conchiglia che galleggiava nel fiume, al cui interno c’era uno scorpione che aveva la coda sollevata in posizione d’attacco. Il barcaiolo decise così di costruire la prima versione di questa originale barca copiando questa immagine particolare.

Le barche a coda di scorpione in passato venivano utilizzate principalmente come barche da carico, ma una volta che la linea ferroviaria del nord collegò Chiang Mai a Bangkok, quasi un secolo fa, queste barche andarono rapidamente in disuso. Quest’icona del passato è tornata a circolare grazie agli sforzi di Khun Songsri, laureata in turismo all’Università di Chiang Mai, e di Khun Samak, erudita guida turistica. Oggi la rinnovata barca a coda di scorpione serve quei turisti che sono interessati a conoscere parte della storia di questo importante fiume, o che semplicemente vogliono assaporare l’atmosfera dei tempi passati.

Il concetto di Khun Samak per questa moderna barca a coda di scorpione ha preso in considerazione diversi fattori, ed il risultato più sorprendente è stato quello di renderla eco-solidale. Il natante è stato ridisegnato per includere un motore a benzina (la versione diesel provoca l’inquinamento del fiume), non ha servizi igienici a bordo (per evitare che si scarichino residui nel fiume) ed è molto meno invasiva e molto piú silenziosa di tante altre barche. Inoltre, i compartimenti di galleggiamento nella parte anteriore aiutano a mantenere la barca a coda di scorpione a galla, donandole grande sicurezza.

La flotta di barche a coda di scorpione di Khun Samak oggi percorre il fiume Ping per esplorare il fascino delle sue rive e di Chiang Mai. Le crociere capitanate da Khun Samak permettono ai turisti di vivere l’atmosfera del passato, di capire la vita fluviale e di apprendere la storia recente della città. Khun Samak è la guida a bordo, uno scherzoso signore ben informato e divertente che aggiunge alle crociere un tocco di esperienza educativa, rendendo il viaggio interessante grazie ad ottime battute e ad una collezione di foto antiche corredate da interessanti aneddoti.

La ciliegina sulla torta è stata una sosta di mezz’ora al “villaggio barca a coda di scorpione”: immerso nel verde di piante tropicali, questo piccolo giardino in riva al fiume è un paradiso botanico dove ho imparato molto sulle piante e sulle erbe locali, nonché sulle diverse qualità di riso coltivate in risaie in miniatura! Una volta terminata la visita guidata, ci siamo accomodati su lunghi tavoloni riparati da una pagoda dove ci hanno servito succo di ananas fresco ed un delizioso dessert di riso glutinoso con mango, mentre Khun Samak ci mostrava vecchie trappole per serpenti e per anguille, e ci sfidava a bere un whisky invecchiato con uno scorpione ed un serpente posti all’interno della bottiglia. Ma ahimè nessuno ne ha avuto il coraggio.

La crociera sulla barca a coda di scorpione è stata una bella e rilassante esperienza (un grande ringraziamento al capitano!); ho visto Chiang Mai in una maniera originale e piacevole: stando comodamente seduto su una barca tradizionale. Da non perdere.

COSA VEDRETE/IMPARERETE

–   nozioni storiche sulla barca

–   tecniche di pesca dei pescatori locali

–   lo stupa di Khun Tok View Nam

–    l’ambasciata americana

–    un ponte pedonale a travi che unisce la più antica comunità di commercianti di Wat Gate ed il mercato di Warorot

–    il più antico centro commerciale di Chiang Mai

–    il molo Chang, dove centinaia di elefanti in passato raccoglievano il legname dalle acque del fiume

–    il sito della prima città

–    il primo ponte

–    la prima chiesa cristiana

–    il primo ufficio postale

INFORMAZIONI

L’imbarcadero della barca a coda di scorpione è al molo Wat Sri Khong, 200 metri a nord del ponte Nakorn Ping vicino al Condominio Rim Ping, sulla Charoenrat Road, a Chiang Mai.

Vincitori del Tripadvisor Certificato d’Eccellenza 2013.

Il trasferimento da diverse zone della città è incluso.

Le gite durano tra l’ora e mezza e le due ore.

5 crociere giornaliere: 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm.

Prezzo per persona 500THB. Minimo numero di persone per la gita: 2. Chiamare il 081 9609398.

Se arrivate in loco col proprio mezzo, diffidate delle imitazioni e assicuratevi di andare all’imbarcadero giusto. Vedrete uno striscione che dice: Scorpion-Tailed River Cruise.

http://www.scorpiontailedrivercruise.com/scorpiontailedrivercruiseNew/home.php

info@scorpiontaled.com  

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I FATTI

Una delle teste custodite a Wat Umong

Wat Suan Umong Phutthatham, che si traduce in ‘Il tempio delle gallerie e giardino Buddha Dhamma’, è più comunemente noto come Wat Umong ed è un tempio buddista costruito 700 anni fa in una zona forestata a ridosso delle montagne del massiccio Suthep, a Chiang Mai. Uno tra i meno conosciuti tra le centinaia di templi buddisti di Chiang Mai, questo originalissimo tempio del 14° secolo è affascinante ed unico e merita senza dubbio una visita. L’intero complesso del Wat Umong occupa una posizione tranquilla su 15 ettari di terreno ancora fittamente boschivo.

LA STORIA

Wat Umong è stato fondato e costruito alla fine del 13° secolo, e più precisamente nel 1297, da Re Mengrai della dinastia Lanna, primo re del Regno dei Lanna e fondatore di Chiang Mai. Secondo la leggenda locale, Re Mengrai soleva consultare regolarmente un monaco che viveva a Wat Umong, un tempio situato all’interno delle antiche mura della città di Chiang Mai. Il monaco residente, Thera Chan, meditava in pace e tranquillità all’interno di un tunnel. Quando la città di Chiang Mai divenne grande ed affollata, Thera Chan trovò sempre più difficile meditare, cosicchè il devoto Re Mengrai ordinò di scavare una serie di tunnel all’interno di una montagnola artificiale in una zona alberata al di fuori della città, ai piedi del monte Suthep, la posizione dell’attuale Wat Umong. Le pareti dei tunnel furono intonacate, e su di loro furono dipinti murales di immagini buddiste – la maggior parte dei quali sono purtroppo scomparsi – e gli furono aggiunti santuari con statue del Buddha. Thera Chan aveva finalmente un nuovo posto dove poter meditare in pace.

Monaco al cellulare a Wat Umong

Wat Umong fu abbandonato nel corso del 15° secolo, solo per essere restaurato e rioccupato negli anni ’40; nel 1949 ha iniziato la sua funzione di centro di meditazione ed insegnamenti buddisti (vedi paragrafo sotto). Questo lungo periodo di inattività spiega il suo look abbandonato e la sua atmosfera alquanto fatiscente. Oggi Wat Umong è un tempio mantenuto attivo da una serie di monaci residenti; i visitatori possono finalmente usufruire di questo centro alquanto storico per il buddismo .

IL PILASTRO ASHOKA

I giardini del tempio ospitano una copia di un pilastro Ashoka che risale alla fondazione di Wat Umong. Già nel 3° secolo prima di Cristo, il re indiano Ashoka inviò monaci in tutto il Sud e Sud-Est asiatico per diffondere il Buddismo, e un gran numero di pilastri furono eretti nei paesi visitati, incisi con dettagli circa la diffusione del buddismo. Il pilastro Ashoka a Wat Umong è una replica di un pilastro Ashoka situato in Vaishali; un’ulteriore replica è in mostra al museo di Sarnath, paese dove il Buddha ha detto il suo primo sermone.

LE IMMAGINI SPARSE DEI BUDDHA

Stupa a Wat Umong

La prima cosa interessante che si nota se si cammina verso l’ingresso principale dei tunnel è una curiosa e sorprendente collezione di teste di Buddha, stranezze religiose ed altre reliquie sparse sul terreno tra gli alberi e gli arbusti. Questa raccolta di statue rotte fu iniziata da alcuni fedeli che le portarono lí da vicini tempi abbandonati, ed è ora arricchita da devoti che trovano simili reliquie, o da coloro che hanno un Buddha rotto da sostituire.

GLI ALBERI PARLANTI

Sono certo che apprezzerete gli ‘alberi parlanti’ situati nella piazza sottostante al tempio, che mettono in mostra targhe con proverbi buddisti e parole di saggezza sia in thailandese che in inglese. Tra questi troviamo:

“L’amore è Divino, la lussuria è il diavolo”

“Oggi è meglio di due domani”

“Niente è permanente. Le cose vanno ed vengono ”

“Tutte le cose si creano, esistono e scadono”

“La cosa che piace o che non piace appare, esiste per un solo momento e poi scade”

“Il distacco è un modo per rilassarsi”

LE GALLERIE

Una delle gallerie tradizionali di Wat Umong

Il percorso conduce poi alla montagnola di terra artificiale sotto il quale vi è un sistema di tunnel sotterraneo di passaggi incrociati. All’interno delle labirintiche gallerie vi sono cellule di meditazione e santuari di venerazione con immagini del Buddha dove i devoti possono prestare rispetto al Illuminato. Una leggenda narra che Thera Chan, l’ai tempi altamente considerato monaco residente, era leggermente squilibrato e aveva l’abitudine di vagare nella foresta per giorni e giorni. Re Mengrai potrebbe aver fatto costruire i tunnel ed aver fatto dipingere le pareti con scene campestri sperando che questi avrebbero fatto desistere il monaco dall’errare nel bosco. Qualunque sia la verità dietro questi tunnel, di sicuro donano al tempio un’aria misteriosa.

IL CHEDI

Sia nella parte frontale che nel retro della montagnola vi sono rampe di scale che portano fino al grande chedi (stupa) in stile Lanna a forma di campana che è stato recentemente restaurato. Questo pittoresco ed imponente chedi si trova proprio in cima alle gallerie sotterranee, e la sua base è solitamente avvolta in un panno arancione. La scala di pietra sul fronte sfoggia serpenti Naga che fungono da balaustre e che terminano con due teste nella sua estremità inferiore; questa scala porta ad alcune delle residenze dei monaci e ad altri fabbricati.

ALTRE ATTRAZIONI

Buddha ed iscrizioni a Wat Umong

C’è una biblioteca/museo che contiene diversi libri sul Buddhismo, nonché una collezione di arte buddista e di oggetti storici. I tempi di apertura sono esposti, ma il museo a volte chiude in occasione di feste o eventi speciali.

Vicino al museo c’è un’interessante esposizione di riproduzioni di antiche sculture indiane buddiste in pietra, una scuola di lingua Pali, e un edificio al cui interno sono esposti dipinti murali di soggetti spirituali incredibilmente accurati. Le abitazioni dei monaci, o ‘kuti’, sono sparse nella foresta.

STAGNO/LAGO

Se avete tempo extra potete esplorare il parco ulteriormente. Se si passa la montagnola e la pagoda e si segue il sentiero fiancheggiato da boschi e giardini, si emerge presso un piccolo lago. Si tratta di un luogo tranquillo e perfetto per rilassarsi ed avvistare uccelli, farfalle ed altri animali selvatici. Un passatempo popolare tra i locali è dar da mangiare a pesci, anatre e tartarughe. È possibile acquistare il cibo da uno dei venditori lì attorno. La gente del posto affolla il luogo nei fine settimana, passeggiando o sedendo sulle rive del lago.

MEDITAZIONE E DISCORSI DHAMMA

Sacramenti Dhamma

Il bellissimo tempio, la zona ricca di foresta ed il piccolo lago fanno di Wat Umong un luogo ideale per la meditazione. Le attività meditative e gli insegnamenti buddisti iniziarono subito dopo il restauro di Wat Umong, mentre il Centro Educativo Internazionale di Meditazione e Buddismo (Meditation and International Buddhist Education Center) ha aperto le sue porte nel 2005 con l’obiettivo di diffondere il Buddismo teorico e pratico tra tailandesi e non.

I corsi di meditazione del Wat Umong sono molto conosciuti, e parecchi partecipanti ne hanno commentato positivamente la tranquillità e l’intorno naturale del tempio. Si può scegliere tra il metodo Vipassana, basato sui fondamenti dell’essere presente mentalmente, ed il metodo Anapanasati, che si concentra sulla respirazione. Gli stranieri sono più che benvenuti, ma assicuratevi che le sessioni siano anche in inglese prima di decidere di unirsi alla pratica. Si possono avere informazioni su http://www.dhammathai.org/e/meditation/page23.php

L’altra grande opportunità che hanno i visitatori al Wat Umong è di fare una chiacchierata con monaci che parlano inglese. I discorsi Dhamma (pratica anche conosciuta a Chiang Mai come ‘monk chat’, o ‘chiaccherate coi monaci’) si tengono in inglese ogni domenica tra le 3 e le 6 di sera, quando i monaci si riuniscono presso il padiglione cinese vicino al laghetto per parlare di buddismo e per rispondere alle domande dei visitatori. Ci sono inoltre occasionali sessioni giornaliere improvvisate nelle varie aree di meditazione, e se si è fortunati ci si può unire ad una.

LA MIA VISITA

Tunnel e sacra immagine a Wat Umong

Il Wat Umong è uno dei miei templi preferiti a Chiang Mai e ci vado ogni volta che mi trovo in città. In particolare mi godo molto il parco ombroso del tempio e la sua atmosfera serena e tranquilla, oltre al fatto che i canti dei monaci che spesso riempono i silenzi di Wat Umong ne fanno un luogo che differisce dai siti piú visitati in Chiang Mai. Wat Umong acquista un’aura magica subito dopo la stagione delle piogge, verso ottobre o all’inizio di novembre: i muri di mattoni della montagnola e le opere in pietra sono coperti di muschio, viti e piccole piante.

Nel complesso, Wat Umong è un luogo davvero interessante da visitare, un posto tranquillo dove trascorrere un po’ di ore, ed un diversivo dal trambusto di Chiang Mai. Consigliatissimo.

COME ARRIVARE

Situato 2 chilometri a ovest della città di Chiang Mai, Wat Umong si trova in una laterale della Suthep Road, appena fuori dal centro della città. È un po’ fuori dai sentieri battuti, e non è facile da raggiungere in bicicletta; si consiglia per cui di usare un mezzo di trasporto. Si può scegliere tra un songthaew – un pick up convertito in bus con due panche situate lateralmente nel cassone – o un tuk tuk; entrambi si fermano alzando la mano e sbandierandola. Il tragitto per Wat Umong dal centro dura sui 10-15 minuti e può costare tra 100 e i 150 thb a persona per tratta.

Se ci volete andare in motorino, Wat Umong è segnalato su ogni mappa gratuita della città che troverete in hotel. Se volete concedervi il piccolo lusso di un taxi privato, il vostro hotel può prenotarvene uno. La tariffa vigente è di circa 250 thb per tratta per la corsa. Wat Umong è aperto tutti i giorni dalle 6 del mattino alle 5 del pomeriggio, e l’ingresso è gratuito.

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I famosi ombrelli di Bor Sang

Bor Sang, sulla strada statale 1006 in direzione est da Chiang Mai verso Sankampaeng, a soli 6 km di macchina dalla città, fino a poco tempo fa era il tipico e sonnolento villaggio rurale dove si potevano osservare case di legno a due piani, contadini e campi di riso. Nel corso degli anni, gli abitanti dei piccoli vicoli nascosti hanno perfezionato l’arte di fabbricare i più famosi ombrelli del paese con carta fatta dall’albero del Saa (il gelso). Mentre in un primo momento questo era solo un hobby che integrava i guadagni che gli abitanti del villaggio ottenevano dalla coltivazione del riso, con il tempo la produzione di questi ombrelli prosperò. Questo spinse gli abitanti del villaggio, nel 1941, ad istituire una vera e propria cooperativa artigianale, la stessa cooperativa che oggi organizza l’annuale Festival degli Ombrelli e dell’Artigianato di Bor Sang e Sankampaeng.

Il Festival degli Ombrelli e dell’Artigianato di Bor Sang e Sankampaeng si svolge nel mese di gennaio di ogni anno. Questo evento di tre giorni celebra appieno la reputazione del paese come luogo di produzione degli ombrelli più famosi della Thailandia, venduti in tutto il paese. Oggigiorno, turisti provenienti da tutto il mondo visitano il villaggio per osservare il processo di fabbricazione ed il talento necessario per fabbricare un prodotto artigianale interamente da prodotti naturali, nonché per acquistare stupendi e graziosi ombrelli in carta di gelso e seta decorati e dipinti a mano con splendidi motivi floreali e con colori sgargianti.

LA STORIA

Un momento del festival

È già da oltre 100 anni che il villaggio di Bor Sang è associato con la produzione di ombrelli da carta Saa derivata dalla corteccia del gelso. Secondo la storia locale, un monaco recatosi nella vicina Birmania si imbattè in ombrelli di carta Saa là prodotti, che offrivano protezione dal sole e dalla pioggia. La leggenda narra che tornò poi in patria arricchito della abile tecnica di produzione, e che propose la produzione di ombrelli agli anziani del villaggio di Bor Sang. Questi, col passare del tempo, aggiunsero le proprie capacità artistiche per creare un caratteristico ombrello colorato e molto pratico. Gli abitanti del villaggio, utilizzando la seta ed il cotone intrecciati nella vicina Sankampaeng, aggiunsero infine una seconda linea di ombrelli decorati con le immagini del nord – fiori, uccelli e montagne – il tutto finemente dipinto a mano.

Oggi, il villaggio di Bor Sang esporta sia carta prodotta con la corteccia del Saa che ombrelli di seta e di carta; gli ombrelli di Bor Sang sono oggetti decorativi da regalo ricercati da visitatori provenienti da tutto il mondo. Si possono trovare in occasione di fiere in una varietà di formati, dagli ombrelloni giganti che offrono una copertura dal sole nei giardini, a minuscole variazioni che adornano i cocktails.

IL FESTIVAL

Sono arrivato a Bor San un tardo pomeriggio di sabato, il secondo giorno del festival. Ero già stato a Bor San molte volte in passato, ma vi assicuro che una visita in una giornata qualsiasi non è niente a confronto con il fermento che permea il paese durante questo colorato evento. Ho iniziato la passeggiata in un orario quando ancora non c’era tanta gente, ed ho potuto così apprezzare al meglio le case lungo la strada piene di decorazioni colorate in stile Lanna e illuminate da lanterne fatte a mano. C’erano in mostra letteralmente migliaia di ombrelli abilmente dipinti e di diverse dimensioni, dagli ombrelli più piccoli ai sorprendentemente grandi ombrelloni appesi alle travi ad ornare case e negozi, trasformando Ban Bor Sang in un villaggio a dir poco pittoresco.

Un’artigiana rifinisce il suo lavoro

Il Festival degli Ombrelli e dell’Artigianato di Bor Sang e Sankampaeng è corredato da un’interminabile fila di banchetti che vendono una varietà di prodotti locali ed artigianali, sfilate di auto che mettono in mostra ombrelli decorati, un festival culinario che serve cibo Khan Toke in stile del nord, con pasti preparati freschi per la delizia del vostro palato, mostre di vita tradizionale paesana e sfilate di bellezza, tra e quali quella famosa di Miss Bor Sang.

Ci sono bande che suonano brevi concerti, danze ed intrattenimento locale sotto forma di una serie di mostre, spettacoli e performance culturali a diverse ore del giorno e della notte, tra cui un concorso per il disegno su ombrello più accattivante dell’anno. Il pubblico è un potpourry di turisti (pochi) e residenti (molti), tutti abbagliati dalle competenze artigianali innovative di Bor Sang. La festa inizia all’ingresso e termina alla fine del paese.

Se siete a Chiang Mai in gennaio, non perdete l’occasione di vedere un evento che rappresenta in pieno l’ospitalità del villaggio ed il suo fascino.

Per ulteriori informazioni contattare l’Autorità del Turismo della Thailandia, Ufficio di Chiang Mai, tel +66 (0)53 248604, (0)53 248607 – tatchmai@tat.or.th

Il Festival degli Ombrelli su You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=9iilckCoS7Y

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Buddha al Wat Chedi Liam

Sotto le macerie di quella che era una volta una grande città, la storia di un’antica e molto sviluppata capitale del regno dei Lanna Thai è stata rivelata. Wiang Kum Kam è una città che scomparve sotto l’acqua a causa di una grave alluvione. Col passare del tempo, sullo stesso lotto storico di terra è stata costruita una nuova città dove si sono alternate negli anni diverse comunità. Oggi, la storia un tempo persa di Wiang Kum Kam è stata riscoperta e può essere raccontata dopo essere stata nascosta nella terra per così tanto tempo: la storia di un’antica città sotto l’acqua.

Wiang Kum Kam non era nella mia lista di posti da visitare prima del mio arrivo a Chiang Mai, ma dopo aver letto un articolo in una rivista a bordo dell’aereo, mi sono interessato  al posto e sono riuscito ad ottenere ulteriori informazioni su Internet. Ho affittato quindi un auto e mi sono diretto in loco seguendo le indicazioni di una mappa gratuita di Chiang Mai che ho trovato in aeroporto. Ci sono voluti 20 minuti per raggiungere il sito, un sobborgo rurale e verde di Chiang Mai dove ho percorso piccole strade asfaltate che si incrociano con i templi in rovina sparsi in tutto il quartiere – e talvolta anche nei cortili delle case – fino a raggiungere il tempio principale nonché luogo di partenza per una visita alle rovine.

Ho parcheggiato in una zona ombreggiata dove sostavano alcune carrozze, i cavalli stavano riposando con aria annoiata ed i conducenti perdevano il tempo chiacchierando. Ne ho contrattata una per 300 thb, sono salito a bordo ed il simpatico conducente ha iniziato il tour delle rovine. Una carrozza trainata da un cavallo è un ottimo modo per visitare il posto; l’inglese del conducente era scarso a dir poco, ma avevo letto il volantino datomi all’ingresso e, insieme con le placche scritte in thailandese e tradotte all’inglese presenti ad ogni tempio, ho famigliarizzato con la storia dei Lanna. Il carro si è fermato a 6 templi, anche se ce ne sono molti di più, la maggior parte non ancora ripristinati. Le rovine sono più di importanza storica che uno spettacolo in sé, ma l’attrazione vale comunque la pena di essere visitata.

L’intera esperienza mi è piaciuta un sacco, ed il posto è assai tranquillo visto che non sono tanti i turisti che si avventurano qui. Se avete tempo a sufficenza e siete interessati alla storia, Wiang Kum Kam è un ottima scusa per allontanarsi dal traffico cittadino per alcune ore.

LA STORIA

Wiang Kum Kam

Wiang Kum Kam fu costruita da Phya Meng Rai dopo aver distrutto e subordinato il Regno Mon di Haripoonchai nel 1281. Phya Meng Rai rimase ad Haripoonchai per alcuni anni prima di costruire e stabilirsi a Wiang Kum Kam, la sua nuova città, nel 1286/7.

Phya Meng Rai riteneva che, a parte la religione, Wiang Kum Kam doveva essere un centro per il commercio, per l’agricoltura e per la politica. Il sito dove si erse Wiang Kum Kam era considerato un luogo molto appropriato in quanto il fattore ambientale era ritenuto ai tempi favorevole alla crescita della società del tempo. Per quanto riguarda il trasporto, gli abitanti utilizzavano i fiumi come mezzi di spostamento tra le diverse città, e Wiang Kum Kam si trovava a ridosso del fiume Ping, oltre che al centro di una zona ricca di risorse naturali che avrebbe fornito un ottimo sviluppo agricolo attorno alla città. Infine, Wiang Kum Kam era situata proprio al centro dello stato Lanna, cosa che la rendeva molto adatta ad essere il centro di controllo sulle altre città attorno ad essa. Tuttavia, nel momento in cui la città fu costruita non era ancora noto il fatto che il sito si trovasse in un terreno che aveva un livello molto basso rispetto a quello del fiume.

Wiang Kum Kam fu una capitale altamente sviluppata durante il regno di Phya Meng Rai, regno che fu considerato il periodo in cui la città vide uno sviluppo ineguagliato nei secoli. Phya Meng Rai aveva ricevuto alta la fama dopo aver conquistato Harippoonchai ed aver costruito la nuova Wiang Kum Kam; era perciò il capo indiscusso della regione, e varie leggende rivelano interessanti storie sia su di lui che sulla città stessa.

Fu solo dopo pochi anni del regno di Phya Meng Rai che la debolezza di Wiang Kum Kam fu scoperta; considerato l’alto rischio di gravi inondazioni, Phya Meng Rai cercò immediatamente una nuova posizione che trovò dove si erge la Chiang Mai di oggi, a soli 5 ​​chilometri di distanza. Situata tra il monte Suthep ed il fiume Ping, gradualmente inclinata da ovest verso est su una collina né troppo alta né troppo bassa, quella era infatti una posizione molto più adatta per una città.

What Cham Kan

Phya Meng Rai spostò la città nel 1292, ma Wiang Kum Kam non scomparve: vi rimase una comunità molto sviluppata che diventò un protettorato di Chiang Mai per più di 200 anni, finché la Birmania non fu in grado di invadere Chiang Mai con successo. Nessuno sa esattamente durante quale regno si verificarono le grandi inondazioni di Wiang Kum Kam. Tuttavia, le prove dimostrano che queste probabilmente successero durante il periodo in cui la Birmania conquistò Chiang Mai.

I birmani governarono Chiang Mai per più di 200 anni, e nei loro annali non vi è alcuna menzione dell’esistenza di Wiang Kum Kam, anche se le inondazioni furono così gravi da essere ufficialmente registrate dai Lanna. Durante quel periodo, la città fu molto instabile: oltre alle inondazioni, ci fu una grave siccità nella zona, la città era molto povera e i membri dell’autorità governativa furono catturati ed inviati in Birmania come prigionieri. Wiang Kum Kam fu abbandonata in uno stato di devastazione, e da quel momento divenne una ‘città sotterranea’.

Fu solo nel 1964 che, attraverso uno scavo, prove importanti furono portate alla luce e rese note a tutti: c’era una città antica che era stata nascosta sottoterra per centinaia di anni. L’Unità 4 delle Belle Arti restaurò 11 aree intorno alla città antica e dimostrò che Wiang Kum Kam era davvero una città. Iniziarono gli scavi ed il ripristino delle attuali rovine, lavori che non videro sosta fino al 2002.

Wiang Kum Kam è diventata oggi un’attrazione storica di Chiang Mai. Le tracce del suo progresso e sviluppo sono ancora visibili e si riflettono in pietre, muri, rocce e pagode. Il ricordo di una città così sviluppata è stato rivelato per potere conoscere ed imparare dal passato. Anche se appartiene ad un lontano passato ed appare solo come una luce fioca e fugace, Wiang Kum Kam è e resterà nel cuore di tutti i thailandesi per tempo a venire.

Fonte di riferimento per la parte storica: dal libro “Wiang Kum Kam – uno studio storico di una comunità antica dei Lanna” – 5a edizione, del Professore Associato Sarasawadee Ongsakul, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Chiang Mai.

INFORMAZIONI UTILI

What Chedi Liam

Per raggiungere Wiang Kum Kam, potete noleggiare un auto, una moto o una bicicletta e seguire la Rotta 106 Chiang Mai–Lamphun verso sud-est per circa 3 km; cercate quindi un grande cartello sulla destra che dice ‘Wiang Kum Kam’ e un’altro che dice ‘Wat Sri Boonrueng’. Da questo incrocio ci sono altri 2 km per raggiungere le rovine. Tuk tuk e pick-ups costano sui 100 thb a persona per la corsa.

È possibile visitare il sito in carrozza trainata da un cavallo, in un apposito tram, o in bicicletta. La carrozza costa sui 200-300 thb per un tour di circa 1 ora, e se siete in un gruppo, un tram intero da 10 persone vi costa sui 500thb. Fatevi una preparazione previa online su http://en.wikipedia.org/wiki/Wiang_Kum_Kam visto che le guide non parlano inglese.

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