C’è una città che non ti accoglie con ordine, ma con un abbraccio rumoroso, fitto di suoni, odori e movimenti incrociati. Hanoi è così: non si presenta mai in silenzio. Il primo impatto è una sinfonia di clacson di motorini, un vociare continuo tra vicoli stretti, l’odore del brodo che bolle sui fornelli a gas lungo i marciapiedi, il fumo sottile dei barbecue notturni che si alza tra gli alberi. Non è caos, è vita — una vita che scorre veloce, intrecciata con gesti antichi, come se il tempo qui non fosse lineare, ma circolare.

Il Quartiere Vecchio: una mappa vivente

Camminando per il Quartiere Vecchio, dove le strade prendono il nome dalle merci che un tempo vi si vendevano — via della Seta, via dei Ferri, via dei Cappellai — si ha l’impressione di muoversi dentro una mappa vivente. Questo quartiere, nato oltre mille anni fa, fu progettato come un organismo commerciale pulsante, un labirinto di vie strette e case allungate come tubi, costruite per massimizzare lo spazio e ridurre la tassa sul fronte stradale. Le chiamano tube houses, case-cannocchiale, dove davanti si lavora e si vende, dietro si vive, e nel mezzo, nascosto tra muri sottili, c’è un cortile che lascia entrare luce e pioggia. Ogni angolo racconta qualcosa: un tempio nascosto dietro un banco di frutta, un vecchio seduto su uno sgabello basso che aggiusta penne stilografiche, una donna che serve phở da una pentola appoggiata a terra, con gesti precisi come quelli di un rito. I palazzi sono spesso alti e stretti, costruiti all’epoca francese, con balconi arrugginiti e tende colorate che sventolano nel vento caldo. Non sembrano edifici, ma persone: ognuno con la sua storia, il suo respiro, il suo modo di esistere.

Le origini storiche di Hanoi

Tutto cominciò nell’anno 1010, quando il re Lý Thái Tổ decise di spostare la capitale a Thăng Long, la “Città del Dragone Alato”, scegliendo un luogo strategico tra fiumi e vie commerciali. Da allora, il cuore della città si sviluppò in due parti: la Cittadella Reale, chiusa tra mura e simbolo del potere imperiale, e la città mercantile, aperta, vivace, destinata allo scambio. Nel corso dei secoli, artigiani specializzati dai villaggi circostanti si trasferirono qui, portando con sé mestieri e tradizioni. Ogni strada divenne un distretto di botteghe, governato da una corporazione, con un tempio dedicato al genio protettore del mestiere. Erano i “36 Rioni delle Arti”, anche se oggi ne sopravvivono molti di più, e il numero stesso è ormai un simbolo più che una cifra precisa.

Pluto ed Alis su di un rikshaw tradizionale

Nel Seicento, l’arrivo di mercanti cinesi diede nuovo slancio all’economia, e il quartiere crebbe, si densificò, si adattò. Poi, alla fine dell’Ottocento, arrivarono i francesi. Cambiarono il volto della città: allargarono le strade, colmarono laghi, abbatterono i cancelli che separavano i rioni, cancellando quel senso di villaggio urbano che aveva resistito per secoli. Ma non riuscirono a spezzare l’anima del luogo. Le facciate delle case si vestirono di architettura coloniale — archi, finestre rettangolari, timpani — ma dietro, nei cortili interni, continuava a vivere la stessa vita di sempre.

Anche durante la guerra, il Quartiere Vecchio resistette. E negli anni ’60, con la politica di housing collettivo, molte case furono nazionalizzate e divise tra famiglie numerose. I cortili si riempirono di costruzioni improvvisate, gli spazi si fecero più stretti, ma la comunità non si disperse. Dopo il 1986, con la riforma del Đổi Mới, la spinta al mercato riportò il quartiere alle sue origini: la gente aprì nuove attività, rivitalizzò le botteghe, riprese in mano il proprio destino. Oggi, tra le costruzioni alte e i fili elettrici che si intrecciano come liane, sopravvive ancora l’identità di questo luogo: la trama urbana, i templi nascosti, le case-tubo, le strade degli artigiani. È un equilibrio fragile, ma tenace.

Lo spirito di Hoan Kiem: il Lago della Spada Restituita

In mezzo a tutto questo, c’è Hoan Kiem, il Lago della Spada Restituita. È un’oasi di quiete, quasi fuori dal mondo. Una leggenda dice che un imperatore ricevette in sogno una spada magica da un dio tartaruga per liberare il paese dall’invasore cinese. Dopo la vittoria, mentre navigava sul lago, la spada gli fu ripresa da una gigantesca tartaruga d’oro che emerse dalle acque. Da allora, il lago porta quel nome, e la torre che sorge su un isolotto al centro sembra vegliare su una memoria collettiva che nessuno ha bisogno di raccontare ad alta voce. La sera, quando le luci si accendono e i giovani si siedono sugli scalini a chiacchierare, il lago riflette la città come uno specchio stanco ma fiero.

Il Tempio della Letteratura e la cultura millenaria

Poco distante, il Tempio della Letteratura si apre in una serie di cortili tranquilli, come un respiro profondo dopo il trambusto. Fu fondato nel 1070, dedicato a Confucio, e ospitò la prima università del Vietnam. Le stele di pietra ai piedi degli alberi portano incisi i nomi degli studenti eccellenti di secoli fa, scolpiti con cura, come a dire che la conoscenza merita di essere ricordata. Ancora oggi, ci sono ragazzi in uniforme scolastica che accendono bacchette d’incenso davanti agli altari, pregando per un buon esame. Non sembrano turisti, sembrano parte del luogo, come se il passato fosse solo un’altra stanza dello stesso edificio.

Il Mausoleo di Ho Chi Minh e la semplicità del leader

Più a nord, il Complesso del Mausoleo di Ho Chi Minh si staglia con un’architettura solenne, ispirata ai monumenti dell’Europa dell’Est. Qui, “Zio Ho”, come lo chiamano con affetto, riposa in una bara di vetro, avvolto nella semplicità che lo contraddistinse in vita. Attorno, i giardini sono ampi, ordinati, e poco oltre si trova la casetta su palafitte dove visse, umile e funzionale. Non c’è sfarzo, né celebrazione esagerata. Tutto parla di sobrietà, quasi di resistenza alla grandezza. Eppure, è chiaro che la sua figura continua a camminare tra le strade della città, nei libri di storia, nelle parole delle guide.

Hanoi tra tradizione, gusto e sorprese quotidiane

Ma Hanoi non è solo storia. È anche gusto, e talvolta sorpresa. In un angolo del Quartiere Vecchio, a volte basta seguire il filo di gente in piedi davanti a un tavolino alto un metro, per imbattersi in un locale famoso solo per chi sa cercare. È qui che nasce il cà phê trứng, il caffè all’uovo, una bevanda che sembra un controsenso: tuorlo montato con latte condensato, posato sopra un espresso di caffè Robusta forte e amaro. Lo scopri con diffidenza, lo assaggi con cautela. Poi capisci: non è dolce, non è salato, non è liquido né solido. È un equilibrio. Una crema vellutata che ammorbidisce l’amaro, che riscalda senza appesantire. Lo bevi lentamente, seduto su una sedia di plastica, mentre intorno il traffico impazza. È un momento di pace conquistata.

E poi c’è il cibo. Sempre, ovunque. Il phở, zuppa di noodle con brodo chiaro e carne sottile, servita alle sei del mattino come a mezzanotte. Il bún chả, spaghetti freddi con carne di maiale grigliata e salsa agrodolce. Il bánh mì, pane croccante farcito con pâté, verdure e spezie, che puoi comprare per pochi centesimi e mangiare camminando. A Hanoi, mangiare non è un atto separato dalla vita. È la vita stessa, condita con coriandolo, lime e peperoncino.

Alla sera, in un piccolo teatro col palco scenico in legno, puoi assistere a uno spettacolo di marionette sull’acqua. Figure di legno intagliato danzano sulla superficie di una vasca, mosse da asticelle nascoste sotto il pelo dell’acqua. Raccontano storie di arature, di battaglie, di divinità e animali parlanti. È un’arte antichissima, nata nei villaggi lacustri, eppure sembra moderna, poetica. Gli spettatori ridono, applaudono, bambini indicano con stupore. Nessuno sembra pensare che sia folklore. Per loro, è solo una storia ben raccontata.

Hanoi non cerca di compiacere tutti. Non è elegante come Kyoto, né efficiente come Singapore. È irregolare, a volte scomoda, spesso rumorosa. Eppure, proprio per questo, dopo alcuni giorni inizia a sembrare familiare. Ti rendi conto che la sua bellezza non risiede nell’ordine, ma nella vitalità. Nella sua capacità di tenere insieme il sacro e l’ordinario, il passato e il presente, il rumore e il silenzio. È una città che non si rivela tutta in una volta. Si svela lentamente, in un sorriso, in un bicchiere di birra fredda al tramonto, in un morso di qualcosa che non hai mai provato prima, ma che già sembra tuo.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Nel cuore del centro storico di Hoi An, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, c’è una casa che sembra raccontare il tempo con ogni trave, ogni cortile, ogni oggetto: la casa Tan Ky. Costruita nel XVIII secolo e abitata da otto generazioni della stessa famiglia, questa dimora mercantile è molto più di un museo. È un luogo di memoria, equilibrio e insegnamento.

La casa Tan Ky House ad Hoi An

Tra i suoi tesori più affascinanti non ci sono solo mobili antichi o documenti rari, ma un oggetto semplice, quasi giocoso: una coppa di terracotta che nasconde un segreto millenario. Si chiama la Coppa dell’Avidità, e secondo la tradizione, la sua origine risale a uno dei più grandi pensatori della storia: Confucio.

Il meccanismo del limite

Come funziona? È semplice, ma geniale. La coppa può contenere liquido fino all’80% della sua capacità. Ma se provi a riempirla oltre questo limite, si svuota completamente attraverso un foro nascosto nella base.

Non è magia. È fisica: un sistema idraulico a sifone, progettato con precisione per attivarsi oltre una certa soglia. Ma il suo valore non è tecnico — è filosofico.

Questo oggetto non è stato creato per stupire, ma per insegnare. La sua lezione è chiara:

Chi vuole troppo, alla fine non avrà nulla.

La saggezza di Confucio

Coppa dell’Avidità Confucio Hoi An

Il messaggio era evidente:

L’eccesso porta alla caduta. L’umiltà, invece, mantiene in equilibrio.

Confucio ne rimase colpito. Lo vide come un simbolo vivente della moderazione, uno dei cardini della sua filosofia. Non si tratta di rinunciare al piacere, ma di sapere quando fermarsi — nel bere, nel lavorare, nell’arricchirsi.

Nella casa Tan Ky, questo insegnamento è stato preservato per secoli. Ancora oggi, i discendenti mostrano la coppa ai visitatori, invitandoli a provarla:

“Riempila. Ma attento: supera il limite, e perderai tutto.”

Un simbolo che va oltre il vino

Originariamente, la coppa era usata per disciplinare il consumo di alcol tra mercanti e letterati. Ma il suo significato è universale.
Parla di avidità, di ambizione, di quel desiderio umano di volere “un po’ di più”, anche quando si ha già abbastanza.

In un mondo che esalta il massimo, il pieno, il 100%, la coppa ci ricorda che l’80% è sufficiente.
E che a volte, lasciare un po’ di spazio vuoto è il vero segno di saggezza.

Ma c’è un fatto che pochi conoscono…

Mentre ascolti questa storia nella casa Tan Ky, potresti pensare che sia un’invenzione esclusivamente orientale. E invece, esiste un curioso parallelo in Occidente.

Infatti, lo stesso identico oggetto — con lo stesso principio idraulico e lo stesso messaggio morale — era noto nell’antica Grecia, dove veniva chiamato Coppa di Pitagora (o Coppa della Giustizia).

Attribuita al filosofo Pitagora di Samo, questa coppa funzionava allo stesso modo: se riempita con misura, tratteneva il vino. Se riempita con avidità, si svuotava completamente.

Un monito ai bevitori, ma anche un simbolo della giustizia e dell’equilibrio.

Due culture, due continenti, due grandi pensatori — Confucio e Pitagora — arrivati alla stessa conclusione:

La vera intelligenza non sta nel prendere tutto, ma nel sapere quando fermarsi.

Una lezione che attraversa i secoli

La Coppa dell’Avidità — sia di Confucio che di Pitagora — non è solo un curioso esperimento di fisica. È un simbolo universale: un oggetto semplice che ci ricorda che la saggezza non ha confini di tempo o spazio.

Visitare la casa Tan Ky significa non solo scoprire l’architettura di Hội An, ma portare a casa una lezione eterna:

Avere “abbastanza” non è un limite. È una liberazione.

Informazioni per chi vuole vederla

📍 La coppa è esposta nella casa Tan Ky, al numero 101 di Nguyễn Thái Học, nel centro storico di Hội An.
🎟️ L’ingresso è incluso nel biglietto del circuito dei monumenti (circa 120.000 VND).
🕒 Aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:30.
🗣️ Guide disponibili in italiano, inglese e francese.
🛍️ All’interno, un piccolo negozio offre riproduzioni artigianali della coppa.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Oggi ci addentriamo nell’interessante mondo degli Yamato, il maggior gruppo etnico del Giappone, esplorando la loro storia e il loro patrimonio culturale unico.

Vestito tradizionale Yamato

Gli Yamato, conosciuti anche come Yamato-minzoku, costituiscono il principale gruppo etnico del Giappone, rappresentando circa il 98% della popolazione del paese. Ma andiamo oltre i numeri, perché gli Yamato portano con sé un’eredità culturale straordinaria che ha plasmato l’identità giapponese nel corso dei secoli.

Per comprendere appieno gli Yamato, è essenziale esplorare le loro origini e il loro significato storico. Il termine “Yamato” affonda le radici nell’antico Giappone, in particolare nella provincia di Yamato, che fu il centro politico e culturale del paese durante il periodo Kofun, tra il 250 e il 538 d.C.

Durante questo periodo, il clan Yamato emerse come una forza dominante, gettando le basi per la formazione del gruppo etnico Yamato. La loro influenza si estese con l’istituzione di un governo centralizzato, l’introduzione del Buddhismo e lo sviluppo degli scambi culturali con le regioni circostanti.

Col passare del tempo, il potere del clan Yamato crebbe, dando vita alla Corte di Yamato e al consolidamento del Giappone come stato unito. Questo momento cruciale nella storia segnò l’inizio della predominanza degli Yamato come gruppo etnico predominante in Giappone.

Yamato Takeru con spada

Nonostante la loro predominanza, gli Yamato non costituirono mai un gruppo omogeneo. La lunga storia del Giappone è caratterizzata da migrazioni, scambi culturali e integrazioni che hanno dato vita a una vasta gamma di identità regionali e sottoculture all’interno del gruppo etnico Yamato.

Dagli indigeni Ainu di Hokkaido ai popoli Ryukyuan di Okinawa, il panorama culturale del Giappone riflette la capacità degli Yamato di abbracciare la diversità e di adattarsi a circostanze mutevoli, pur mantenendo un’identità nazionale coesa.

Famiglia Yamato

Oggi, gli Yamato continuano a svolgere un ruolo centrale nella definizione del panorama culturale, sociale e politico del Giappone. La loro lingua, le loro usanze e le loro tradizioni permeano ogni aspetto della società giapponese, dall’arte alla cucina, dalla letteratura alle pratiche religiose.

Ma ciò che distingue gli Yamato è la loro resilienza di fronte alle avversità. Attraverso le guerre feudalistiche, le invasioni straniere e le catastrofi naturali, gli Yamato hanno resistito, trascendendo dalle sfide grazie al loro patrimonio condiviso e al senso di comunità.

La filosofia del “gaman”, che significa “sopportare l’apparentemente insopportabile con pazienza e dignità”, incarna questa resilienza radicata nella cultura Yamato, riflettendo la loro capacità di perseverare di fronte alle avversità.

In conclusione, invito tutti a esplorare il ricco tessuto della cultura e della storia degli Yamato. Dalle antiche rovine ai piatti regionali, dalle arti tradizionali alle cerimonie religiose, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo straordinario gruppo etnico giapponese.

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Oggi ci apprestiamo ad esplorare l’affascinante storia e patrimonio degli Yamato, il più grande gruppo etnico del Giappone. Il popolo Yamato, anche conosciuto come Yamato-minzoku, è il gruppo etnico dominante in Giappone, e rappresenta approssimativamente il 98% della popolazione del paese. Ma scavando oltre ai semplici numeri, gli Yamato portano con sé un ricco lascito culturale che ha plasmato l’identità del Giappone per secoli…

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Territorio della Dinastia Han

La storia della Cina è punteggiata da diverse dinastie che hanno plasmato il suo destino attraverso secoli di evoluzione culturale, politica e sociale. Tra queste, la Dinastia Han emerge come un periodo di particolare rilevanza, caratterizzato da profonde trasformazioni e notevoli progressi in svariati campi della vita civile. Questo impero, che dominò dal III secolo a.C. al III secolo d.C., segnò un’epoca di prosperità economica, sviluppo scientifico e diffusione culturale che avrebbe lasciato un’impronta indelebile nella storia del paese.

L’ascesa della Dinastia Han segnò la fine del periodo tumultuoso dei Regni Combattenti, in cui la Cina era divisa in numerosi stati in costante conflitto per il predominio regionale. Fu l’imperatore Gaozu, colui che pose le fondamenta della dinastia Han, a riunire il paese sotto un’unica autorità centrale, inaugurando così un’epoca di stabilità e prosperità. L’Han Occidentale, avviato con il regno di Gaozu nel 206 a.C., assistette alla consolidazione del controllo cinese sulle regioni settentrionali e occidentali, nonché all’instaurarsi delle prime relazioni diplomatiche con le civiltà limitrofe, aprendo le porte a uno scambio culturale e commerciale che avrebbe arricchito l’impero.

Un contributo fondamentale della Dinastia Han alla storia globale è rappresentato dall’invenzione della carta, un avanzamento che trasformò la Cina in un centro di apprendimento e cultura. Grazie alla diffusione della scrittura e della stampa su carta, la conoscenza divenne più accessibile e la cultura cinese cominciò a diffondersi anche al di là dei suoi confini nazionali.

Nell’ambito delle arti e della letteratura, l’epoca Han fu caratterizzata da un’enorme creatività e raffinatezza. La poesia, in particolare, divenne un’arte molto apprezzata, con poeti di alto calibro che crearono opere immortali celebranti temi come l’amore, la natura e la condizione umana. Anche la pittura conobbe un periodo di grande splendore, con artisti capaci di creare opere d’arte di straordinaria bellezza e profondità emotiva.

Con l’avvento dell’Han Orientale nel 25 d.C., la Cina assistette a ulteriori progressi nella scienza e nella tecnologia. Importanti invenzioni come la bussola magnetica e la polvere da sparo rivoluzionarono rispettivamente la navigazione marittima e la storia militare mondiale. Inoltre, la medicina cinese conobbe significativi progressi grazie alla pubblicazione di opere come il “Testo Classico di Medicina Interna dell’imperatore Giallo”, che contribuirono alla comprensione e al trattamento di diverse malattie.

Tuttavia, nonostante i successi e i progressi raggiunti durante la Dinastia Han, l’impero non fu immune da instabilità politica e conflitti interni. Rivolte contadine e lotte di potere tra le élite governative minarono spesso l’autorità centrale dell’imperatore. Infine, nel 220 d.C., la dinastia giunse al termine con la divisione dell’impero e l’ascesa di nuove dinastie, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia cinese.

Nonostante la sua fine, l’eredità della Dinastia Han continua a vivere attraverso la sua influenza duratura sulla cultura e sulla società cinese. I suoi contributi nel campo della letteratura, della filosofia, della tecnologia e dell’arte hanno plasmato l’identità nazionale cinese e hanno influenzato le civiltà successive in Asia e oltre. La Dinastia Han rimane quindi un capitolo fondamentale nella storia non solo della Cina, ma del mondo intero. La sua eredità continua a ispirare e a influenzare le generazioni presenti e future, confermando il suo ruolo centrale nella storia umana.

Le radici del tessuto di broccato in Cina risalgono alla dinastia Han – Cliccate qui per ascoltare il PODCAST di Percorsi di Viaggio sul Broccato in Cina.

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Nascosta in cima alla vetta della montagna di Hon Ba, nella regione di Na Trang in Vietnam, la casa del dottore e batteriologo svizzero-francese Alexandre Emile Jean Yersin si erge come un testamento alla sua passione scientifica, alla sua resilienza ed al suo incrollabile impegno per la scoperta. Il dottor Yersin, rinomato per il suo lavoro rivoluzionario nel campo della medicina, scelse questa posizione mozzafiato per costruire il suo rifugio, dove immergersi nella natura e continuare la sua instancabile ricerca di conoscenza.

La cima dell’Hon Ba, che si staglia fiera ad un’altitudine di 1.443 metri sul livello del mare, offre uno scenario mozzafiato alla residenza del Dr. Yersin. La casa, preservata e convertita in un museo, consente ai visitatori di fare un tuffo nella vita di un uomo i cui contributi alla scienza hanno rivoluzionato la comprensione ed il trattamento di alcune malattie.

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Situata nella fertile pianura della Cina centrale, Xi’an, la capitale della provincia di Shaanxi, è una città che si erge come una fenice risorgente dal passato glorioso al presente dinamico. Con una storia millenaria, Xi’an è stata testimone di imperi, guerre, e commerci che hanno plasmato il suo carattere unico nel corso dei secoli.

Il cuore pulsante di Xi’an è rappresentato dalla sua antica cinta muraria, costruita durante la dinastia Ming nel XIV secolo. Questa massiccia struttura difensiva, lunga oltre 13 chilometri, circonda il centro storico della città, creando un’atmosfera intrisa di storia e tradizione. Passeggiare lungo le mura offre una vista panoramica della città moderna che si fonde armoniosamente con i tesori del passato.

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Nascosto nelle estreme regioni orientali del Sud-est asiatico, nell’odierno Vietnam, il Regno dei Champa è un regno che evoca immagini di antichi templi, traffici commerciali frenetici ed un ricco patrimonio culturale. Anche se potrebbe non essere altrettanto conosciuto come alcuni altri regni asiatici, la storia dei Champa è un intreccio di storie affascinanti che si estende per oltre un millennio. Ne seguiremo qui le sue origini, il suo apice ed il suo declino.

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Durante una ricerca Internet sui siti culturali di Penang in Malesia, ho scoperto l’incredibile Penang Peranakan Mansion, la tipica dimora dei ricchi nati nello stretto di Malacca circa un secolo fa, ricreata per offrire uno sguardo al loro lussuoso stile di vita e alle loro usanze e tradizioni.

I nati nello stretto (noti anche come i Peranakan) sono stati l’elite privilegiata dell’arcipelago malese per mezzo millennio, discendenti da matrimoni tra mercanti stranieri e donne locali nell’arcipelago malese – Malesia, Indonesia e Thailandia – formando una razza unica con una distintiva identità culturale propria.

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Nascosto nelle estreme regioni orientali del Sud-est asiatico, il Regno dei Champa è un regno che evoca immagini di antichi templi, traffici commerciali frenetici ed un ricco patrimonio culturale. Anche se potrebbe non essere altrettanto conosciuto come alcuni altri regni asiatici, la storia dei Champa è un intreccio di storie affascinanti che si estende per oltre un millennio. Ne seguiremo qui le sue origini, il suo apice ed il suo declino.

Origini e sviluppo iniziale

Il Regno dei Champa si trovava in quella che oggi è la regione centro-meridionale del Vietnam, un’area conosciuta per i suoi paesaggi lussureggianti e per i terreni fertili. Le sue origini risalgono al secondo secolo dopo Cristo, quando fu fondato da un gruppo di persone provenienti dalla penisola malese e dall’arcipelago indonesiano. Questi primi coloni portarono con sé la loro cultura, che alla fine si fuse con quella della popolazione indigena, evolvendo in quella che ora riconosciamo come la civiltà dei Champa.

Il popolo dei Champa era abile nello sfruttare le risorse naturali della regione e nella costruzione di sistemi di irrigazione che consentivano la prosperità dell’agricoltura. Le loro terre fertili producevano una ricca abbondanza di riso, una coltivazione fondamentale che avrebbe svolto un ruolo significativo nella crescita della loro civiltà. Inoltre, il Regno dei Champa era baciato da una ricchezza di risorse naturali, tra cui metalli preziosi, legni aromatici e spezie. Questa posizione vantaggiosa trasformò rapidamente la regione dei Champa in un centro di scambi e commercio, attirando mercanti dall’India, dalla Cina e da altre nazioni.

Religione e Cultura

La cultura dei Champa era profondamente influenzata dalle civiltà dell’India. Questo è evidente soprattutto nella loro religione. L’induismo, portato da commercianti e missionari indiani, svolgeva un ruolo di spicco nella società dei Champa. Templi dedicati alle divinità induiste, in particolare Shiva e Vishnu, punteggiavano il paesaggio. Alcuni dei templi più iconici includono My Son e Po Nagar, che testimoniano l’abilità architettonica dei Champa.

Anche il buddismo si ritagliò una presenza nella regione, coesistendo con l’induismo. Queste credenze religiose influenzarono l’arte, la scultura e persino la scrittura dei Champa. Il sistema di scrittura Cham, un sistema austronesiano con elementi di sanscrito, veniva utilizzato in iscrizioni e manoscritti.

L’età dell’oro del regno Champa

Il Regno dei Champa raggiunse il suo apice tra il quarto e il tredicesimo secolo, durante i quali acquisì un prospero potere marittimo. I suoi porti erano affollati da scambi internazionali, ed il regno era rinomato per i suoi abili artigiani, che producevano gioielli, ceramiche e squisiti tessuti. Il popolo Cham eccelleva nella costruzione di navi, il ché permetteva loro di navigare nelle vaste acque del Sud-est asiatico.

L’influenza dei Champa si estendeva ben oltre i loro confini. Stabilirono relazioni diplomatiche e commerciali col vicino Impero Khmer, con la Cina e con l’Impero Majapahit a Java. Queste connessioni agevolarono lo scambio non solo di merci, ma anche di idee e di cultura. Il Regno dei Champa era un crocevia dinamico, in cui varie influenze si incontravano per creare una società unica e vivace.

Declino e scomparsa

Il declino del Regno dei Champa può essere attribuito a diversi fattori. Prima di tutto, affrontò costanti minacce dal suo vicino settentrionale, il Dai Viet – l’odierno Vietnam. Il Dai Viet continuava ad espandere il suo territorio verso sud, e il popolo dei Champa dovette affrontare diverse guerre con i loro vicini settentrionali, che indebolirono sia il loro potere che le loro risorse.

Inoltre, il Regno dei Champa ebbe a che fare con conflitti interni e divisioni politiche. La frammentazione della società lo rese vulnerabile alle minacce esterne. La fine del Regno dei Champa giunse nel quindicesimo secolo, quando fu completamente assorbito dall’espandente Impero Dai Viet.

Oggi, il Regno dei Champa esiste principalmente nei documenti storici, nei templi antichi e nella memoria collettiva del popolo Cham, che continua a mantenere la propria cultura e le proprie tradizioni uniche in Vietnam. L’eredità del Regno dei Champa continua a vivere nei templi, nelle sculture e negli artefatti che rimangono come simboli duraturi di questa un tempo grande civiltà.

In conclusione, la storia del Regno di Champa è un racconto avvincente di un’antica civiltà che emerse grazie agli scambi commerciali ed alla condivisione culturale, e che alla fine è stata vinta da pressioni esterne e da conflitti interni. I resti della ricca storia dei Champa continuano a catturare l’interesse di storici, archeologi e viaggiatori, ricordandoci dell’eredità duratura di questo regno enigmatico che un tempo prosperava sulle coste del Vietnam centrale.

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Rinomata come città storica, Malacca è riconosciuta come il più piccolo Stato della Malesia. Secondo la storia, Malacca fu fondata da Parameswara, un nobile Srivijaya di Palembang che governò Malacca tra il 1400 e il 1424. La leggenda vuole che Malacca prenda il nome dall’albero fruttifero di Malacca (in malese, Pokok Melaka) sotto il quale Parameswara si rifugiò durante un insolito incidente: secondo gli Annali malesi, la leggenda narra che il re vide un cervo topo che buttò il suo cane da caccia in acqua a calci mentre riposava sotto l’albero di Malacca. Pensò che questo fosse di buon auspicio, osservando: “Questo posto è eccellente, anche il cervo topo è formidabile; è meglio che stabiliamo un regno qui’. Oggi il cervo topo fa parte dello stemma della moderna Malacca.

The author in Malacca

Il regno di Parameswara durò 110 anni prima di cadere, nel 1511, sotto i portoghesi guidati da Alfonso de Albuquerque. Malacca fu una base strategica sotto i portoghesi per 130 anni prima di cadere nelle mani dei Paesi Bassi nel 1641. Tuttavia, il governo olandese a Malacca non durò a lungo, poiché era più interessato all’Indonesia, e per questo motivo la cedette agli inglesi attraverso l’alleanza britannico-olandese nel 1824.

Tra il 1826 e il 1867, Malacca fu governata dalla Compagnia britannica delle Indie Orientali prima di diventare una colonia britannica. In seguito, nel 1946, divenne uno degli insediamenti dello Stretto, insieme a Singapore e Penang.

Dopo lo scioglimento della colonia, Malacca divenne parte dell’Unione della Malesia, prima che diventasse Malesia nel 1963 con l’ingresso degli stati del Borneo di Sabah e del Sarawak. Grazie alla sua lunga storia, Malacca è stata dichiarata città storica nel 1989 dal quarto Primo Ministro della Malesia, Tun Mahathir Mohammad.

Grazie a questa interessante storia, Malacca dovrebbe essere annoverata tra le destinazioni da visitare assolutamente, perché non è solo ricca di valori storici, in particolare gli edifici storici lasciati da ogni regno che ha governato lo stato, ma anche di tradizioni, cultura e cibo.

Visitare Malacca oggi è come fare un viaggio nel passato e osservare l’epoca d’oro della città. Parlando di Malacca, elenchiamo un gran numero di posti da visitare, luoghi che alimenteranno la vostra fame di viaggio ed il vostro interesse storico.

Una visita a Malacca non può prescindere da A Famosa, conosciuta come Porta de Santiago. Si tratta di una fortezza portoghese costruita nel 1511, una delle più antiche testimonianze architettoniche europee in Asia. Si trova nel centro di Malacca, a valle della chiesa di San Paolo, che ora è solo una fatiscente portineria imbiancata.

All’inizio, i portoghesi costruirono la fortezza per difendere la città dalle invasioni straniere. Si ritiene che Alfonso abbia utilizzato 1.500 schiavi per costruirla.

St Paul Cathedral

Oltre a A Famosa, si può visitare anche la Chiesa di Cristo. L’edificio è di comodo accesso e facilmente individuabile grazie al suo colore rosato. L’edificio fu costruito in mattoni rossi nel 1753 per celebrare un secolo di occupazione olandese. Situata anch’essa nel centro della città, Christ Church è una destinazione molto popolare a Malacca. In questa zona si trovano i trishaw ampiamente decorati che offrono i loro servizi di trasporto. Consiglio di provarli se volete un vero feeling tradizionale.

Lungo il percorso, incontrerete anche la Collina di San Paolo, nota anche come Collina di Malacca. Questa collina permette di raggiungere la cima della chiesa di San Paolo attraverso apposite scale. In origine, questa chiesa fu costruita dal nobile portoghese Capitano Duarte Coelho per esprimere la sua gratitudine alla Vergine Maria per avergli salvato la vita durante una tempesta in mare. Per questo motivo la struttura originale fu chiamata Nossa Senhora da Annunciada (o Nostra Signora della Grazia). Anche se in parte è andata in rovina a causa del decadimento del tempo, la chiesa si erge ancora con orgoglio in cima alla collina.

All’interno delle rovine della chiesa di San Paolo si trovano lapidi appartenenti alla nobiltà olandese, tra cui quella di Pedro Martins, oltre alle lapidi di cinque membri della famiglia Velge, morti a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro durante l’epidemia di difterite del 1756. Proprio di fronte alla chiesa si trova la statua in marmo di San Francesco Saverio, costruita nel 1953, e dalla chiesa si gode di una splendida vista sulla città. Scendendo, troverete numerose bancarelle di souvenir.

Maritime Museum Complex

Non lontano dalla chiesa di San Paolo si trova il Malacca Maritime Museum Complex, una replica della Flor de la Mar, una nave portoghese affondata al largo di Malacca mentre tornava in Portogallo. Il complesso è composto da un veliero, un museo della storia marittima di Malacca e un museo delle forze navali della Malesia dopo l’indipendenza. Aperto al pubblico dal 1994, questo museo può essere visitato dalle 9:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 21:00 durante i fine settimana.

La Taming Sari Tower, nota come Menara Taming Sari, è la prima e unica torre giroscopica della Malesia. La torre è entrata in funzione nell’aprile del 2008. Con i suoi 110 metri di altezza, questa torre è in grado di offrire una vista panoramica a 360 gradi sulla città ed oltre.

Malacca River Cruise

La torre prende il nome dalla mitica arma Keris Taming Sari, che secondo la leggenda raccontata dal guerriero malese Hang Tuah, possedeva poteri mistici. È per questo motivo che la struttura della torre segue la forma del keris, con la cima della torre che ne ricorda l’elsa. L’ascensore ci mette circa 7 minuti per arrivare in cima, e la vista dalla Taming Sari Tower si è rivelata impressionante.

Vi siete mai chiesti come ci si sente su una gondola italiana? La crociera sul fiume Malacca lungo lo stretto omonimo di Malacca dura 45 minuti e vi offre proprio questa sensazione. La crociera fluviale ci ha portato a Kampung Morten, passando per la città e per i numerosi insediamenti e ponti lungo le sponde del fiume.

Ho anche avuto la possibilità di passeggiare lungo Jonker Street e di constatare di persona la bellezza del patrimonio architettonico dei vari regni che hanno governato Malacca. Tra le reliquie che hanno catturato la mia attenzione c’è il patrimonio Baba e Nyonya. In passato, Jonker Street era riconosciuta come la via centrale dell’antiquariato di Chinatown. Con il passare del tempo, si è trasformata in una zona di negozi di abbigliamento e artigianato e di ristoranti. Tuttavia, la parte migliore per me è stato il mercato notturno, attivo ogni venerdì e sabato sera.

And how did Malacca get its name?

Non lontano dalla Taming Sari Tower si trova un parco in cui è esposta una collezione di vecchi mezzi di trasporto non più in uso, dai carri a buoi ai treni e agli aerei. Se ami piacciono i mezzi di trasporto di epoche passate, non perdetevi questo parco.

A pochi passi dalla Chiesa di San Paolo si trova il Museo del Governatore olandese – Muzium Yang Di-Pertua Negeri – che in passato era la casa del Governatore olandese di Melaka, costruita nel 1641. Questo museo espone vari manufatti, oggetti personali, ritratti, costumi e altre regalie ufficiali dei governatori di Melaka dall’epoca olandese a oggi. L’edificio è aperto al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9.00 alle 17.30. L’ingresso al museo costa 5 Ringgit malesi per gli adulti e 2 Ringgit malesi per i bambini.

The Dutch Governor Museum

Visitare le incredibili attrazioni turistiche di Malacca non è tutto. Vi invito a gustare le prelibatezze locali, come le polpette di pollo con riso, un piatto delizioso dal gusto sorprendente. Passeggiando lungo Jonker Street, lo troverete in molti ristoranti. Per chi vuole provare i piatti tipici portoghesi, non esiti a visitare il Portuguese Settlement, situato a un paio di chilometri dal centro di Malacca, in un’area nota come Ujong Pasir. Qui vive una piccola comunità di circa 1.000 persone che discendono dai primi coloni portoghesi. La cucina è famosa per i frutti di mare.

Questo è tutto per ora. Godetevi il vostro viaggio a Malacca, una città a dir poco fantastica!

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