Per la versione in ITALIANO sui tempi buddisti a Phuket, ENTRARE NELL’ARTICOLO

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Per la versione in ITALIANO sulla Abbas Gholi Khan Historical House, ENTRARE NELL’ARTICOLO

È in uno dei miei vagare in giro per la cittadina di Abadeh, in Iran, che ho scoperto una gemma inaspettata. La Abbas Gholi Khan Historical House è uno degli antichi edifici di Abadeh che risale al periodo dei Qajar, una dinastia turcomanna della Persia che era all’origine una tribù stabilita nel Caucaso iraniano e che regnò in Persia dal 1794 al 1925. Il loro regno, chiamato Stato Sublime di Persia, fu fondato da Muḥammad Khān Qājār dopo avere sconfitto ed ucciso l’ultimo sovrano Zand appunto nel 1794.

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È stato durante una ricerca sui siti culturali di Penang che ho scoperto l’incredibile Pinang Peranakan Mansion, la casa di un ricco Straits Born (i cinesi nati nello stretto di Melacca) datata un secolo fa, ricreata per offrire una visione del loro stile di vita opulento e delle loro molteplici abitudini e tradizioni.

The jewelery section

Gli Straits Born (conosciuti anche come Peranakan) sono stati l’élite privilegiata dell’arcipelago malese per mezzo millennio e discendono dai matrimoni tra commercianti stranieri e donne locali dell’arcipelago malese – Malesia, Indonesia e Thailandia – formando una razza unica con identità culturali che li distinguevano.

I Peranakan comprendono la comunità più conosciuta dei Baba (uomini) e delle Nyonya (donne) in Malesia e nel Sud-Est asiatico, comunità che principalmente fiorirono a Melacca e Penang (Malesia), Phuket (Thailandia) e Singapore.

Main hall at Peranakan Mansion

Ognuna di queste comunità, nonostante le loro dimensioni relativamente piccole, ha contribuito alla diversità della regione, e ciò comprende la propria fusione in un mix unico di elaborate abitudini, tradizioni e discorsi, cucina, abbigliamento, gioielleria e architettura – e tutti questi campi possiedono diversi elementi interculturali apprezzabili. Una complessità stravagante che è stata denominata Eredità Peranakan (Peranakan Heritage), che oggi rimane alquanto nascosta all’interno di queste comunità.

Uno dei modi migliori per approfondire le vestigia di questa cultura è una visita alla Pinang Peranakan Mansion. Di proprietà di un non-Baba che colleziona oggettistica Peranakan, questa residenza, importante eredità culturale di Penang, ci mostra un design ed un’architettura a dir poco eclettici. Costruita alla fine del XIX secolo da una delle più famose personalità della storia locale, questa casa era una volta residenza e ufficio di Kapitan Chung Keng Kwee.

Upstairs rooms

La Peranakan Mansion è una casa-cortile in stile cinese molto simile ad una tipica ed eclettica mansione di stile Baba, e comprende pannelli scolpiti di legno cinese, mattonelle inglesi e balaustre in ferro scozzese. Dopo aver sopravvissuto a molti decenni di trascuratezza e decadenza, il palazzo è finalmente stato restaurato alla sua antica gloria di casa imponente e presenta oltre 1.000 pezzi di oggetti d’antiquariato ed espone vario collezionismo dell’epoca.

A smiley Lillian at the Kapitan private temple

Sono stato fortunato ad avere come guida Lillian Ton, curatrice del museo. Lillian ha già pubblicato due libri sul patrimonio dei Peranakan e sta lavorando su un terzo che tratta dei gioielli cinesi di quell’epoca. Lei, come la maggior parte di Nyonya e Baba, rintraccia le sue radici a cinque generazioni fa e ha recentemente scoperto di essere di origini tailandesi: i suoi antenati adoravano infatti divinità tailandesi e andavano in trance come fanno i cinesi-tai durante il nuovo anno cinese.

Lillian è una superba guida che mette tantissima passione al suo lavoro, arrivando pure a raccontarmi storie che altri visitatori non solitamente hanno la fortuna di ascoltare. Il viso di Lillian brilla mentre, in un inglese accademico – suo padre è stato educato in Inghilterra – mi racconta delle credenze antiche su buona e cattiva sorte, dei matrimoni Peranakan che duravano 12 giorni e 12 notti, mi descrive gli abiti ricamati di sposi e spose, mi racconta di fantasmi e di zombie, e mi spiega le caratteristiche delle tende e dei ricami.

Small house temple

Era così piacevole sentire parlare dei Nyonya e dei Baba che viaggiavano alla ricerca di un principe che avrebbe dovuto essere ucciso prima che potesse ereditare un trono, mentre salivamo scalinate con balaustre in ghisa di Glasgow forgiati con disegni di gigli araldici, ed entravamo in ambienti incredibili come la hall principale, riccamente decorata con mobili in teak in stile europeo, figure in ceramica vittoriana e centrotavola di vetro, o nella sala principale, tipicamente separata dal resto della casa da uno schermo in legno ornamentale intagliato tipico delle case cinesi degli Straits Born.

One of the house airy terraces

Abbiamo camminato su piastrelle Cinesi, in stanze costruite su colonne Scozzesi. I popoli Peranakan hanno mescolato ogni genere di tradizioni, vestiti e modi di vivere, utilizzando oggetti e decorazioni provenienti dall’Europa e da qualsiasi altro luogo, amalgamandole con le proprie. I loro set da cena comprendevano tovaglie irlandesi, e porcellane, vetro e argenteria tutti importati dall’Europa.

La Peranakan Mansion contiene vasi birmani della Regina d’Inghilterra, accessori provenienti da dinastie cinesi e di epoca vittoriana, e persino alcune influenze arabe, in quanto i popoli Peranakan facevano uso di questi oggetti senza sentirsi minacciati dall’influenza musulmana. Di fatto, gli Straits Born mischiavano pure le religioni, unendo il loro taoismo con il buddismo e col cristianesimo.

Newly-wed bedroom

Il nome originale della Peranakan Mansion era Hai Kee Chan (la casa che ricorda il mare, in lingua Hokkien) e il suo proprietario originale era Kaptitan Chung Keng Kwee, l’uomo più ricco di Penang alla fine del XIX secolo. Kaptitan Chung era un uomo potente che controllava tutti gli sporchi affari dell’epoca: la prostituzione, il gioco d’azzardo e l’estrazione dello stagno tra molti. Si ritiene che la casa sia stata il primo casinò creato da donne, che avrebbero giocato a carte e a domino – c’è un chiaro esempio di un tavolo di domino presso il museo. Ovviamente venivano spesso arrestate e condannate a diversi livelli di punizioni dalla polizia locale.

Lillian at the domino table

Lillian mi ha pure portato attraverso un corridoio nascosto per raggiungere il tempio privato di Kaptitan Chung, dove la sua statua è esposta. Questo tempio era apparentemente usato come area d’intrattenimento da Kapitan Chung, come dimostrato dal “teatro intagliato” sulle mura del tempio. Non conteneva divinità ma solo fantasmi, vampiri e zombie sfacciati che “balzavano attraverso l’alta soglia del portone del tempio in piccoli salti, scherzando e rubando la buona fortuna del Kapitan”. Ho amato molto queste storielle.

Dopo decenni di negligenza, la Peranakan Mansion è stata acquistata nel 2000 e ampiamente restaurata e riportata alla sua ex-gloria da parte del suo nuovo proprietario, che l’ha trasformata in un museo inaugurato nel 2004. Questa mansione mi ha regalato sensazioni incredibile, e una chiara visione di come sarebbe stato vivere in quell’epoca. Per informazioni più dettagliate sulle comunità degli Straits Born, seguite i documentari dello storico e antropologo Julian Davison.

Patio inside Kapitan private temple

Ringrazio la Peranakan Mansion per avermi permesso di scoprire un patrimonio culturale sul quale non ero molto informato, e un ringraziamento speciale lo porgo a Lillian Tong per la sua straordinaria visione della cultura Nyonya e Baba.

La Pinang Peranakan Mansion è aperta tutti i giorni dalle 09.30 alle 17.00. Visite guidate gratuite sono disponibili solo previo accordo. Sconti vengono applicati a grandi gruppi e a scolaresche. Si consiglia di contattare il museo per organizzare escursioni guidate prima della visita. rmhbaba@gmail.com

È vietato scattare foto all’interno del museo.

Telefono: +60 4-2642929

Ingresso: Adulti: RM20 – Bambini: Gratuito

http://www.pinangperanakanmansion.com.my solo in inglese.

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Alcuni anni fa, mentre ero alla ricerca di informazioni sulla zona delle Andamane, mi sono imbattuto in questo articolo di Prasit Shinnakarn pubblicato nella rivista Phuket Bulletin di luglio del 2007. L’ho trovato molto interessante, e sono sicuro che piacerà anche a voi:

Ancor oggi, se si dovesse menzionare il nome di Pa Chee Wang lungo la costa delle Andamane, è quasi garantito che sareste visti con grande stupore. Pa Chee Wang nacque in un villaggio di pescatori della provincia Thailandese di Phang Nga chiamato Wang Gang Mor. Purtroppo, il suo bel viso era rovinato da un labbro leporino, e questo la costrinse a soffrire di depressione durante la sua adolescenza. Il nome ‘Wang’ significa infatti ‘bocca scheggiata’, e la gente del posto le ricordò sempre il fatto che lei non era come tutti gli altri. Finché un giorno la ragazza scomparve dal villaggio.

PIrates’ vessel

10 anni dopo, le navi commerciali che facevano le tratte tra Krabi, Phang Nga e Phuket spesso incontravano una certa piratessa, situazione che si verificò per anni, rendendo il mare delle Andamane un luogo di terrore. Si narrava di una femmina vestita di bianco e dal viso coperto, da evitare a tutti i costi. La gente diceva che era un piratessa crudele, avara e sanguinaria. Nel corso di ogni attacco, dava gli ordini al suo equipaggio dalla polena della nave. Si credeva che avesse una speciale formula magica di preghiera che fu la chiave del suo successo.

I marinai presto la soprannominarono Pa Chee Wang (Chee veniva dal suo abito da monaca). Era un vero flagello – nonostante i molti sforzi delle autorità per sbarazzarsi di lei e dei suoi compagni. Ben presto divenne una leggenda a tal punto che un personaggio locale scrisse su di lei un brano popolare che cantava della sua indistruttibilità verso gli uomini e della sua capacità di fermare le pallottole. Al giorno d’oggi, gli psicologi direbbero che fu il suo handicap al viso a portarla alla macchia come necessità di compensazione; altri affermerebbero che fu colpa del rifiuto da parte della sua comunità a sfregiarla moralmente.

phrao vessel

Phraya Borirakphuthorn, il primo governatore di Phang Nga, fu chiamato informalmente Phraya Phang Nga Tab Lek (il governatore dal fegato di ferro), che veniva dal suo amore per le avventure. Il suo passatempo preferito era quello di andare a caccia, soprattutto di coccodrilli e di tigri. In quel periodo, Phang Nga veniva descritta come una città isolata, circondata da una foresta tropicale che era terreno di caccia di tigri del Bengala, coccodrilli di mare e d’acqua salmastra. Il Governatore andava a caccia in barca con i suoi amici, utilizzando una lancia al posto della pistola, anche se manteneva a disposizione le armi nel caso in cui le cose si fossero messe male. Così è logico che prima o poi avrebbe potuto tentare di sconfiggere Pa Chee Wang.

Si affrontarono un giorno di fronte a Koh Yao, un’isola nella baia di Phang Nga Bay ad est di Phuket. Phraya Borirak Bhuthorn intimò alla piratessa di arrendersi la quale, nera di rabbia per la provocazione, rispose a suon di colpi. Si dice che questa mancanza di compostezza le fece perdere la concentrazione e che il suo avversario capitalizzò su ciò con una vera e propria bordata. Pa Chee Wang radunò il suo equipaggio e, così facendo, si alzò in piedi e si espose. Il Governatore sparò il suo fucile e la carica colpì Pa Chee Wang in pieno petto. Il suo bianco vestito da suora fu presto macchiato di sangue rosso vivo mentre lottava per la vita. Ben presto morì.

Il governatore avvicinò la sua barca alla nave dei pirati, dichiarando vittoria. Questa fu la fine della vita della piratessa, e tutto ciò che restò di lei fu una canzone popolare.

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Candi Dasa è il nome collettivo della più popolare spiaggia ad est di Bali, che copre un totale di tre miglia di sabbia dorata e comprende una serie di piccoli villaggi costieri: Candi Dasa, Senkidu, Mendira, Buitan e Manggis. È qui, non lontano dalla spiaggia, in direzione colline, che si trova Tenganan Aga, un villaggio tradizionale di artigiani che poco è cambiato nel corso dei secoli.

Tenganan Aga ha un’architettura così unica ed è talmente conosciuto per le abilità dei locali nell’arte del tessere, oltre a vantare un incredibile susseguirsi di beni artigianali, che è la destinazione piú importante nella maggior parte delle gite in giornata nell’est di Bali.

Welcome sign at the entrance

IL VILLAGGIO

Siamo arrivati a Tenganan in una mattina d’estate e siamo stati immediatamente rapiti dalla sua posizione strategica: una valle circondata da una serie di colline e foreste. Ci hanno chiesto di fare una donazione prima di entrare nel villaggio (calcolate sulle 15.000-30.000 IDR – o € 1-2 a persona), fondi che ci hanno assicurato vengono re-investiti per il bene comune del villaggio. Ci siamo poi uniti al resto dei visitatori per un tour a piedi sotto la supervisione di una guida locale competente. Sia le guide di viaggio che i siti web affermano che Tenganan è “uno dei borghi più appartati, isolati e conservatori sull’isola di Bali”. Beh, posso concordare con il termine conservatore, forse, ma i visitatori erano in abbondanza e i negozi e le bancarelle artigianali e di souvenir abbondavano.

La prima cosa che abbiamo notato sono state le alte e solide mura che circondano l’intera Tenganan – inizialmente destinate a mantenere gli estranei a distanza -, interrotte solo in prossimità di quattro porte poste di fronte ai quattro punti cardinali. Siamo entrati nel paese attraverso la porta sud, affiancata da due piccoli tempi.

Ci hanno spiegato che il villaggio è stato creato secondo un sistema di livelli: più lontano ci si avventura dall’entrata, più si sale. Il livello dove uno vive viene deciso secondo l’età: nel più basso si trovano le famiglie più giovani e le case e le bancarelle degli artigiani, mentre i più anziani del villaggio vivono nel livello più alto.

view of the main Tenganan concourse

Abbiamo passeggiato lungo le stradine lastricate, cercando di evitare temporaneamente di guardare la mercanzia esposta nelle diverse piccole bancarelle: maschere, bandiere, cappelli, sculture in legno, tessuti ecc. Ci siamo invece concentrati sullo stile del villaggio: case molto simili sono state costruite ad entrambi i lati di piccoli vicoli nonché nel viale principale, con porte che vi si affacciano.

Più avanti, nel bel mezzo del viale, vi è un solido balé (gazebo) in legno lungo 20 metri, una sorta di casa del popolo dove vengono prese le decisioni amministrative, e accanto ad esso è la torre del tamburo, che viene suonato 21 volte all’inizio di ogni giornata. Poco distante dal centro ci sono i balé banjar, padiglioni comuni per l’uso pubblico che servono per incontri formali ed informali nonché appuntamenti cerimoniali. Il tempio principale del villaggio, il Pura Puseh o ‘tempio dell’origine’, si trova nella parte settentrionale. Qua e là vi sono enormi alberi di frangipani e banyan circondati da muretti in pietra grezza.

Assetati di informazioni culturali, ci siamo separati dal resto dei visitatori e ci siamo seduti per una pausa, immergendoci nelle pagine di una guida…

One of the houses at Tenganan

LA STORIA

L’affascinante storia di Tenganan risale intorno al 200 aC ed è legata al Bali Aga, il popolo originale di Bali. Si sa veramente poco su Tenganan, ma ci sono alcune versioni che vale la pena menzionare. Alcuni sostengono che la parola Tenganan derivi dalla radice ‘tengah’ che significa ‘spostarsi verso un’area interna’; questo proverebbe che della gente di mare a un certo punto decise di trasferirsi in una zona rurale dell’entroterra per stabilirvi un villaggio. Un’altra versione rivela che la zona intorno Tenganan fu donata a Ki Patih Tunjung Biru, mano destra del Re di Bedahulu (situata sulle colline di Gianyar Regency), quando questo ritrovò il cavallo perso del re (anche se trovato morto). Infine, esiste una leggenda secondo la quale la zona era governata dall’ingiusto e crudele Re Maya Denawa, il quale proibiva ai balinesi di eseguire rituali religiosi. Dopo aspri combattimenti, il Re Maya Denawa fu finalmente sconfitto e distrutto dai signori della guerra sollevati dal dio Indra (il dio della guerra). La gente di Tenganan fu selezionata per amministrare il territorio conquistato utilizzando ogni mezzo per mantenerlo pulito e puro secondo un piano divino che voleva rendere il villaggio un microcosmo del mondo. Gli abitanti del villaggio di Tenganan , infatti, credevano che il Dio Indra fosse il dio di tutti gli dei.

Questo villaggio è stato chiuso al mondo esterno fino al 1970 ed era conosciuto dagli antropologi come una delle società più appartate dell’arcipelago, tanto che anche i balinesi da altri villaggi non vi potevano entrare. Tuttavia, rapidi cambiamenti avvennero in seguito: lo sviluppo delle comunicazioni locali da parte del governo centrale, la rottura delle regole endogamiche e infine l’apertura di Tenganan ai forestieri alla fine degli anni 80.

Entertaining music at Tenganan

LO STILE DI VITA A TENGANAN 

Lo stile di vita alquanto unico di Tenganan è molto diverso dal resto di Bali: il villaggio è protetto da un rigido codice di isolazionismo, che ha le sue regole conservate nel corso dei secoli. Sono i costumi e lo stile di vita passati da una generazione a quella successiva a regnare nel villaggio. I suoi abitanti sono completamente autosufficienti e condividono tutti i redditi, che vengono poi ridistribuiti in base alle esigenze di ognuno. Questa è gente orgogliosa delle proprie condizioni di vita, dei loro mestieri e delle loro usanze; la comunità è importante e i capi villaggio sono eletti in modo democratico; i singoli individui sono importanti tanto quanto la comunità. Gli estranei non sono ancora autorizzati ad abitare all’interno del villaggio, secondo regole rigorose che dicono che solo chi è nato qui può diventare membro a pieno titolo della comunità.

La proprietà individuale di immobili non è riconosciuta. Tenganan conserva la mappatura originale del villaggio agrario della struttura tradizionale balinese e possiede enormi lotti di terre fertili e ben coltivate. Alcuni degli abitanti del villaggio lavorano nei campi agricoli, producendo abbastanza da soddisfare tutte le esigenze del paese. Gli antenati degli abitanti del villaggio conoscevano l’importanza di una foresta vicina per una vita sostenibile ed hanno perciò ben preservato la loro foresta e tutti i suoi contenuti per secoli.

Ma allora, da dove provengono queste persone?

Working on crafts

IL POPOLO BALI AGA

La gente di Tenganan è chiamata Bali Aga – i ‘balinesi originali’ che discendono da un gruppo etnico unico che un tempo occupava l’isola, la gente del regno di Pegeng. Vivevano in piccole comunità isolate ed indipendenti tra le montagne dove trovavano rifugio dagli invasori imperialisti, e adoravano le potenti forze della natura e dei loro antenati. Nascoste tra le colline, queste persone si annerivano i denti, seppellivano i loro morti nella giungla perché  fossero portati via dagli spiriti e, per mezzo di sacrifici, portavano i loro spiriti ancestrali sulla Terra per proteggerli.

Nascosti tra le colline dell’est di Bali, è proprio a Tenganan dove i più conservatori tra gli Aga Bali preservano le antiche tradizioni con grande zelo. Le persone di Tenganan sono alte e snelle, hanno pelle bianca e modi raffinati, e la maggior parte degli uomini tengono ancora i capelli lunghi. I protocolli e le severe regole che consentono solo matrimoni tra i gruppi parentali garantiscono la genetica del tenganese puro.

Nonostante queste persone siano incredibilmente accoglienti, durante la vostra visita potreste  sentire la spiacevole sensazione di essere un intruso.

A craftman selling his producs at Tenganan

ARTE ED ARTIGIANATO

Alla fine ho deciso di alzarmi e camminare per il villaggio, ottenendo scorci di ciò che è la vita a Tenganan: piccole case con i tetti in pietra e cotto, persone che frequentano il templio, donne che trasportano frutta e verdura su panieri abilmente bilanciati sulla testa, casette dove donne sono impegnate alla tessitura ed alla stampa dei batik. Si tratta di un villaggio dal grande patrimonio culturale con percorsi lastricati, galli che scorrazzano, ed artigiani che producono una vasta gamma di manufatti che vengono poi venduti dalle loro famiglie. Ci siamo fermati a guardare una serie di dimostrazioni: disegni su lastre di bambù, manifattura di cesti, ed una delle cose per le quali Tenganan è davvero famosa: l’intricata doppia tessitura della stoffa ikat chiamata Geringsing. Tenganan è uno dei soli tre posti al mondo per la produzione e la tessitura Geringsing (gli altri due posti sono il Gujarat in India ed Okinawa in Giappone), la tecnica più rara di tessitura ikat nel mondo odierno. In questo processo unico, entrambi i fili orizzontali e verticali sono tinti in modo speciale in maniera che quando vengono tessuti, i disegni appaiono automaticamente nella stoffa. I pezzi tradizionali hanno solo tre colori e ci si può mettere fino ad un mese o più per produrli (ci hanno detto di un ikat per il quale sono occorsi otto anni per completarlo, anche se questo mi sembra un esagerazione).

Ikat weaving

Avevo sentito e letto di persone che consigliano di non comprare artigianato a Tenganan perché pare che i locali gonfino i prezzi. Io mi sono sentito quasi in obbligo di acquistare qualcosa, e alla fine ho scelto un sarong a doppia tessitura per quello che ho considerato un prezzo onesto per tutto il lavoro che viene messo nella sua produzione.

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Il nostro tempo a Tenganan è stato ben speso. È possibile fare una visita di 10 minuti o di 10 ore, dipende da quello che cercate. I colori, la gente ed il patrimonio sono tutti presenti. Il miglior consiglio che vi posso dare è  quello di contrattare una guida, al fine di godere appieno l’importanza storica dei siti e di avere nozioni sulla cultura e sulle pratiche del paese. Arrivando presto, diciamo verso le 9, significa salvarsi dalla folla e fare foto migliori.

Ducks on the main concourse

Il miglior periodo per visitare Tenganan è durante un evento annuale che cade nel mese di giugno: il Perang Pandan, o Guerra di Pandan, o Mekaré-kare. Le celebrazioni e le offerte in onore di Lord Indra includono una lotta a (finto) spargimento di sangue per il quale si utilizzano foglie di pandano, in cui tutti gli uomini del villaggio devono provare la loro virilità.

Tenganan è in collina e dista solo pochi chilometri dalla località balneare di Candi Dasa. Se vi capita di essere a Bali, non perdete questa opportunità!

Wikipedia ha una pagina in inglese dedicata a Tenganan:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tenganan

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L’Indonesia è ricca di magici templi dalle architetture particolari. In direzione ovest lungo la strada principale di Pemuteran, nel nord di Bali, un trio di templi molto interessanti che risale al 16mo secolo trova dimora tra le montagne ed il mare. I templi si trovano nella zona denominata Pulaki e si chiamano Pura Pabean, Pula Pulaki e Pura Melanting. Quello che vi descrivo oggi è il Pura Pabean, noto anche come Geriya Konco Dewi.

the road sign for Pura Pabean

Il Pura Pabean si trova su di un terreno collinare che si affaccia sul mare della pittoresca costa di Pemuteran. Stavamo tornando da una gita giornaliera al Parco Nazionale Bali Barat quando ho notato il Pura Pabean quasi per caso. Ho parcheggiato la macchina al lato di alcuni ombrelloni e bandiere cerimoniali, ed abbiamo iniziato a salire i pochi gradini che portano all’ingresso del tempio. La breve salita è valsa la pena, se non altro per la splendida vista sul vasto oceano sottostante.

monkey by the steps

A metà scalinata, le prime scimmie sono venute ad accoglierci. Si son fermate sulla ringhiera di ferro e ci hanno osservato senza troppo interesse. In cima, una banda di primati stava giocando animatamente. Non sembravano minacciosi, ma col tempo siamo diventati molto diffidenti nei confronti di questi animali, che possono rubare qualsiasi cosa che non vi sia ben fissata addosso. Vi consiglio perciò di non portare con voi occhiali da sole o bottigliette d’acqua.

Gli occhiali da sole non erano necessari, visto le diverse nubi minacciose che coprivano il cielo, non lasciando alcuna possibilità ai raggi del sole di ritagliarsi uno spazio tra loro. In quel momento eravamo gli unici visitatori nel tempio; dentro al recinto, siamo rimasti in silenzio mentre ammiravamo l’insolita combinazione di decorazioni cinesi e balinesi. Ci sono simboli legati all’induismo ed al taoismo, come la divinità indù Shiva, Confucio, così come un complesso unico dedicato a Kuan Yin ed al Buddha; una curiosa unione di culture diverse spesso presente nei templi Balinesi.

temple compound

Ci sono imponenti edifici completi di strutture simmetriche, sculture d’arte e bassorilievi unici. Le montagne lussureggianti nel retro, coronate da nubi grigio scure, creavano uno sfondo perfetto. Stagni che ospitano fiori di loto e pesci completavano il bellissimo quadro. Ah, da non dimenticare naturalmente le immancabili scimmie, che ci scortavano con un pizzico di curiosità.

carving arch inviting to descend the steps

Un arco scolpito con grande competenza ci ha guidato verso una scala che ci ha condotto fino alla spiaggia sottostante. Siamo scesi, conquistandoci una posizione privilegiata da cui fare delle foto stupende. Giù in spiaggia, la vasta distesa di mare aperto sembrava sfidarci. Ci sono grandi pietre sacre accatastate arbitrariamente, ed enormi alberi in fiore. Alzando lo sguardo al tempio, abbiamo avuto un ottimo colpo d’occhio del recinto di Pura Pabean.

È stata una chiacchierata di qualche giorno dopo con un amico balinese locale che mi ha fornito una prospettiva più completa del Pura Pabean. Prima di tutto, il mio amico ha sottolineato quanto sia importante comprendere il significato dei templi balinesi: la maggior parte è infatti costruita sia in alto sulle montagne (quei templi che simboleggiano il bene, e nei quali vivono gli dei) che in basso in riva al mare (quei templi che simboleggiano il male, e nei quali vivono i demoni).

the view over the west from Pura Pabean

Ci sono due teorie circa l’utilità di questo tempio. Una suggerisce che il Pura Pabean serviva come punto di controllo doganale d’ingresso a Bali per i commercianti marittimi cinesi, i quali trasportavano una vasta gamma di merce da vendere sull’isola diversi secoli fa. Questa teoria non è stata storicamente confermata e sembra essere stata formulata dovuto al fatto che ‘pabean’ tradotto in inglese significa ‘dogana’. L’altra teoria dice che il tempio era dedicato a marinai e pescatori in partenza da Bali, che sarebbero venuti qui per una preghiera nella quale chiedevano di poter avere un viaggio sicuro.

Il Pura Pabean è facile da trovare: si trova di fronte al Pura Pulaki, sulla strada principale Singaraja-Gilimanuk, a circa 50 km da Lovina. Un avviso ai piedi della scalinata dalla spiaggia chiede di indossare un sarong ed una fascia durante la visita; noi non ne abbiamo avuto bisogno, ma se avete l’intenzione di visitare i templi di Bali, si consiglia sempre di portarli con voi. Per posizione e coordinate, clicca: http://wikimapia.org/27501661/Pura-Pabean

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Il Museo del Sarawak si erge orgoglioso su una collina non lontano da Merdeka Palace Hotel, ed è il più antico museo mai creat in Borneo, costruito nel 1891 e ampliato alla sua forma attuale nel 1911.

Alfred Russel Wallace

Fu un famoso naturalista britannico, Alfred Russel Wallace, a consigliare ed incoraggiarne l’apertura al secondo Rajah del Sarawak, Charles Vyner Brooke. In quel momento, Wallace si trovava in Sarawak per raccogliere dei campioni. Inizialmente, l’edificio fu costruito principalmente come una casa permanente per esporre arti locali autoctone e tecniche di mestieri artigianali, così come collezioni di animali locali.

Sarwawak Museum in the past

Il Museo del Sarawak è stato costruito in uno stile elegante e semplice che ricorda un epoca vittoriana dal tocco prettamente inglese: la sua architettura è stata infatti ispirata dalla regina Anna, che regnò tra il 1702 ed il 1714. Fin dalla sua istituzione, l’edificio ha subito diverse ristrutturazioni e modifiche, con un design che può essere collegato ad Europa, Australia e America.

Sarawak Museum main building

Il Museo del Sarawak è diviso in due piani. L’ala est del piano terra presenta una collezione di esemplari naturali della fauna del Sarawak: rettili, mammiferi, uccelli e altro ancora. L’ala ovest ospita invece una mostra sullo sviluppo dell’industria petrolifera in Sarawak. Il primo piano ha reperti etnografici del popolo del Sarawak, e pone enfasi sulle tribù indigene come gli Iban, i Bidayuh, i Melanau, gli Orang Ulu, i Malay e così via. In mostra ci sono diversi tipi di creazioni indigene; da notare una longhouse, alcuni strumenti musicali, artigianato e barche. Gli interni della galleria sono illuminati da abbaini piazzati sul soffitto del museo, che consentono una grande area espositiva sulle pareti.

Indication boards

Mentre fu in gran parte gestito dai colonialisti britannici, durante l’occupazione giapponese della Malesia, il Museo del Sarawak fu posto sotto la direzione di un comprensivo ufficiale giapponese, ed è per questo che il museo ha subito solo lievi danni durante quel periodo. Oggigiorno, il Museo del Sarawak ospita inoltre il Museo di Etologia ed è sotto la direzione del signor Ipoi Datan.

Trovarsi all’interno del Museo del Sarawak per me significa molto, perché mi dà un’ottimo background della storia del mio stato. La modernizzazione del Sarawak proviene dal suo passato e questo passato deve essere conservato perché lo possano vedere anche le generazioni future. Questo museo rappresenta l’inizio di Sarawak, per cui i suoi visitatori possono indirettamente conoscere questo straordinario stato.

Per avere maggiori informazioni sul Museo del Sarawak è possibile accedere al loro sito web www.museum.sarawak.gov.my oppure contattare + 60 82244232 / + 60 82244261 o via e-mail a lipoid@sarawak.gov.my

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Samlor at Pai memorial bridge

The town of Pai has evolved from a once haunt of backpacking hippes and intrepid travelers to a nice village with upscale accommodation, dining venues and music options, as well as a daily walking street where locals sell their food and crafts. While the surrounding mountains and jungles offer excellent chances to venture on a scenic trekking, mountain biking and trips to local hill tribes, there are a couple of attractions worth visiting, and one of these is the Pai memorial bridge.

The bridge history

The Tha Pai World War II Memorial Bridge, or Saphan Prawatsart Pai in Thai language, this antiquated-looking steel bridge is indeed a compulsory stop for tourists for a selfie or three, and is also an historical venue after all, though it is no longer the original one with a wooden structure that preceded the one you see now.

It was in 1943, during World War II, that Japanese forces started several projects to construct efficient troop, provisions and equipment transport routes between Thailand and Myanmar (then called Burma) as part of their planned attacks on Imphal and Kohima in British Burma. The most infamous of these is the well-known Death Railway, but the route between Chiang Mai and Mae Hong Son through Pai was also strategically important at the times. The road linking Chiang Mai and Pai was quite rudimentary and the Pai bridge at the village of Ta-Pai had been erected as part of road improvement projects by the Thai government with elephants used to bring the trees from the jungle, and the Japanese looked into its extension and improvement using Prisoners of War.

Steel producer of Pai memorial bridge

These attempts were abandoned in early 1944 when it was clear that the Allies would had the upper-hand and the scheduled attack on Imphal resulted in a defeat. The Japanese army then burnt down Ta-Pai Bridge as they retreated using the uncompleted road.

Following the end of the War, locals re-erected the bridge naming it World War II Memorial Bridge; the bridge was strengthened and improved and lasted a few subsequent decades until it was destroyed by the severe flooding hitting the Pai district. It was after this that the Pai authorities asked the Chiang Mai local government permission to use the decommissioned Nawarat Bridge, which was transported Pai in 1975 and erected a year later.

The bridge today

The commonly referred to as Pai memorial bridge that tourists visit today only carries pedestrians and runs alongside an adjacent concrete road bridge on Highway 1095 used by vehicles to cross the Pai river. Its steel structure is still strong, yet some of the rickety wooden floorboards are damaged and visitors need to pay attention not to catch their footing, though they get regularly repaired and patched up.

Tourists posing at Pai memorial bridge

The bridge is indeed similar in structure to the more famous bridge over the river Kwai in Kanchanaburi. On the bridge are a few vintage samlors (three-wheeled bikes) that provide posing positions for photo shooting and selfies, and you get a nice views of the rice fields nearby. A popular local dressed as Jack Sparrow works his daily routine posing for photographs for a fee. On both sides of the bridge, there are local markets selling food and tacky tourist stuff, and a couple of coffee shops and hotels. Down on the river banks, a local company offers rafting activity along the Pai river.

Pai Memorial Bridge is located 9km south of Pai at kilometer marker 88 on highway 1095 on the Chiang Mai – Mae Hong Son road.

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sergio lo scrittore

La proposta di un amico, una gita sulla barca a coda di scorpione, ci pare una buona idea per poter vedere Chiang Mai da una diversa prospettiva. Appena arrivati all’approdo l’atmosfera è già cambiata: il lento scorrere del fiume e la cordiale accoglienza della titolare ci proiettano in una nuova dimensione. Dopo una breve attesa sotto una pergola dove curiosiamo tra vecchi articoli di giornale, foto di personalità appese alle pareti e immagini d’epoca scattate lungo il fiume, saliamo a bordo della egnigmatica barca a coda di scorpione.

Proprio quasi di fronte all’approdo, appena salpati, possiamo scorgere il nuovo municipio di Chiang Mai, il Consolato Americano sul quale sventola bandiera a stelle e striscie, ed il tempio di Khun Tok View Nam.

Questo fiume, il Ping River, fino alla metà del secolo scorso era la maggiore e principale via di comunicazione verso Bangkok. Era un lungo viaggio di mille chilometri che durava due o tre mesi. Chi si avventurava si giocava probabilmente in quel viaggio il reddito della sua famiglia e di altre per quell’anno. Le casette tradizionali lungo il fiume ci inducono ad immaginare queste sponde brulicanti di vita in un passato non lontano. Oggi Chiang Mai è collegata al resto del paese con strade asfaltate, ferrovia ed un moderno aereoporto. Al giorno d’oggi, solo alcune di queste barche utilizzate ad uso turistico, oltre ad un nutrito numero di pescatori, animano queste rive.

La nostra simpatica guida, Khun Samak, raccontandoci interessanti aneddoti riguardanti il fiume, ci mostra fotografie del secolo scorso che presentano fatti, personaggi e scorci del Ping River. Scendendo la corrente, attraversiamo le rovine del ponte pedonale crollato durante le alluvioni del 2011, e ci viene mostrato il punto dove il fiume ha esondato. Passato il ponte di ferro, affianchiamo il luogo dove sorgeva un’attività di prima lavorazione e commercio del legname che da qui veniva spedito al sud. Oggigiorno il taglio ed il commercio del teak è praticamente cessato: dopo secoli di sfruttamento delle foreste, è arrivato per la Thailandia il momento di conservare e ripiantare il proprio patrimonio naturale. Khun Samak ci assicura che il programma di riforestazione è molto serio e severo.

Arrivati alla Phya Kum Dam, una diga che porta il fiume ad un salto di cinque metri piú in basso, la barca compie un’inversione e cominciamo lentamente a risalire la corrente. Osserviamo l’alternarsi della vegetazione spontanea con ristoranti affacciati sul fiume ed un moderno palazzo con eleganti appartamenti che godono del panorama della città fino alle colline e giú lungo il fiume verso sud, verso Bangkok. Intravediamo anche la dimora di quella che fu l’ultima principessa del Regno dei Lanna, la quale all’inizio del secolo scorso lí abitò e da lí spesso si spostava viaggiando per il mondo finanziata dal padre. Khun Samak ci mostra una foto che la ritrae a bordo di un side-car, quasi a volerla mostrare come donna emancipata, curiosa e viaggiatrice.

Arriviamo poi ad un approdo dove un giardiniere sta pulendo un’aiuola sulla riva, in silenzio, in sintonia con l’atmosfera pacata del fiume. Veniamo introdotti dalla nostra guida, nonché ottimo padrone di casa, in un piccolo orto botanico dove campeggiano piante da frutta, alcune varietà di riso locale, piante officinali e di ognuna ci viene raccontato qualcosa: usi in cucina e dettagli sulla coltivazione. Un leggero ristoro a base di mango e riso glutinoso condito con latte di cocco ed un succo di ananas sono il pretesto per continuare a disquisire con la nostra guida, che sotto di una pergola ci mostra trappole per serpenti ed anguille e altri oggetti dei tempi andati.

Risaliti a bordo della barca a coda di scorpione, percorriamo a ritroso un tratto di fiume per ritornare ad immergerci nella Chiang Mai dei giorni nostri.

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Una gita su di una barca a coda di scorpione è un viaggio nel passato di Chiang Mai e del fiume Ping. Le barche a coda di scorpione sono natanti tradizionali creati inizialmente nel 18° secolo da un costruttore di barche il quale ottenne l’ispirazione dalla forma di una conchiglia che galleggiava nel fiume, al cui interno c’era uno scorpione che aveva la coda sollevata in posizione d’attacco. Il barcaiolo decise così di costruire la prima versione di questa originale barca copiando questa immagine particolare.

Le barche a coda di scorpione in passato venivano utilizzate principalmente come barche da carico, ma una volta che la linea ferroviaria del nord collegò Chiang Mai a Bangkok, quasi un secolo fa, queste barche andarono rapidamente in disuso. Quest’icona del passato è tornata a circolare grazie agli sforzi di Khun Songsri, laureata in turismo all’Università di Chiang Mai, e di Khun Samak, erudita guida turistica. Oggi la rinnovata barca a coda di scorpione serve quei turisti che sono interessati a conoscere parte della storia di questo importante fiume, o che semplicemente vogliono assaporare l’atmosfera dei tempi passati.

Il concetto di Khun Samak per questa moderna barca a coda di scorpione ha preso in considerazione diversi fattori, ed il risultato più sorprendente è stato quello di renderla eco-solidale. Il natante è stato ridisegnato per includere un motore a benzina (la versione diesel provoca l’inquinamento del fiume), non ha servizi igienici a bordo (per evitare che si scarichino residui nel fiume) ed è molto meno invasiva e molto piú silenziosa di tante altre barche. Inoltre, i compartimenti di galleggiamento nella parte anteriore aiutano a mantenere la barca a coda di scorpione a galla, donandole grande sicurezza.

La flotta di barche a coda di scorpione di Khun Samak oggi percorre il fiume Ping per esplorare il fascino delle sue rive e di Chiang Mai. Le crociere capitanate da Khun Samak permettono ai turisti di vivere l’atmosfera del passato, di capire la vita fluviale e di apprendere la storia recente della città. Khun Samak è la guida a bordo, uno scherzoso signore ben informato e divertente che aggiunge alle crociere un tocco di esperienza educativa, rendendo il viaggio interessante grazie ad ottime battute e ad una collezione di foto antiche corredate da interessanti aneddoti.

La ciliegina sulla torta è stata una sosta di mezz’ora al “villaggio barca a coda di scorpione”: immerso nel verde di piante tropicali, questo piccolo giardino in riva al fiume è un paradiso botanico dove ho imparato molto sulle piante e sulle erbe locali, nonché sulle diverse qualità di riso coltivate in risaie in miniatura! Una volta terminata la visita guidata, ci siamo accomodati su lunghi tavoloni riparati da una pagoda dove ci hanno servito succo di ananas fresco ed un delizioso dessert di riso glutinoso con mango, mentre Khun Samak ci mostrava vecchie trappole per serpenti e per anguille, e ci sfidava a bere un whisky invecchiato con uno scorpione ed un serpente posti all’interno della bottiglia. Ma ahimè nessuno ne ha avuto il coraggio.

La crociera sulla barca a coda di scorpione è stata una bella e rilassante esperienza (un grande ringraziamento al capitano!); ho visto Chiang Mai in una maniera originale e piacevole: stando comodamente seduto su una barca tradizionale. Da non perdere.

COSA VEDRETE/IMPARERETE

–   nozioni storiche sulla barca

–   tecniche di pesca dei pescatori locali

–   lo stupa di Khun Tok View Nam

–    l’ambasciata americana

–    un ponte pedonale a travi che unisce la più antica comunità di commercianti di Wat Gate ed il mercato di Warorot

–    il più antico centro commerciale di Chiang Mai

–    il molo Chang, dove centinaia di elefanti in passato raccoglievano il legname dalle acque del fiume

–    il sito della prima città

–    il primo ponte

–    la prima chiesa cristiana

–    il primo ufficio postale

INFORMAZIONI

L’imbarcadero della barca a coda di scorpione è al molo Wat Sri Khong, 200 metri a nord del ponte Nakorn Ping vicino al Condominio Rim Ping, sulla Charoenrat Road, a Chiang Mai.

Vincitori del Tripadvisor Certificato d’Eccellenza 2013.

Il trasferimento da diverse zone della città è incluso.

Le gite durano tra l’ora e mezza e le due ore.

5 crociere giornaliere: 9am, 11am, 1pm, 3pm, 5pm.

Prezzo per persona 500THB. Minimo numero di persone per la gita: 2. Chiamare il 081 9609398.

Se arrivate in loco col proprio mezzo, diffidate delle imitazioni e assicuratevi di andare all’imbarcadero giusto. Vedrete uno striscione che dice: Scorpion-Tailed River Cruise.

http://www.scorpiontailedrivercruise.com/scorpiontailedrivercruiseNew/home.php

info@scorpiontaled.com  

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GIORNO 3

Swayambunath

Dopo la solita colazione ghiotta mi incammino per una interessante passeggiata al tempio buddista di Swayambhunath, detto il tempio delle scimmie per i numerosi primati che vivono nelle sue vicinanze. Swayambhunath è uno dei simboli della città, situato in cima ad una collina due chilometri ad ovest del centro. Swayambhunath è sito Patrimonio dell’Umanita UNESCO assieme ad altri siti che comprendono la Valle di Katmandhu. La camminata risulta gradevole e mi porta dal caos dei negozi del quartiere di Thamel alle strade non asfaltate della periferia di Katmandhu. Passo attraverso un lungo ponte transitato da parecchi locali; nel letto in parte secco del fiume sottostante, varie donne stendono ad asciugare lana appena tosata e lavata.

L’entrata alla scalinata che porta in cima alla collina è suggestiva; un alto e coloratissimo arco precede un’enorme statua raffigurante il Buddha seduto, anch’essa multicolore. Ai lati delle mura, decine di ruote di preghiera raffiguranti l’iscrizione del mantra ‘Om Mani Padme Uhm’ vengono fatte girare in continuazione dai vari pellegrini in visita. All’interno degli edifici che delimitano il recinto della collina vi sono maestosi cilindri, anch’essi per le preghiere, alti almeno quattro metri, che al girare fanno suonare varie campane fissate al soffitto, una scena spettacolare. All’esterno, decine di devoti accendono ceri sacri e pregano in continuazione.

La scalinata è alquanto ripida e di ben 365 scalini; ai lati vi sono vari banchetti che vendono artigianato tibetano. Alcuni degli artigiani si possono osservare al lavoro mentre intarsiano sottili lamine di pietra con minuti scalpelli, arte che richiede pratica e molta pazienza. Ogni tanto s’incontrano templi che sfoggiano figure animali in pietre coloratissime, invasi da scimmie insolenti e dispettose; mi hanno avvertito che alcune possono pure aggredirti, ma non ho notato nessuna aggressività; è comunque consigliabile non portarsi appresso cibarie o bevande ben in vista!

In cima si gode di viste mozzafiato della città; subito dopo l’entrata al templio si trova un tridente di bronzo che nella credenza buddista simboleggia la potenza maschile, ed al suo lato una campana, a sua volta simbolo della saggezza femminile. Dietro, maestoso ed altissimo, lo stupa del più famoso e sacro tempio di Katmandhu, dalla classica forma d’imbuto rovesciato. In Nepal esistono tre tipi principali di templi: quelli a pagoda utilizzati dagli indù, quelli a forma di montagna sia per gli indù sia per i buddisti, mentre gli stupa sono puramente buddisti.

Scalinata di Swayambunath

Alla cima dello stupa di Swayambhunath sono appesi lunghi intrecci di bandiere di preghiera le quali, sventolando, trasmettono in aria sacri canti virtuali. La base, dipinta di bianco, simboleggia i quattro elementi (terra, fuoco, aria ed acqua), mentre i 13 anelli di rame di cui è composto il cono della cima rappresentano i passi necessari per raggiungere il nirvana, qui simboleggiato dalla punta dello stupa. Gli occhi del Buddha dipinti sulle facciate osservano la valle nella sua totalità; tra i due occhi, al di sopra delle sopracciglia, ve n’è un terzo, simbolo dei poteri chiaroveggenti del Buddha, ed il naso a forma di punto interrogativo altro non è che il numero uno nepalese (ek), simbolo d’unità.

Nel monastero adiacente vi è una statua di una dea tibetana; la sua storia è a dir poco originale: si dice che la conca in cui sorge Katmandhu sia stata in passato occupata da un lago. Questa dea tibetana avrebbe tagliato con un colpo di spada un’intera collina, permettendo alle acque di defluire verso est e dare spazio a quello che poi diventerà il sito della attuale città.

Sono fortunato e capito in un giorno di festa; centinaia di persone, in prevalenza tibetani, festeggiano, cantano, mangiano e giocano alle carte seduti su spessi tappeti e sotto a coloratissimi e vivaci tendoni che li riparano dai caldi raggi del sole invernale. La vista sulla città da quassù è speciale. Dentro al monastero tibetano, una decina di monaci recitano incessanti e ritmiche preghiere al suono di enormi e lungiformi strumenti a fiato e di chiassosi gong. C’è la calca all’ingresso, tutti vogliono scattare foto, ma purtroppo la mia macchina fa cilecca, si blocca l’otturatore. E come sempre mi consola il fatto che le migliori foto alla fine uno le fa con i propri occhi. All’esterno un gruppo di annoiati bimbi monaci, vestiti in maglietta gialla e tunica cremisi, gironzolano assorti e pensierosi gettando briciole alle decine di piccioni presenti; alcuni di loro sfoggiano sfarzosi orologi al polso che rovinano l’omogeneità del luogo.

Mi ritengo soddisfatto della visita e me ne torno in città. È stata una bellissima giornata, culminata sfortunatamente da una terribile cena in un ristorante indiano…

Per saperne di più clicca en.wikipedia.org/wiki/Swayambhunath (solo in inglese)

Swayambhunath su Youtube: www.youtube.com/watch?v=7YxosrCiIbQ o www.youtube.com/watch?v=BBf3TunX9fg (in italiano)

Consulta la pagina Unesco: http://whc.unesco.org/en/list/121 (solo in inglese)

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Per la versione in ITALIANO su Jim Thompson, ENTRARE NELL’ARTICOLO

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