C’è un caffè che non ti aspetti. Non per il colore, né per il profumo, ma per ciò che nasconde dentro: un tuorlo d’uovo montato fino a diventare una nuvola dolce e cremosa. Lo scopri camminando per le strade di Hanoi, in Vietnam, tra gli odori di una città che non smette mai di vivere. I tavolini di plastica occupano i marciapiedi, le sedie basse come sgabelli, e ovunque c’è gente che beve qualcosa di scuro sormontato da una schiuma giallo pallido, quasi dorata. Non sembra caffè. Eppure lo è.

Café Giang, al numero 39 di Nguyen Huu Huan Street

Il cà phê trứng, il caffè all’uovo del Vietnam, non è una trovata per turisti né un esperimento culinario moderno. È una storia che comincia in tempo di guerra, quando il latte mancava e la fame era più forte della tradizione. Era il 1946, ad Hanoi, e Nguyen Van Giang, barista dell’hotel Sofitel Legend Metropole — allora un’elegante residenza coloniale francese — doveva fare i conti con scaffali vuoti. Il caffè c’era, e anche in abbondanza: il Vietnam, pur non essendo ancora il gigante produttivo che sarebbe diventato, aveva ereditato dai francesi la coltivazione nelle Alte Terre Centrali. Ma il latte fresco no. E senza latte, niente café au lait per i clienti europei che lo reclamavano ogni mattina.

Giang guardò verso la cucina, vide le uova — sempre disponibili, anche nei tempi più duri — e pensò: perché non provare? Prese un tuorlo, lo sbatté con zucchero e latte condensato, aggiunse un pizzico di burro, finché non ottenne una crema densa, vellutata. Vi versò sopra una tazza di caffè Robusta, forte e amaro, servito bollente in una tazzina di vetro. Il risultato fu sorprendente: non un compromesso, ma una rivelazione. Quella schiuma dorata ammorbidiva l’amaro del caffè, trasformandolo in un’esperienza nuova, quasi da dessert. I clienti rimasero prima stupiti, poi affascinati, infine conquistati.

Così, nel cuore di una città segnata dal conflitto, nacque una delle bevande più iconiche del Sud-Est asiatico. Giang lasciò l’hotel e aprì il suo Café Giang, al numero 39 di Nguyen Huu Huan Street. Ancora oggi è lì, al secondo piano di un palazzo modesto, con le pareti consumate e le finestre aperte sulla città. Non servono insegne luminose: basta seguire l’odore nell’aria, il rumore dei tuorli montati a mano, i camerieri che salgono e scendono con vassoi pieni di tazze fumanti. Il figlio di Giang, Tri Hoa Nguyen, continua a preparare il caffè secondo la ricetta originale, con un ingrediente segreto mai svelato. Forse un tocco di brandy, forse un miele particolare. O forse è solo il tempo, che trasforma una necessità in leggenda.

L’autore con una buona tazza di caffè all’uovo

Io non cercavo questa bevanda. Non sapevo nemmeno che esistesse. Dopo un pranzo di phở, seduto su una sedia troppo bassa, volevo solo un caffè. Un vero caffè. Per noi italiani è una questione di principio: il caffè non è una pausa, è un rituale, un piacere.

Eppure, troppe volte viaggiando ho dovuto rinunciare. In molti Paesi è lungo, annacquato, tiepido. Oppure solubile, quel brodo grigio che “manco a li cani”. Così ho imparato a farmi bastare, a malincuore, quello che passava il convento. Ma ad Hanoi qualcosa era diverso. Sul menu lessi semplicemente cà phê trứng. Chiesi spiegazioni, esitai: un uovo crudo in un caffè? Poteva sembrare un orrore gastronomico, se non avessi già assaggiato qualcosa di simile a Bologna. Poi pensai: se sei venuto fin qui per conoscere anche la cucina locale, non puoi fermarti sulla soglia del gusto. Devi attraversarla.

La prima tazza arrivò con quella crema gialla che ondeggiava appena. La mescolai lentamente con un cucchiaino, osservando il caffè scuro salire in superficie. Poi provai. Un sorso cauto, e subito capii: non era solo caffè, non era un dolce, non era né liquido né solido. Era un equilibrio unico tra amaro e dolce, tra calore e cremosità. Ricordava un tiramisù liquido, uno zabaione al caffè, una crème brûlée da bere. Ma soprattutto, era buono. Profondo. Consolante.

Da allora, ogni volta che sono tornato ad Hanoi, l’appuntamento con il caffè vietnamita non è mai mancato. Una tappa obbligata era il Ciao Caffè, collegato al tour operator Ciao Travel, che fino alla mia ultima visita si trovava poco oltre il Chuong Gate. A dispetto del nome tipicamente italiano, era un locale autenticamente vietnamita, dove mani esperte regalavano grandi soddisfazioni al mio palato.

varie qualità di caffè ad Hanoi

Osservare Ms. Nhung montare un tuorlo d’uovo, anche se con l’aiuto di un frullino elettrico — inevitabile segno dei tempi — resta un gesto che resiste al ritmo frenetico. È un rito lento, quasi meditativo. E mentre aspetto, penso a quanto sia singolare il destino del cibo: spesso ciò che nasce dalla scarsità diventa simbolo di ricchezza.

Oggi il tour operator Ciao Travel, con cui collaboro, si è spostato di circa un chilometro e ha chiuso la parte dedicata alla ristorazione. Ma Ms. Nhung è ancora lì, e mi ha promesso che ogni volta che tornerò ad Hanoi mi preparerà il suo inconfondibile e squisito caffè all’uovo.

Il caffè, in fondo, è un racconto di adattamento, intelligenza e dignità. È la prova che, quando manca ciò che credi indispensabile, puoi inventare qualcosa di nuovo e persino migliore. Non è un caso che proprio il Vietnam, oggi tra i primi tre produttori mondiali, abbia dato vita a una specialità tanto unica. Qui il caffè non è un’importazione culturale, ma parte viva dell’identità nazionale.

antichi macina caffè

Il latte condensato, altro simbolo di questa tradizione, fu introdotto dai francesi durante la Prima Guerra Mondiale per sopperire alla difficoltà di conservare il latte fresco. I vietnamiti lo adottarono e lo resero proprio: oggi un semplice cà phê sữa significa caffè nero, preparato col filtro phin, mescolato con un generoso cucchiaio di latte condensato.

Ma il cà phê trứng va oltre. È un’evoluzione poetica dello stesso principio: trasformare ciò che c’è in qualcosa di memorabile. Oggi esistono varianti con latte di cocco, con cacao o servite fredde con ghiaccio. Io stesso ho provato a farlo a casa, naturalmente. Ho cercato di seguire ogni movimento e ogni passaggio di Ms. Nhung. Decente. Ma non era lo stesso. Manca la mano sapiente e allenata. Manca l’aria di Hanoi, il rumore del traffico, la sensazione di essere in un posto dove il tempo si muove diversamente. Manca Ms. Nhung che ti guarda e sorride, come se sapesse che hai appena attraversato una frontiera invisibile.

Oggi il caffè all’uovo non è più solo di Hanoi: si trova a Saigon, a Hue, a Hoi An. Nei locali moderni lo servono in bicchieri eleganti, pronto per Instagram. Ma il cuore resta lì, nei piccoli bar del centro storico, dove ogni giorno qualcuno entra, guarda la tazza con sospetto e poi dice: “È buono. Non so cosa sia, ma è buono.”

caffè all’uovo vietnamita

Ecco, questo è forse il vero miracolo del cà phê trứng: non ti convince subito, ti sfida. Ma quando finalmente lo assaggi, capisci che non è il sapore a cambiarti, bensì l’idea stessa di caffè. Che non deve essere solo amaro, veloce, funzionale. Può essere morbido, lento, complesso. Può essere un momento che non capisci del tutto, ma che senti giusto.

Perché a volte, il piacere più autentico non viene da ciò che conosci, ma da ciò che non ti aspetti.
E, come diceva Nino Manfredi in quella vecchia pubblicità:
“Il caffè è un piacere. Se nun è bono, che piacere è?”

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

Godetevi il nostro video sul caffè all’uovo cliccando QUI!!

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Un Mercato Meno Conosciuto

Se questa non è la tua prima volta a Bangkok, probabilmente hai già visitato i monumenti più famosi della città, come il Palazzo Reale, Lumphini Park e la Casa di Jim Thompson; hai anche preso il traghetto sul Chao Phraya e fatto shopping nei moderni centri commerciali del centro città. Potresti aver visitato il Chatuchak Market, il più grande in città, e gustato un drink in uno dei bar panoramici di lusso come Vertigo, Lebua o Marriott The Surawongse, ammirando le viste mozzafiato della città di notte.

Tuttavia, se hai ancora del tempo da dedicare alla città e vuoi scoprire qualcosa di più insolito, frequentato principalmente dai locali, vale la pena conoscere uno dei mercati meno noti di Bangkok.
Probabilmente non ne hai mai sentito parlare, nonostante si trovi in una zona turistica molto frequentata, vicino al Palazzo Reale e al Wat Pho. Si chiama Mercato degli Amuleti.

La Thailandia è (principalmente) un paese buddista, e gli amuleti giocano un ruolo importante nella sua cultura e religione.
Il Mercato degli Amuleti è un rifugio per buddhisti, monaci e collezionisti, riuniti in questa fiera all’aperto in cerca di tutto, dai costosi antichi talismani alle amulette quotidiane da indossare al collo per la buona sorte.

Indicazioni

Il Mercato degli Amuleti si trova su Maharaj Road, dietro il Wat Mahathat, non lontano dal Palazzo Reale e dalle rive del Chao Phraya. I traghetti, come il Chao Phraya Express, si fermano a Chang Pier, Maharaj Pier e Phra Chan Tai Pier, da dove è breve una passeggiata per raggiungere il mercato affollato.

Alcune bancarelle sono lungo la strada principale (Maharaj Road), ma la parte più interessante del mercato si trova in un vicolo chiamato “Trok Maha That”; quindi, tieni gli occhi aperti e cerca il cartello e svolta in quel vicolo.
Il Mercato degli Amuleti è anche segnalato su Google Maps, così una volta arrivato in zona, puoi facilmente chiedere indicazioni al tuo telefono.

Se viaggi con la BTS, scendi a BTS National Stadium, esci dall’uscita 2, poi cammina fino alla fermata dell’autobus per il bus 47. Il Palazzo Reale dista circa 30 minuti di auto.

Amuleti e Sculture del Buddha

Come accennato, il Mercato degli Amuleti si trova vicino al Palazzo Reale, in una delle zone più visitate di Bangkok. Tuttavia, ci sono voluti diversi viaggi e anni prima di riuscire a trovarlo — in precedenza, spesso non avevo abbastanza tempo o non riuscivo a trovarlo perché era chiuso quel giorno.

I’m certain I passed down that particular soi (narrow lane) at least once before, but the market must have been closed that day.
Una volta trovata la strada giusta, tuttavia, non si può perdere: numerose bancarelle vendono migliaia di amuleti preziosi, “caricati” di incantesimi e preghiere di protezione, oltre a centinaia di figurine buddhiste e hindu, sculture e altri artefatti religiosi.

È un mercato di quartiere che attira cittadini locali in cerca di collezioni e rituali quotidiani, così come monaci che comprano per i loro templi. Ha tutto il fascino e l’incanto che si può desiderare in un mercato straniero. Tuttavia, non tutti i venditori sono contenti di fotografare e filmare i turisti, quindi troverai molti cartelli “No Photography” e alcuni negozianti poco amichevoli.

ortunatamente, la maggior parte dei venditori sono pazienti e cortesi; alcuni possono anche offrire informazioni sui loro amuleti in inglese.
Il venditore con cui ho parlato era entusiasta del mio interesse e delle mie domande, e abbiamo finito per parlare a lungo. Ho comprato un paio di amuleti piccoli per amici e familiari buddhisti.

Diversi Gradi di Protezione

Da quel venditore amichevole, ho imparato che il potere di ogni amuletta varia: alcune si pensa possano scacciare demoni, fantasmi e squilibri spirituali; altre sono destinate a proteggere dai pericoli fisici come incidenti stradali, sparatorie e altro. Ecco perché ogni visitatore del Mercato degli Amuleti ha un obiettivo specifico — sperano di trovare un talismano che porti loro esattamente ciò che cercano, che sia una benedizione per il loro business o la loro nuova casa, un figlio desiderato da molto o il biglietto vincente della lotteria.

il Mercato degli amuleti a Bangkok

Gli amuleti possono avere la forma di medaglie, statuette di Buddha o altre divinità hindu o buddhiste. Possono essere realizzati con vari materiali, tra cui legno, argilla, pietra, ottone, o anche parti del corpo umano (come capelli o ossa di un monaco defunto). È meglio non contrattare troppo sul prezzo a meno che non si sia molto sicuri di ciò che si acquista. Alcuni amuleti risalgono a secoli fa e sono molto preziosi; la maggior parte, tuttavia, sono prodotti in serie, e distinguere gli autentici dai falsi richiede un occhio allenato.

Il mio consiglio è di pagare il prezzo che sei disposto a spendere per un souvenir: può variare da appena 10 baht thailandesi a diverse migliaia, a seconda di quanto hai fede o soldi! Osservare i clienti consultare i venditori per identificare il talismano che farà magie e esaudirà i loro desideri rende il Mercato degli Amuleti un luogo affascinante da visitare — anche se non si pensa di comprare alcun amuleto da portare a casa.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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C’è una città che non ti accoglie con ordine, ma con un abbraccio rumoroso, fitto di suoni, odori e movimenti incrociati. Hanoi è così: non si presenta mai in silenzio. Il primo impatto è una sinfonia di clacson di motorini, un vociare continuo tra vicoli stretti, l’odore del brodo che bolle sui fornelli a gas lungo i marciapiedi, il fumo sottile dei barbecue notturni che si alza tra gli alberi. Non è caos, è vita — una vita che scorre veloce, intrecciata con gesti antichi, come se il tempo qui non fosse lineare, ma circolare.

Il Quartiere Vecchio: una mappa vivente

Camminando per il Quartiere Vecchio, dove le strade prendono il nome dalle merci che un tempo vi si vendevano — via della Seta, via dei Ferri, via dei Cappellai — si ha l’impressione di muoversi dentro una mappa vivente. Questo quartiere, nato oltre mille anni fa, fu progettato come un organismo commerciale pulsante, un labirinto di vie strette e case allungate come tubi, costruite per massimizzare lo spazio e ridurre la tassa sul fronte stradale. Le chiamano tube houses, case-cannocchiale, dove davanti si lavora e si vende, dietro si vive, e nel mezzo, nascosto tra muri sottili, c’è un cortile che lascia entrare luce e pioggia. Ogni angolo racconta qualcosa: un tempio nascosto dietro un banco di frutta, un vecchio seduto su uno sgabello basso che aggiusta penne stilografiche, una donna che serve phở da una pentola appoggiata a terra, con gesti precisi come quelli di un rito. I palazzi sono spesso alti e stretti, costruiti all’epoca francese, con balconi arrugginiti e tende colorate che sventolano nel vento caldo. Non sembrano edifici, ma persone: ognuno con la sua storia, il suo respiro, il suo modo di esistere.

Le origini storiche di Hanoi

Tutto cominciò nell’anno 1010, quando il re Lý Thái Tổ decise di spostare la capitale a Thăng Long, la “Città del Dragone Alato”, scegliendo un luogo strategico tra fiumi e vie commerciali. Da allora, il cuore della città si sviluppò in due parti: la Cittadella Reale, chiusa tra mura e simbolo del potere imperiale, e la città mercantile, aperta, vivace, destinata allo scambio. Nel corso dei secoli, artigiani specializzati dai villaggi circostanti si trasferirono qui, portando con sé mestieri e tradizioni. Ogni strada divenne un distretto di botteghe, governato da una corporazione, con un tempio dedicato al genio protettore del mestiere. Erano i “36 Rioni delle Arti”, anche se oggi ne sopravvivono molti di più, e il numero stesso è ormai un simbolo più che una cifra precisa.

Pluto ed Alis su di un rikshaw tradizionale

Nel Seicento, l’arrivo di mercanti cinesi diede nuovo slancio all’economia, e il quartiere crebbe, si densificò, si adattò. Poi, alla fine dell’Ottocento, arrivarono i francesi. Cambiarono il volto della città: allargarono le strade, colmarono laghi, abbatterono i cancelli che separavano i rioni, cancellando quel senso di villaggio urbano che aveva resistito per secoli. Ma non riuscirono a spezzare l’anima del luogo. Le facciate delle case si vestirono di architettura coloniale — archi, finestre rettangolari, timpani — ma dietro, nei cortili interni, continuava a vivere la stessa vita di sempre.

Anche durante la guerra, il Quartiere Vecchio resistette. E negli anni ’60, con la politica di housing collettivo, molte case furono nazionalizzate e divise tra famiglie numerose. I cortili si riempirono di costruzioni improvvisate, gli spazi si fecero più stretti, ma la comunità non si disperse. Dopo il 1986, con la riforma del Đổi Mới, la spinta al mercato riportò il quartiere alle sue origini: la gente aprì nuove attività, rivitalizzò le botteghe, riprese in mano il proprio destino. Oggi, tra le costruzioni alte e i fili elettrici che si intrecciano come liane, sopravvive ancora l’identità di questo luogo: la trama urbana, i templi nascosti, le case-tubo, le strade degli artigiani. È un equilibrio fragile, ma tenace.

Lo spirito di Hoan Kiem: il Lago della Spada Restituita

In mezzo a tutto questo, c’è Hoan Kiem, il Lago della Spada Restituita. È un’oasi di quiete, quasi fuori dal mondo. Una leggenda dice che un imperatore ricevette in sogno una spada magica da un dio tartaruga per liberare il paese dall’invasore cinese. Dopo la vittoria, mentre navigava sul lago, la spada gli fu ripresa da una gigantesca tartaruga d’oro che emerse dalle acque. Da allora, il lago porta quel nome, e la torre che sorge su un isolotto al centro sembra vegliare su una memoria collettiva che nessuno ha bisogno di raccontare ad alta voce. La sera, quando le luci si accendono e i giovani si siedono sugli scalini a chiacchierare, il lago riflette la città come uno specchio stanco ma fiero.

Il Tempio della Letteratura e la cultura millenaria

Poco distante, il Tempio della Letteratura si apre in una serie di cortili tranquilli, come un respiro profondo dopo il trambusto. Fu fondato nel 1070, dedicato a Confucio, e ospitò la prima università del Vietnam. Le stele di pietra ai piedi degli alberi portano incisi i nomi degli studenti eccellenti di secoli fa, scolpiti con cura, come a dire che la conoscenza merita di essere ricordata. Ancora oggi, ci sono ragazzi in uniforme scolastica che accendono bacchette d’incenso davanti agli altari, pregando per un buon esame. Non sembrano turisti, sembrano parte del luogo, come se il passato fosse solo un’altra stanza dello stesso edificio.

Il Mausoleo di Ho Chi Minh e la semplicità del leader

Più a nord, il Complesso del Mausoleo di Ho Chi Minh si staglia con un’architettura solenne, ispirata ai monumenti dell’Europa dell’Est. Qui, “Zio Ho”, come lo chiamano con affetto, riposa in una bara di vetro, avvolto nella semplicità che lo contraddistinse in vita. Attorno, i giardini sono ampi, ordinati, e poco oltre si trova la casetta su palafitte dove visse, umile e funzionale. Non c’è sfarzo, né celebrazione esagerata. Tutto parla di sobrietà, quasi di resistenza alla grandezza. Eppure, è chiaro che la sua figura continua a camminare tra le strade della città, nei libri di storia, nelle parole delle guide.

Hanoi tra tradizione, gusto e sorprese quotidiane

Ma Hanoi non è solo storia. È anche gusto, e talvolta sorpresa. In un angolo del Quartiere Vecchio, a volte basta seguire il filo di gente in piedi davanti a un tavolino alto un metro, per imbattersi in un locale famoso solo per chi sa cercare. È qui che nasce il cà phê trứng, il caffè all’uovo, una bevanda che sembra un controsenso: tuorlo montato con latte condensato, posato sopra un espresso di caffè Robusta forte e amaro. Lo scopri con diffidenza, lo assaggi con cautela. Poi capisci: non è dolce, non è salato, non è liquido né solido. È un equilibrio. Una crema vellutata che ammorbidisce l’amaro, che riscalda senza appesantire. Lo bevi lentamente, seduto su una sedia di plastica, mentre intorno il traffico impazza. È un momento di pace conquistata.

E poi c’è il cibo. Sempre, ovunque. Il phở, zuppa di noodle con brodo chiaro e carne sottile, servita alle sei del mattino come a mezzanotte. Il bún chả, spaghetti freddi con carne di maiale grigliata e salsa agrodolce. Il bánh mì, pane croccante farcito con pâté, verdure e spezie, che puoi comprare per pochi centesimi e mangiare camminando. A Hanoi, mangiare non è un atto separato dalla vita. È la vita stessa, condita con coriandolo, lime e peperoncino.

Alla sera, in un piccolo teatro col palco scenico in legno, puoi assistere a uno spettacolo di marionette sull’acqua. Figure di legno intagliato danzano sulla superficie di una vasca, mosse da asticelle nascoste sotto il pelo dell’acqua. Raccontano storie di arature, di battaglie, di divinità e animali parlanti. È un’arte antichissima, nata nei villaggi lacustri, eppure sembra moderna, poetica. Gli spettatori ridono, applaudono, bambini indicano con stupore. Nessuno sembra pensare che sia folklore. Per loro, è solo una storia ben raccontata.

Hanoi non cerca di compiacere tutti. Non è elegante come Kyoto, né efficiente come Singapore. È irregolare, a volte scomoda, spesso rumorosa. Eppure, proprio per questo, dopo alcuni giorni inizia a sembrare familiare. Ti rendi conto che la sua bellezza non risiede nell’ordine, ma nella vitalità. Nella sua capacità di tenere insieme il sacro e l’ordinario, il passato e il presente, il rumore e il silenzio. È una città che non si rivela tutta in una volta. Si svela lentamente, in un sorriso, in un bicchiere di birra fredda al tramonto, in un morso di qualcosa che non hai mai provato prima, ma che già sembra tuo.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Sono certo che non immaginereste mai che Yogyakarta, che io stesso ho sempre considerato una destinazione secondaria dell’Indonesia, sia in realtà una città capace di offrire a un visitatore attento spunti culturali e storici di grande valore. Qui cultura e storia non restano confinate nei libri o nelle guide turistiche, ma prendono forma nelle architetture dei templi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, come Borobudur e Prambanan, nel sacro recinto del Sultanato che ancora oggi governa la provincia e nelle manifestazioni artistiche popolari che animano la città.

Malioboro Street, l’arteria più celebre e vissuta di Yogyakarta

Ed è proprio nel centro di Yogyakarta che questa identità complessa e stratificata diventa immediatamente percepibile. La vita urbana scorre a un ritmo tutto suo, fatto di equilibri continui tra tradizione e quotidianità. Lungo Malioboro Street, l’arteria più celebre e vissuta, si concentrano botteghe, bancarelle, carretti e piccoli spazi informali che raccontano una Yogyakarta autentica e profondamente popolare. Non una strada commerciale, ma un luogo di incontro e di osservazione, dove il viaggiatore coglie frammenti di vita reale.

Passeggiare su Malioboro è immergersi in un’atmosfera fatta di suoni, colori e gesti ripetuti, dove il passato non viene messo in scena, ma semplicemente vissuto. È qui che il volto più accessibile della città si offre senza filtri, preparando in modo naturale alla scoperta dei suoi luoghi più simbolici e al racconto che conduce dal cuore urbano al Kraton e, poco oltre, ai grandi templi della pianura giavanese.

Benvenuti dunque a Yogyakarta, “Jogja” per gli amici, che non credo di esagerare nel definirla l’anima dell’isola di Giava.

A mio parere, supera persino la capitale Jakarta che, quando l’ho visitata, non mi ha lasciato particolari emozioni e che, tra l’altro, sarà destinata a essere sostituita da Nusantara, la nuova capitale in costruzione sull’isola del Borneo, il cui nome richiama l’idea di una “terra tra le isole”.

Ma il ruolo di Yogyakarta va oltre la sua dimensione culturale. Grazie alla saggezza e all’impegno del suo Sultano, la città ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita della Repubblica Indonesiana, al punto da essere premiata, unica tra le province del Paese, con il mantenimento dello status di Sultanato.

Yogyakarta turismo culturale

Le origini di questo Sultanato risalgono al 1755, a seguito di un trattato mediato dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Il principe Mangkubumi divenne il primo Sultano di Yogyakarta con il titolo di Hamengkubuwono I e fondò la città insieme al Kraton, destinato a diventarne il centro simbolico.

Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, mentre l’Indonesia lottava per l’indipendenza, Sultan Hamengkubuwono IX compì una scelta decisiva, schierando il suo popolo e le sue risorse al fianco del giovane Stato indonesiano. Yogyakarta divenne così la capitale di fatto della repubblica nascente durante gli anni più delicati del conflitto, un ruolo che le valse il riconoscimento ufficiale dello status speciale e la conferma del Sultano come governatore ereditario.

Il Sultanato di Yogyakarta rappresenta ancora oggi una forma unica di integrazione tra autorità tradizionale e amministrazione repubblicana, ampiamente accettata a livello nazionale e profondamente sentita a livello locale come pilastro dell’identità storica e culturale della provincia.

Kraton

Il Kraton, palazzo reale di Yogyakarta, rappresenta il cuore simbolico e culturale della città. Attraversarne i cancelli significa entrare in uno spazio in cui la vita quotidiana e la tradizione si intrecciano seguendo ritmi antichi. Le guardie in uniforme tradizionale presidiano cortili e padiglioni, mentre la musica gamelan e i movimenti misurati dei danzatori richiamano un cerimoniale ancora praticato.

Prambanan è uno dei complessi induisti più spettacolari del Sud-est asiatico

Non stiamo parlando di un semplice sito storico, perché il Kraton è un luogo vissuto, centro religioso e culturale in cui vengono tramandate arti raffinate come la danza classica giavanese, la musica e l’etichetta di corte. Al suo interno si conservano preziosi manoscritti in antichi caratteri giavanesi, testimonianza di una tradizione letteraria e filosofica profondamente radicata. La visita al Kraton offre così una chiave di lettura essenziale per comprendere l’identità di Yogyakarta e il viaggio che conduce verso i grandi templi dei dintorni.

Prambanan

Lasciata Yogyakarta, il paesaggio si apre e la città cede gradualmente spazio alla pianura. È qui che Prambanan si rivela con la sua silhouette inconfondibile, un insieme di torri slanciate che creano uno dei complessi induisti più spettacolari del Sud-est asiatico. Dedicato alla Trimurti — Brahma, Vishnu e Shiva — Prambanan racconta un’epoca in cui potere e dimensione sacra erano profondamente intrecciati.

Borobudur, il più grande monumento buddhista al mondo

I bassorilievi che decorano i templi narrano episodi del Ramayana con una ricchezza di dettagli che restituisce movimento e profondità alle figure, invitando il visitatore a leggere la pietra come un racconto senza tempo. 

Borobudur

Proseguendo verso ovest, il viaggio conduce a Borobudur, il più grande monumento buddhista al mondo e uno dei simboli più potenti dell’Indonesia. A differenza della verticalità di Prambanan, Borobudur si sviluppa come un percorso ascensionale, pensato per essere attraversato lentamente, anche perché la salita costa fatica.

I bassorilievi che ne decorano le terrazze raccontano la vita del Buddha e i suoi insegnamenti, trasformando la salita in un’esperienza meditativa. Raggiunta la sommità, il silenzio e l’ampiezza del paesaggio offrono un momento di contemplazione che rappresenta il culmine del percorso spirituale dell’area di Yogyakarta.

Mendut

il tempio di Mendut

A chiudere idealmente questo itinerario è il tempio di Mendut, più raccolto e meno monumentale, ma non per questo meno significativo. La sua atmosfera intima invita a una visita silenziosa e riflessiva, offrendo una dimensione più umana e meditativa dopo la grandiosità dei grandi complessi.

La visita a Mendut conclude il viaggio nei luoghi sacri che circondano Yogyakarta, lasciando al visitatore la sensazione di aver attraversato un territorio in cui spiritualità, storia e cultura si susseguono con naturalezza.

Yogyakarta e i suoi templi raccontano così un viaggio che va oltre la semplice visita culturale. Dal cuore vivo del Kraton ai grandi complessi sacri della pianura giavanese, ogni tappa contribuisce a svelare un territorio in cui storia, fede e identità si sono stratificate nel tempo, lasciando il ricordo di un’esperienza profonda e armoniosa.

Photos by Guglielmo Zanchi (Pluto)

Qui potete guardare il video su Yogyakarta di FantasiaAsia:

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Il Gamelan è uno degli aspetti più affascinanti e rappresentativi delle culture musicali dell’Indonesia, in particolare delle isole di Java e Bali. Questa tradizione musicale, ricca di storia e spiritualità, offre un’esperienza unica che cattura il cuore di chiunque abbia la fortuna di ascoltarla dal vivo. In questo articolo, scoprirai cosa rende il Gamelan di Java e Bali così speciale, le differenze tra le due tradizioni e perché questa musica merita un posto di rilievo nel vostro itinerario di viaggio in Indonesia.

Cos’è il Gamelan?

Il termine “Gamelan” si riferisce a un complesso di strumenti musicali tradizionali, principalmente percussioni, costituito da gong, metallofoni, xilofoni, campane e altri strumenti di ottone e bronzo. Questa musica, che può essere sia sacra che profana, viene eseguita in ensemble di varie dimensioni, spesso accompagnando cerimonie religiose, riti culturali, danze e rappresentazioni teatrali. La sua sonorità unica, fatta di suoni ricchi, risonanti e ipnotici, crea un’atmosfera di spiritualità e meditazione.

Il Gamelan di Java

Il Gamelan di Java, noto anche come “Gamelan Jawa,” è uno dei più antichi e complessi del paese. Si distingue per l’uso di strumenti come il gong ageng (gong grande), il gender (metallofono a tastiera), il bonang (serie di campane) e il kendang (tamburo). La musica giavanese è profondamente radicata nelle tradizioni religiose e culturali dell’isola, spesso associata alle cerimonie induiste e buddhiste, alle danze tradizionali e alle rappresentazioni teatrali come il wayang kulit (marionette di pelle).

Il Gamelan di Java si distingue per la sua struttura complessa e il ritmo intricatamente sincronizzato tra i musicisti, creando un sound ricco di sfumature e dinamiche. La musica giavanese è spesso accompagnata da movimenti simbolici e danze che narrano storie mitologiche, rendendo ogni performance una vera e propria esperienza spirituale.

Il Gamelan di Bali

Il Gamelan balinese, invece, è famoso per la sua energia vibrante, i ritmi veloci e le melodie più aggressive rispetto a quello di Java. In Bali, il Gamelan è strettamente legato alle celebrazioni religiose, alle cerimonie di purificazione e agli eventi pubblici come le feste e le danze tradizionali. Gli strumenti principali includono il gangsa (metallofono), il kendang, le campane e altri strumenti a percussione.

Una delle caratteristiche distintive del Gamelan balinese è il suo ruolo nelle danze sacre, come il Barong e il Legong, che sono accompagnate da musiche vivaci e coinvolgenti. La musica balinese è spesso caratterizzata da improvvisazioni e variazioni spontanee, che riflettono l’energia e la spiritualità di questa isola.

Differenze tra il Gamelan di Java e Bali

Sebbene entrambi i tipi di Gamelan condividano strumenti e caratteristiche di base, ci sono alcune differenze chiave:

• Sonorità e ritmo: Il Gamelan di Java tende ad avere un tono più dolce, con melodie più lente e strutturate, mentre quello di Bali è più rapido, aggressivo e dinamico.
• Utilizzo: Il Gamelan giavanese è spesso associato a cerimonie religiose e rappresentazioni teatrali più formali, mentre il Gamelan balinese è più coinvolgente, utilizzato anche in feste e celebrazioni pubbliche.
• Strumenti: Entrambe le tradizioni usano strumenti simili, ma le tecniche di esecuzione e gli arrangiamenti differiscono, dando luogo a sonorità uniche e riconoscibili.

Perché ascoltare il Gamelan durante il viaggio in Indonesia?

Assistere a una performance di Gamelan è un’esperienza imperdibile per chi visita queste splendide isole. La musica tradizionale permette di immergersi nelle radici culturali, religiose e artistiche dell’Indonesia, offrendo uno sguardo profondo sulle sue tradizioni millenarie. Inoltre, molte località turistiche e templi spesso ospitano concerti pubblici o privati, ideali per scoprire e apprezzare questa forma d’arte unica.

Conclusione

Il Gamelan di Java e Bali rappresenta un patrimonio culturale inestimabile, capace di trasmettere emozioni e spiritualità attraverso suoni ancestrali. Che siate appassionati di musica, cultura o spiritualità, assistere a una performance di Gamelan sarà senza dubbio un momento memorabile del vostro viaggio in Indonesia. Non perdete l’opportunità di scoprire questa affascinante tradizione musicale e lasciatevi trasportare dalle sue melodie antiche e profonde.

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C’è un modo di raccontare la storia del Vietnam che non passa solo attraverso i libri, ma attraverso l’acqua, il vento, le pietre dei templi e il silenzio dei laghi. È un Paese dove il mito non è qualcosa di lontano, ma scorre accanto al quotidiano come un fiume invisibile. A Hanoi, bastano pochi passi tra il rumore dei motorini e il profumo del brodo di phở per incappare in una leggenda: basta fermarsi a guardare il Lago della Spada Restituita, con la sua torretta rossa sospesa sull’acqua, per sentire che qui le storie non sono mai finite.

Le Loi, the sword and the turtle

La più celebre parla di Le Loi, un contadino diventato ribelle, poi imperatore. Si dice che nel XV secolo, mentre combatteva contro l’invasione cinese, ricevette in sogno la visita di un dio tartaruga che gli indicò dove trovare una spada magica nascosta nel lago. Un pescatore la trovò poco dopo, conficcata in un tronco d’albero, e la consegnò a Le Loi. Con quella spada, chiamata Thanh Gan, egli ottenne vittoria dopo vittoria, finché non scacciò gli invasori. Dopo dieci anni di pace, mentre navigava sullo stesso lago, vide emergere dalle acque la gigantesca tartaruga dorata che gli aveva portato la spada. Il messaggio era chiaro: il tempo della guerra era finito. Le Loi restituì l’arma, e da allora il luogo si chiama Hoan Kiem, “Lago della Spada Restituita”. Ancora oggi, quando qualcuno avvista una tartaruga nelle sue acque — cosa rara, ma accaduta — è considerato un presagio, un segno che il mito è vivo, che il passato non dorme mai davvero.

Questa storia non è solo una favola. È un racconto di giustizia, di equilibrio, di potere che deve essere restituito quando ha compiuto il suo dovere. E forse per questo, Hanoi è stata fondata come Thăng Long, la “Città del Drago Alato”, simbolo di protezione e di destino. La leggenda vuole che, prima di scegliere il luogo per la nuova capitale, il re Lý Thái Tổ vide un drago volare verso il cielo proprio da queste terre. Fu un segno divino: qui sarebbe sorta la città destinata a guidare il Paese verso la prosperità.

Trân Vũ, the God of the North, while defeating the snake-chicken demon by luring it into a swamp.

Ma i draghi non sono soltanto guardiani del suolo. Nella cosmologia vietnamita, sono figure ambivalenti, legate all’acqua, alla pioggia, alla fertilità. E se il drago rappresenta il mondo marino, la montagna appartiene alle fate. Da questa unione nasce uno dei miti fondanti del popolo vietnamita: quello del Draco e della Fata. Si narra che Long Quân, il Re Drago del Mare, si innamorò di Âu Cơ, una fata delle montagne. Dopo essersi uniti, lei diede alla luce cento uova, da cui nacquero cento figli. Ma il loro amore, pur grande, non poteva durare: lui apparteneva alle acque, lei alle alture. Così, metà dei figli seguì il padre in mare, diventando i progenitori dei pescatori e dei marinai; l’altra metà salì con la madre tra le montagne, dando origine ai contadini e ai guerrieri dell’entroterra. Da allora, si dice che ogni vietnamita porti dentro di sé sia il sangue del drago che quello della fata — e che questo doppio retaggio spieghi la loro capacità di resistere alle tempeste, sia quelle del cielo che quelle della storia.

Questi miti non vivono solo nei libri o nei discorsi dei narratori. Abitano i luoghi. Nel cuore del Quartiere Vecchio, c’è il Tempio Bach Ma, dedicato a una leggenda meno conosciuta ma altrettanto significativa. Si racconta che, quando il re Lý Công Uẩn decise di trasferire la capitale a Thăng Long, un demone impediva la costruzione degli edifici principali. Nessuna struttura restava in piedi. Allora, il re fece appello agli dèi, che gli mandarono in sogno un cavallo bianco. Il cavallo corse per tutta la città, tracciando con i suoi zoccoli il perimetro sacro entro cui costruire. Dove si fermò, fu eretto il tempio: Bach Ma, il Cavallo Bianco. Ancora oggi, si crede che la sua anima vegli sulla città, tenendo lontani gli spiriti maligni.

King Lý Thái Tổ and the dragon

E poi c’è il Santuario Quan Thanh, dedicato a Trấn Vũ, il Dio del Nord, una figura semidivina che sconfisse un demone dal corpo di serpente e testa di gallo. Non fu la forza bruta a vincere, ma la saggezza: Trấn Vũ capì che il demone viveva grazie al fuoco, così lo attirò in una palude e lo annegò. Oggi, la sua statua di bronzo antico domina il santuario, con la spada in mano e lo sguardo severo. È un luogo di preghiera per chi cerca protezione, specialmente per i pescatori che partono per mare e vogliono tornare a casa sani.

Anche il Tempio Ngoc Son, sull’isolotto del lago, ha la sua storia intrecciata con il mito. Si dice che una dea del cielo, Thiên Thu, apparve in sogno a un uomo chiamato Tung, ordinandogli di cercare una spada sacra nascosta vicino al lago. Quando la trovò, la portò al tempio, dove divenne oggetto di venerazione. Poi, secondo un’altra versione, fu proprio quella spada a essere donata a Le Loi dalla tartaruga divina. In questo modo, miti diversi si fondono, si completano, come fiumi che convergono nello stesso mare.

Fuori dalla città, il Lago dell’Ovest (Hồ Tây) custodisce un’altra leggenda, meno nota ma altrettanto suggestiva. Racconta di un demone che terrorizzava la zona, finché un eroe coraggioso, Trinh Cong Son — nome storico prestato alla leggenda — lo affrontò in battaglia e lo sconfisse. Il demone, morente, si trasformò in una piccola tartaruga e si ritirò nelle acque del lago. Da allora, si crede che il lago sia abitato da spiriti protettivi, e che chi lo rispetta ne riceva fortuna. Anche qui, la tartaruga compare ancora come mediatrice tra umano e divino.

Trinh Cong Son confronts the demon, who then transforms into a small turtle.

Camminando per Hanoi, si impara che il Vietnam non separa il sacro dal profano. I templi sono in mezzo ai mercati, le offerte floreali accanto ai tavolini del caffè, i draghi intagliati sui tetti delle case moderne. Le leggende non sono racconti del passato, ma mappe per capire il presente. Parlano di equilibrio tra acqua e terra, uomo e natura, potere e responsabilità. Parlano di radici, di identità, di un popolo che ha attraversato guerre, dominazioni, carestie, eppure ha conservato la capacità di raccontarsi.

Una sera, seduto a un tavolino di plastica con una tazza di cà phê trứng davanti, ho pensato a quanto queste storie assomiglino al caffè stesso: apparentemente incongrue — un tuorlo d’uovo nel caffè? — eppure armoniose, ricche, sorprendenti. Sono nate dalla necessità, ma sono diventate bellezza. Così come il mito del drago e della fata spiega l’anima del popolo, così le leggende di Hanoi spiegano la città: non perfetta, non pacifica, ma viva, resistente, capace di trasformare il dolore in poesia, e l’acqua stagnante in un lago sacro.

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Era un po’ di tempo che volevo andare a visitarla e, finalmente, alla fine ho aggiunto un’altra delle poche tessere che mancavano per completare il mio mosaico Thailandia: sono stato finalmente a visitare l’isola di Libong.

Libong è una delle tante isole che spuntano qua e la nella parte meridionale del Mare delle Andamane, a sud di Krabi per intenderci, e la scoperta casuale in rete di un bell’albergo, alcune isole belle e poco conosciute nelle vicinanze e la possibilità concreta di vedere i dugonghi avevano risvegliato la mia curiosità personale e professionale: si, perché essendo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da raccontare e di nuove destinazioni e sentieri poco battuti da proporre, in modo particolare lungo un percorso marino che conduce da Koh Lipe, quasi al confine con la Malesia, addirittura fino all’iconica Phuket, ci siamo chiesti se Koh Libong, questa isola su cui sono inciampato quasi per caso, con le sue piantagioni della gomma e i suoi dugonghi con cui giocare a nascondino, avrebbe potuto effettivamente essere una località di mare sufficientemente interessante da proporre.

Koh Libong Thailandia

A questo punto ho due scelte: la prima è tenervi in sospeso e svelare la mia risposta alla fine, mentre la seconda è quella di dirvi subito che si, a mio modesto parere l’isola di Libong è una destinazione che può essere proposta senza alcun dubbio. È facilmente raggiungibile sia via mare che via terra, ha almeno un albergo di 4 stelle, che si affaccia direttamente sulla spiaggia, dove si può passare un periodo di relax assoluto, è ad una distanza relativamente breve da alcune isole nei dintorni che ben pochi conoscono e che invece meritano una visita e la gente che abbiamo incontrato, per concludere, è apparsa ospitale e sorridente.

Ma andiamo per ordine.

Pesci ad essicare al sole

L’isola di Libong è l’isola più grande della provincia di Trang, confinante con la nostra provincia di Krabi dalla quale siamo partiti. Da lì, quindi, abbiamo raggiunto in macchina una località chiamata Hat Yao, che significa “Spiaggia Lunga”, da dove ci siamo imbarcati su una “long Tail boat” che in una ventina di minuti è entrata in un canale ed è approdata nel porticciolo dell’isola.

L’isola è anche raggiungibile direttamente via mare. È infatti collegata a sud con Koh Lipe e a nord con Koh Mook, e da lì fino a Phuket, tramite servizi di motoscafi giornalieri gestiti da operatori varii.

Al nostro arrivo abbiamo subito trovato un mezzo per raggiungere la nostra meta, l’Andalay Beach Resort, grazie ad una giovane donna velata che ci ha proposto il trasferimento in tuk tuk fino alla nostra destinazione: circa 8 chilometri, dall’altro lato dell’isola. La ragazza ci ha fatto subito un’ottima impressione e, benché non parlasse inglese, ha dato ad Alice, mia moglie e partner, informazioni dettagliate in un thailandese molto pulito e non macchiato dal dialetto meridionale. Così abbiamo saputo che Koh Libong è un’isola con una popolazione a prevalenza musulmana e con una minoranza di circa il 2% di Buddisti, questi ultimi per lo più immigrati per ragioni varie; che l’economia si basa sopratutto sulla coltivazione degli alberi della gomma e non come si potrebbe pensare trattandosi di un’isola, sulla pesca e, per concludere, quello che è stata forse la cosa più curiosa: con il turismo in crescita gli uomini si dedicano per lo più a fare i barcaioli, mentre le donne sono guidatrici di tuk tuk e se dovessi giudicarle tutte dalla nostra accompagnatrice devo anche ammettere che lo fanno bene e con la giusta dose di prudenza.

Donne locali di Koh Libong Thailandia

Ci muoviamo quindi a velocità di crociera verso l’albergo che vogliamo visitare, ed effettivamente la strada costeggia boschi di alberi della gomma, coperti e allineati come un sol albero e riconoscibili dalla ferita sulla corteccia e dal canaletto di legno che guida lentamente il lattice dentro gusci di noci di cocco tagliate a concolina.

Qua e la lungo il percorso, capre, galli e galline che attraversano la strada inconsapevoli o sprezzanti del pericolo che corrono e qualche varano, anche lui privo di alcun tipo di educazione stradale.

Evitiamo uno di questi lucertoloni, grazie all’abilità della nostra conduttrice e continuiamo il nostro percorso ora costeggiando qualche boschetto ora attraversando qualche villaggio dove si intravede la crescita turistica e dove si vedono qua e la insegne di caffè  e di “home stay”.

Fra foto, video e il suono del chiacchiericcio in Thai tra Alice e la nostra autista, nascosta tutto il tempo oltre che dal suo velo anche da una mascherina anti covid, e che ho scoperto poi che si chiamava Cartoon, arriviamo alla nostra destinazione. Rincontreremo nuovamente la ragazza al termine della nostra visita all’hotel per uno sguardo più approfondito nell’isola, sperando magari di vedere qualche dugongo.

L’Andalay Beach Resort ci fa una buona impressione fin dall’arrivo, tanto più che dopo i convenevoli di rito con la persona addetta a mostrarci l’hotel, la prima cosa fatta è stato un eccellente pranzo nell’unico ristorante che affacciava sul mare.

L’hotel ha riaperto i battenti ad ottobre scorso, dopo che come ci è stato detto è stato chiuso per quasi due anni e, in realtà non sembra aver sofferto particolarmente per il lungo periodo di chiusura, anzi l’arredamento in legno pregiato nelle camere e in molte altre parti della sua struttura, sembra avere resistito molto bene o, forse, è stato ben mantenuto da chi ne aveva responsabilità.

Ma non è questa la sede per parlare di dettagli tecnici su questa struttura alberghiera. Vi basti sapere che l’Andalay Beach Resort si affaccia su una spiaggia di sabbia molto chiara, che propone diverse tipologie di camere, tutte in legno, come già detto, tutte sufficientemente spaziose e gradevolmente arredate, che si è mangiato bene e che ha uno staff  che ci è sembrato professionale e con un buon inglese. Cosa non da poco, infine, sempre riguardo allo staff, è che proviene per un buon 80% dalla popolazione locale.

Il resto della giornata è  stato un girovagare qua e la fra boschetti che ci hanno condotto a qualche spiaggia e punti di osservazione da dove, con un pizzico di fortuna, avremmo forse potuto vedere qualche dugongo che ha invece ritenuto più opportuno non mettersi in mostra.

I nostri tentativi, sia da una terrazza che affacciava sul mare, sia da una torre, posizionata alla fine di un molo da dove la vista poteva spaziare sui pascoli marini dove i dugonghi sono soliti fermarsi a mangiare, non ha avuto alcun successo.

Koh Libong isola Thailandia

Poco male, la giornata è  stata senza dubbio gradevole e l’isola di Libong ha confermate quelle che erano le nostre aspettative proponendosi come una destinazione sostenibile dove la gente mantiene una certa consapevolezza del fatto che la salvaguardia dell’ambiente che la circonda, oltre a creare profitto attraverso un turismo intelligente, consente di continuare a vivere come hanno vissuto da generazioni e, nei limiti del possibile, senza accettare compromessi e noi stessi, cercheremo di cooperare con gli isolani, proponendo al nostro pubblico quest’isola con una certa parsimonia.

In quanto a noi, ancora una crepe in un piccolo locale del villaggio principale e poi via, verso un’altra long tail boat, la nostra macchina ed il rientro a casa.

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Fra perle delle Andamane, rose del nord, diamanti di qua, zaffiri di la e, già che ci siamo, mettiamoci anche qualche Rosa Purpurea del Cairo, tutti appellativi che si sono attribuiti, magari anche a ragione, le principali località turistiche del mondo, ce n’è una che non ha alcun sopranome ridondante ma che forse lo meriterebbe più di molte altre. Si perchè in fondo il Laos appare come un gioiello nascosto il cui brillìo, apparentemente poco vivido, non può fare a meno di incantare tutti quei viaggiatori che, con un innato istinto da gazze ladre, riescono a coglierne lo scintillio e a rubare i tanti attimi di bellezza che il paese sa offrire. Un riflesso che sembra accendersi grazie alla sua incantevole natura, che fa da cornice alla sua ricchezza culturale, al centro della quale si trovano radici etniche, che hanno contribuito a permearne la società, dando vita ad una trama intrecciata di usanze e tradizioni.

È come una corona il cui gioiello principale è rappresentato dai Lao, e che è poi tempestata da tante piccole gemme altrettanto preziose che altro non sono se non le numerose etnie che ne conpongono la popolazione.

Dietro le quinte, quasi disperse, nei villaggi rurali e nelle comunità più remote, sia che sorgano lungo strade di montagna più o meno impervie, che lasciano poco spazio ad una vita normale, sia che si tratti di villaggi che si sviluppano lungo i corsi d’acqua, primo fra tutti il Mekong, dove l’accesso ai trasporti e ad altre “comodità” è di gran lunga maggiore; dietro le quinte delle colline maestose ricoperte da una fitta vegetazione e delle rive dei fiumi di ogni regione, crescono comunità, per lo più contadine, le cui radici affondano profondamente nella cultura della terra, e si nascondono storie uniche che non aspettano altro che di essere sussurrate alle orecchie di chi vuole ascoltarle.
Sono le storie di diverse etnie che, lette nel loro insieme, contribuiscono a tessere quella tela intricata e vivace che è il Laos .

Il Laos è patria di oltre 80 gruppi etnici, ognuno con la propria storia, la propria lingua, le proprie credenze. Radici etniche che, unite insieme propongono una testimonianza della storia di questo paese, fatta di migrazioni influenzate per lo più da fattori storici, politici ed economici e fatta di scambi culturali e influenze esterne che ne hanno in qualche modo plasmato la storia. Intrecci culturali che possono essere visti in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana, che non restano isolati ma si mescolano tra loro, creando un paesaggio culturale e umano vibrante e sfaccettato in cui tradizioni, pratiche e usanze si fondono e si influenzano reciprocamente.

Nelle remote regioni montane e nelle vallate fluviali, le comunità continuano a preservare le loro tradizioni millenarie e a vivere in armonia con la natura circostante. Le storie delle diverse comunità ci trasportano indietro nel tempo, rivelando l’importanza dei legami con la terra, il rispetto per gli antenati e l’amore per la vita semplice.
Le etnie del Laos, come i Hmong, i Khamu, i Tai e molte altre, hanno attraversato secoli di storia e hanno mantenuto le loro identità uniche nonostante i cambiamenti sociali e gli influssi esterni. Sono comunità vive e pulsanti con tradizioni tramandate oralmente. Ogni comunità ha le sue voci, che si manifestano attraverso le canzoni, le danze, le cerimonie e i racconti tramandati di generazione in generazione. Voci della diversità che risuonano nei ritmi dei tamburi, nelle melodie dei flauti e negli intrecci armoniosi delle lingue e dei dialetti incomprensibili, talvolta, anche per gli stessi Lao. Ed è attraverso queste voci che possiamo comprendere la profondità della saggezza e dell’esperienza che le diverse comunità hanno da offrire ed è in questo mosaico etnico, infine, che ci colpisce e viene ad occupare una posizione di rilievo la popolazione Hmong, che ha alle spalle una lunga storia, che è stata oggetto di discussione in tempi più recenti ma che gode anche di una cultura, di usanze distintive e di pratiche tradizionali che continuano ad affascinare e ad attrarre l’attenzione di coloro che si immergono nella loro realtà.

I Hmong sono un gruppo etnico che ha origine nelle regioni montuose del sud della Cina, in particolare delle province di Guizhou, Yunnan e Sichuan. Nel corso dei secoli i Hmong si sono spostati in direzione del Vietnam, della Thailandia e, ovviamente, del Laos dove rappresentano una delle più grandi minoranze etniche del paese, con una popolazione stimata di più di 450.000 persone.
La migrazione verso il Laos viene fatta risalire intorno al XIX secolo, quando in Cina governava la dinastia Qing che pare si fosse resa responsabile di persecuzioni nei confronti dei Hmong provocando le tensioni politiche che furono all’origine del loro spostamento verso le regioni montuose del Laos settentrionale e centrale.

Tradizionalmente, il popolo Hmong è costituito da agricoltori dediti alla coltivazione di prodotti come riso, mais e verdure che fanno crescere, non con poca fatica, nelle regioni montuose del Sud-est asiatico dove vivono.

Cultura e tradizioni del Laos

Hanno anche alle spalle un passato di coltivazione del papavero da oppio, utilizzato per produrre eroina e altre droghe illegali, incentivato anche dalla CIA durante la cosiddetta “guerra sporca”, quando l’agenzia americana sfruttò con scarso successo il popolo Hmong per combattere contro le forze comuniste del Pathet Lao. I Hmong furono addestrati ed equipaggiati dagli Stati Uniti e forniti di supporto aereo per portare avanti le loro operazioni contro le forze che si opponevano al governo in carica, appoggiato quest’ultimo dagli americani, rendendosi protagonisti di raccolta di informazioni, operazioni di contro guerriglia e missioni di salvataggio per i piloti americani abbattuti, oltre ad azioni volte a limitare l’uso del sentiero Ho Chi Minh da parte delle forze vietnamite. Un ruolo non privo di pericoli e di conseguenze importanti per la minoranza Hmong che, oltre ad aver subito pesanti perdite, si stima che fino a 30.000 combattenti e civili Hmong abbiano perso la vita durante il conflitto, senza contare i feriti o gli sfollati, hanno subito al termine della guerra, dure persecuzioni e repressioni da parte del governo laotiano.

Nuove tensioni politiche nella loro terra, quindi, e una nuova diaspora che li ha sparsi fra campi profughi nella vicina Thailandia e l’asilo in Francia e negli Stati Uniti d’America che, almeno questa volta non si è dimenticata di chi l’aveva aiutata ad un prezzo tanto alto.

Nei primi anni dopo la guerra, i Hmong rimasti in Laos, hanno dovuto affrontare discriminazioni notevoli fra cui un limitato accesso all’istruzione e alle cure sanitarie, una specie di rappresaglia nei confronti della posizione presa durante la guerra, alla quale risposero con nuovi episodi di violenza e attacchi terroristici.

Come nel 2007, pochi mesi prima della mia prima visita in Laos, quando gruppi di ribelli, di base nelle giungle del nord del Laos, hanno compiuto diversi attacchi contro obiettivi governativi, tra cui avamposti militari e stazioni di polizia, prendendo però di mira anche i turisti in visita a quella regione. Un episodio in particolare mi fu raccontato durante il tragitto in pulman da Vientiane a Luang Prabang, quando seduto poco distante da me, un giovane Lao, tentava di nascondere maldestramente, sotto un giacchetto liso, un AK 47 risvegliando, inutile dirlo, la mia curiosità. Alla mia domanda mi fu spiegato che si trattava di una forma di protezione per i viaggiatori dopo che un gruppo di ribelli Hmong aveva attaccato un bus turistico, uccidendo un cittadino cinese e ferendone diversi altri.

Il governo laotiano rispose alle ostilità dei ribelli con una repressione che si protrasse per diversi anni causando perdite di vite umane e ulteriori sofferenze alla popolazione fino a quando cercò di stabilire una pace duratura con il popolo Hmong iniziando ad affrontare alcune delle cause che avevano alimentato la ribellione.

Uno dei passi fondamentali adottati dal governo laotiano fu l’istituzione di un programma per reinsediare e integrare i rifugiati Hmong che erano fuggiti in Thailandia durante il conflitto. Grazie a questo programma, decine di migliaia di rifugiati furono reinsediati in Laos e forniti di alloggio, istruzione e altre forme di assistenza.
Inoltre, il governo laotiano ha intrapreso azioni per migliorare le condizioni economiche e sociali del popolo Hmong, cercando di promuovere la loro identità e di proteggere il loro patrimonio culturale. Ad esempio, il governo ha sostenuto lo sviluppo di programmi di lingua e cultura Hmong, fornito finanziamenti per progetti di infrastrutture nei villaggi e promosso la partecipazione di membri di quell’etnia nelle decisioni del governo locale.

Sono stati fatti anche importanti sforzi per indurre i Hmong ad abbandonare la produzione di oppio nella regione fornendo mezzi di sostentamento alternativi per gli agricoltori.

Oltre all’agricoltura, i Hmong sono anche tradizionalmente noti per le loro competenze nella tessitura e nel ricamo. Le donne Hmong hanno una lunga tradizione di produzione di tessuti intricati e ricami usando tecniche tramandate di generazione in generazione e non c’è stato alcun villaggio Hmong, da noi visitato dove non abbiamo trovato donne chine sui telai o impegnate a ricamare, circondate da attrezature più o meno primitive e da fili o “perline” di tutti i colori.
Già, le donne Hmong… ne abbiamo incontrate alcune che ci sono apparse trasandate, con abiti lisi, ma che dietro una incuria, dovuta ad una vita fatta di lavoro e di gravidanze, nascondono una bellezza che non ti aspetti. Una bellezza semplice, quasi naturale, e poi hanno quel sorriso che sembra essere l’arma segreta di mezza Asia.
Non tutte hanno potuto scegliersi un marito, ne per tutte lo hanno potuto scegliere i familiari, perchè fra i Hmong esiste anche una pratica che potremmo definire “matrimonio per cattura”.
Me ne avevano parlato già nel Vietnam delle tribù delle montagne, nell’estremo nord, dove era frequente rapire una donna con il solo scopo di sposarla.

Nella sua casa, in un villaggio che abbiamo visitato, una ragazza di soli 23 anni, dedita in quel momento alla tessitura e con un bambina nata da poco a dormire su un’amaca protetta dalla penombra agli occhi del mondo, ci ha raccontato molto serenamente di come, in seguito al “rapimento” da parte di colui che sarebbe diventato suo marito, da circa un anno si trovava a vivere questa sua nuova vita, in un villaggio a lei sconosciuto ed in mezzo a gente altrettanto ignota e ad una precisa domanda ci ha risposto che era contenta della sua nuova situazione.

Indipendentemente dagli effetti positivi o negativi sulle donne è importante notare che questa pratica è illegale e che il governo del Laos di recente ha prodotto sforzi per educare i giovani Hmong sulle conseguenze negative di questa pratica e promuovere modi più sicuri e consensuali per trovare un partner.

Ci siamo soffermati solo sui Hmong perchè ci hanno fornito qualche spunto, qualche curiosità in più ma ogni gruppo etnico ha delle storie da raccontare, intrecciate con momenti di gioia, dolore e resistenza. Ogni storia che emerge dalle comunità etniche del Laos è un tassello prezioso nel mosaico culturale del paese. Storie che offrono una finestra tanto sulla povertà materiale, quanto sulla ricchezza culturale e sulla diversità del Laos, permettendoci di immergerci nel contesto sociale e umano delle diverse comunità. E durante questo itinerario che abbiamo percorso abbiamo avuto l’opportunità di incontrare queste genti semplici, abbiamo avvertito l’odore di una povertà dignitosa e il calore del sorriso, il peso delle fatiche quotidiane e il senso di appartenenza, abbiamo prestato l’orecchio ad ascoltare le storie, i racconti, le superstizioni di un paese dai mille volti che tenta di avanzare verso il proprio futuro, difficile da raggiungere ma inevitabile da perseguire.
Il governo laotiano ha adottato politiche per proteggere e promuovere la diversità culturale del paese riconoscendo la cittadinanza ai gruppi minoritari e garantendogli, in quanto cittadini, gli stessi diritti e le stesse protezioni previste dalla legge. Tuttavia, ci sono ancora segnali di discriminazione specialmente nell’accesso alle opportunità economiche ma, sopratutto, ci sono ancora sfide e difficoltà che le minoranze etniche devono affrontare. Ad esempio, molti gruppi etnici sono stati costretti a lasciare le loro terre ancestrali per far spazio a grandi progetti di sviluppo, come la costruzione di dighe idroelettriche.

Gli intrecci culturali, le contraddizioni, la povertà alla quale non sembra ci si voglia rassegnare, rendono il Laos, attraverso l’incontro con i vari gruppi etnici che lo compongono, un luogo affascinante da esplorare e da conoscere e ci insegnano l’importanza di preservare e valorizzare la diversità culturale qui come in tutto il resto del mondo.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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“Samarcanda è la meraviglia della terra, ma Bukhara è la meraviglia dello spirito”.

(Proverbio uzbeko)

Una notte a Bukhara, storia a Tashkent

La notte del 26 ottobre 2024, verso l’una, mentre dormivo profondamente nell’accogliente stanza del Minzifa Hotel, a Bukhara, la storia mi passava ancora una volta accanto.
A Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, due persone tentavano — senza successo — di uccidere Komil Allamjonov, uno dei politici riformisti più importanti del Paese.
Non sarà stata la caduta del Muro di Berlino, ma per l’Uzbekistan si è trattato certamente di un momento storicamente significativo. Per me, invece, è stato un episodio curioso, di cui sono venuto a conoscenza soltanto dopo avere lasciato il Paese, e che mi piace raccontare, almeno per accennarlo.

Intrighi politici e destini fragili

Complesso Memoriale di Imam Al Bukhari a Bukhara, Uzbekistan.

Il tentato omicidio, di cui ho saputo grazie al podcast “Altri Orienti” (episodio 107 – “Il complotto uzbeko”), parla di intrecci politici, connessioni internazionali, servizi segreti e tutto ciò che può affascinare chi ama i retroscena e la dietrologia.
Ma al di là delle teorie del complotto, l’attentato racconta un Paese che vive le sue passioni politiche senza troppi scrupoli, attraversando ancora una fase di transizione nel lungo periodo post-sovietico: un equilibrio instabile tra una certa staticità e un programma di modernizzazione, tra alleanze internazionali che, inevitabilmente, ne condizioneranno il futuro — un futuro che potrebbe guardare verso l’Europa.

Vista interna della Mausoleo Samanide a Bukhara.

Io, intanto, a soli 570 chilometri da quel “fattaccio”, me la dormivo alla grande, in una stanza calda che mi proteggeva da un freddo a cui non sono affatto abituato.
Dormivo il sonno dei giusti, il sonno del viaggiatore che ha camminato in lungo e in largo, a piedi, in quella città che un tempo fu calpestata dagli zoccoli dei cavalli di Gengis Khan — che ne fu il distruttore — e da quelli di Tamerlano, che invece contribuì a far rinascere il Paese, soprattutto dal punto di vista culturale.
Calpestata, soprattutto, dagli zoccoli dei cammelli e dalle impronte di mercanti e viaggiatori che, trasportando merci tra la Cina e l’Occidente, tracciarono le vie della leggendaria “Via della Seta”.

E quale destinazione migliore per chi ama viaggiare, dell’Uzbekistan — che sia Bukhara o Samarcanda — per assaporare davvero il gusto del viaggio?
Dove, se non lungo la Via della Seta, ci si può sentire parte di quella comunità ideale di donne e uomini che hanno attraversato i confini del tempo, affrontando terre sconosciute, deserti insidiosi, passi montani e predoni, per raggiungere una meta? Poco importa se per amore della scoperta o del profitto: si tratta comunque di un movimento antico, eroico, profondamente umano.

L’Ensemble Khoja Gaukushan a Bukhara

Eh già… passeggiando per le vie della parte vecchia di Bukhara, tra quelle case antiche, quasi diroccate, con le grondaie che riversano l’acqua piovana direttamente nel mezzo della strada, che l’UNESCO (o chi per lei) cerca di restaurare, tra le tonalità sabbia di edifici costruiti con mattoni di fango e paglia, tra l’odore del pane locale appeso alle porte, che al mattino si diffonde per le strade come profumo di vita — lì si respira davvero l’essenza del viaggio.
Quasi ti aspetti di vedere arrivare da Est una carovana di cammelli, di sentire nell’aria il profumo delle spezie, e il vociare concitato delle contrattazioni tra mercanti.

In realtà, i mercanti ci sono eccome. Vendono spezie, certo, ma soprattutto souvenir per le nuove carovane di turisti che cominciano ad attraversare il Paese.
Le bancarelle spuntano ovunque, anche nei cortili interni delle madrase — le scuole coraniche dalle facciate imponenti — e qualche reminiscenza di catechismo fa sorgere spontaneo un dubbio: come mai nessun profeta ha mai pensato di cacciare i mercanti dal tempio?

Turismo a Bukhara Uzbekistan

Dicevamo: i mercanti ci sono, e vendono i tipici colbacchi uzbeki, sciarpe di seta e di cotone — di cui l’Uzbekistan è uno dei maggiori produttori mondiali — e le rinomate pellicce di astrakan, tanto pregiate quanto cruente, al punto che se la gente sapesse davvero quanto sangue costano, probabilmente non solo non le comprerebbe, ma eviterebbe persino di avvicinarsi alle bancarelle che le espongono.

Vendono dipinti — di cui sono letteralmente ghiotto — libri, ceramiche con cammelli e carovane, e naturalmente i moderni magneti da frigo, amatissimi dal turista medio.

È piacevole curiosare tra oggetti e cianfrusaglie, bighellonare da un negozietto all’altro, accompagnati dalla presenza discreta del venditore, che non ti assilla.

Certo, però: appena compri anche solo uno spillo, viene fuori tutta la loro abilità, e finisci per uscire dal negozio carico di oggetti inutili che — facendo di necessità virtù — ti convinci siano proprio i ricordini perfetti da portare al tuo staff… o alla tua vecchia vicina di casa sempre cosi’ gentile.
Del resto, siamo pur sempre in una città di commerci, no?

La Madrasa Mir-i-Arab a Bukhara, in Uzbekistan, con le sue iconiche cupole turchesi.

E proprio mentre ti lasci alle spalle il brusio sommesso delle bancarelle, il profumo dolciastro delle spezie e il tintinnio discreto dei souvenir, è lì che Bukhara si svela nella sua veste più solenne. Come un sipario che si apre lentamente, le strade si allargano e lasciano spazio a visioni di cupole azzurre, minareti slanciati e portali istoriati che sembrano usciti da un sogno antico.

È il momento in cui il chiacchiericcio del mercato si spegne alle spalle, e si entra nel regno della storia vera, quella incisa nella pietra e nelle maioliche. Ogni passo ti porta più vicino a un mondo che ha visto califfi, emiri, poeti, invasori e sapienti passare sotto le stesse arcate, sedersi negli stessi cortili, pregare negli stessi silenzi.

Ed è allora che Bukhara mostra il suo volto più affascinante: quello dei suoi monumenti che, se già di giorno attirano l’occhio con la loro maestosità, al calar del sole si trasformano in custodi di un tempo sospeso, dove ogni mattone, ogni mosaico, ogni arco racconta la sua storia millenaria.

Guardiani del Tempo al Tramonto

Il Minareto di Kalyan si erge in modo imponente e presenta intricati motivi geometrici.

La luce dorata del tramonto accarezza le cupole delle madrase, tingendole di riflessi cobalto e turchese che sembrano accendersi dal dentro. I minareti, alti e severi come sentinelle del sapere, proiettano ombre lunghe sui selciati antichi, mentre una fredda brezza porta con sé frammenti di calligrafie sacre e il profumo dell’incenso bruciato nei suk.

È in questi momenti che Bukhara non è più solo una città: diventa un sogno a occhi aperti, un labirinto di emozioni dove passato e presente si intrecciano senza soluzione di continuità. Il Lyabi-Hauz, con la sua vasca specchiante circondata da platani secolari, accoglie i visitatori come un’oasi di pace in mezzo al fluire del tempo. Le madrase di Ulugh Beg e Abdulaziz Khan, fronteggiate come guardiani di una conoscenza perduta, sussurrano di studenti che apprendevano l’astronomia quando l’Europa era ancora nel Medioevo.

E poi c’è la Po-i-Kalyan, la “Grande Piazza”, dominata dal minareto Kalyan, costruito nel XII secolo e sopravvissuto alla furia di Gengis Khan, che – si dice – lo risparmiò perché “troppo bello per essere distrutto”. È qui che senti veramente il respiro della storia: un luogo dove ogni pietra è stata testimone di conquiste, preghiere, mercati, rivoluzioni.

Ascoltare la Città

Bukhara non si visita soltanto con gli occhi:

si ascolta nel silenzio tra un passo e l’altro,

si sente nell’aria che sa di spezie e antichità,

si vive nel battito del cuore che accelera quando, voltando un angolo, ti trovi di fronte a una cupola che sembra dipinta dal cielo.

È una città che non grida.

Sussurra.
Ma se sai ascoltare, ti rivela tutto.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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Bangkok è tante cose, ma è soprattutto una città di templi e mercati. I visitatori stranieri amano scoprire la cultura e la religione thailandese nei templi e trascorrere le loro notti (e i loro soldi) nei mercati. Tra tutti gli affascinanti mercati di Bangkok, ce n’è uno che, a mio parere, e anche secondo la maggior parte degli abitanti del posto, si distingue per la sua originalità e il suo fascino: il Rot Fai Train Market a Srinakarin.

Quando vivevo a Bangkok, era uno dei miei posti preferiti per trascorrere il venerdì o il sabato sera, da sola o con gli amici. Oggi, credo ancora che sia una delle esperienze più piacevoli che si possano fare in città, indipendentemente dalle numerose attività di intrattenimento che la città ha da offrire. Con pile e pile di scarpe e abiti hippie, mobili antichi, auto d’epoca, pezzi di ricambio, pubblicità e cartelli stradali, Rot Fai è un enorme mercato all’aperto.

Oltre agli articoli e agli abiti vintage unici per cui è famoso, ci sono anche negozi normali che offrono articoli di uso quotidiano e articoli tipici come cappelli, calzini e biancheria intima; Ci sono pub e ristoranti, parrucchieri, studi di tatuaggi e uno skate park. Il mese scorso, durante un breve viaggio nella capitale, sono tornata a Rot Fai per vedere come appariva dopo più di un anno di lockdown.

Arrivare al Rot Fai Night Market

Venerdì sera, dopo una cena molto piacevole al La Pala Restaurant (da provare per l’autentica cucina italiana in una posizione molto centrale, proprio accanto alla stazione BTS di Asoke), ho deciso di andare al Rot Fai Night Market per appurare se fosse cambiato dopo la chiusura forzata causata dal Covid.

Le 19:30 sono un orario rischioso per attraversare la città in auto, eppure ho raggiunto Rot Fai in circa 45 minuti, non male considerando l’incubo dell’ora di punta che è il traffico a Bangkok.

Alcuni ristoranti thailandesi, alcuni pub, parrucchieri e barbieri fiancheggiano l’ingresso principale di Rot Fai. Lo skate park era pieno di bambini e adolescenti, ma non l’avevo visto durante le mie visite precedenti, quindi immagino sia una nuova aggiunta al mercato. Sebbene non fosse strapieno, sono stato contenta di vedere che il mercato era animato.

Il primo distretto

Il primo distretto di Rot Fai è dominato da negozi che offrono abbigliamento alla moda, attrezzatura da campeggio e borse, oltre a famosi ristoranti e caffè coreani e thailandesi situati all’interno di container, vagoni ferroviari e rimorchi. Non fatevi ingannare pensando che questa sia l’unica zona da esplorare; continuate a camminare per il vasto appezzamento di terreno finché non vi imbatterete nelle zone più interessanti.

Mentre passeggiate, potete fermarvi per un Pad Thai, un mango e riso glutinoso, un Pad Krapao, polpette di pesce o costine BBQ, venduti nelle bancarelle di street food.

Se vi sentite avventurosi e desiderate provare qualcosa che vada oltre gli standard occidentali, ci sono diversi venditori di insetti che offrono grilli croccanti, cavallette e bachi da seta.

Rot Fai Srinakarin

Nel primo distretto, cercate una caffetteria in stile antico che serve succhi di frutta, bevande fredde e snack. Di fronte alla caffetteria c’è una bicicletta d’epoca con il logo della Coca-Cola, oltre a una serie di vecchi poster e pubblicità.

Secondo una conoscente thailandese che era bambina negli anni ’70, questo bar assomiglia esattamente a quello in cui andava dopo la scuola per comprare snack e caramelle. Dopo un abbondante pasto italiano, non avevo molta voglia di mangiare alle bancarelle del mercato e mi sono diretta direttamente verso il secondo e il terzo distretto, che ospitano le auto d’epoca e i magazzini di mobili antichi del mercato.

Aerei e alieni nel vecchio West

Nel secondo e terzo distretto di Rot Fai Srinakarin, noti come Warehouses e Rod’ Antiques, vi imbatterete in oggetti difficili da trovare come Cadillac e minivan Volkswagen degli anni ’50, vecchi giradischi e jukebox, macchinine e scooter di latta per bambini, oltre a giacche e stivali vintage in pelle unici nel loro genere, sneaker Adidas degli anni ’60 e action figure giapponesi.

I caffè Carabao e Beatles che ricordavo da prima della pandemia di Covid non ci sono più, ma la maggior parte degli altri ristoranti in stile Road 66 sono ancora aperti.

L’impressione di camminare in una città mineraria abbandonata nel mezzo del deserto americano è evocata da pompe di benzina, lampioni e semafori arrugginiti. Un bombardiere americano è stato piazzato sul tetto di un edificio a due piani, le cui ali e la cui cabina svettano sui negozi sottostanti, mentre un elicottero è parcheggiato tra i magazzini.

I magazzini sono il mio posto preferito per girare video e scattare foto perché i venditori sono sempre accoglienti e la selezione di merci è impressionante.

Se avete guardato “Strangers Things” su Netflix, riconoscerete macchine fotografiche d’epoca, bottiglie di soda, pezzi di ricambio per motociclette e scarpe da ginnastica dell’epoca, mentre in altre sezioni del mercato avrete l’impressione di essere stati trasportati indietro nel tempo, ai tempi di James Dean. Alcuni venditori sono anche collezionisti, quindi non si sa mai cosa vi aspetta ogni volta che ci amdate.

Una festa di persone rilassate

Per motivi di copyright, non ho potuto registrare la musica che usciva dai vari negozi: un fantastico mix di jazz degli anni Cinquanta, rock ‘n’ roll e melodie tradizionali thailandesi.
Tra pile di scarpe Vans e All Stars, dischi di Elvis e manichini a grandezza naturale, non ho potuto fare a meno di amare quella musica e di voler ballare con sconosciuti.

Non si vedono questi tipi di assembramenti nelle zone turistiche o nei bar del centro, ed è questo che amo di più del mercato di Rot Fai: l’atteggiamento rilassato di tutti i partecipanti, dai venditori ai consumatori.

Di notte, famiglie con bambini piccoli, adolescenti in bicicletta e skateboard, e anziani che sorseggiano birra Singha si riuniscono nell’area del mercato. Noi stranieri riusciamo a integrarci e a non dare nell’occhio in una folla così eterogenea.

Non dimenticate che i prodotti vintage esposti in questo mercato sono sicuramente originali, quindi non contrattate troppo: se il prezzo è alto, c’è una sua ragione. Anche se non siete molto esperti di articoli vintage, o se non ne siete degli appassionati, il fascino autentico e l’atmosfera accogliente di Rot Fai Srinakarin vi conquisteranno.

Non è semplice rientrare ad Asoke o Silom nel cuore della notte, dopo l’orario di chiusura dei treni BTS, ma il mercato notturno è una tappa obbligata quando si visita a Bangkok: è molto divertente ed un ottimo posto per acquistare qualche souvenir, quindi non perdetevelo.

Location e Consigli

Il Rot Fai Train Market, noto anche come Srinakarin Train Market, si trova in Srinakarin Soi 51, dietro il grande centro commerciale Seacon Square. Dal centro di Bangkok, l’opzione migliore è prendere un taxi, anche se il traffico può essere terribile nelle notti del fine settimana, quindi l’opzione più veloce è probabilmente prendere la BTS fino alla stazione di Udom Suk e poi prendere un taxi o un songteaw (servizio di pick up condiviso). Il mercato dista 15 minuti di auto da Udon Suk.

Il Rot Fai è aperto dalle 17:00 all’1:00 tutti i giovedì e le domeniche.

Per tornare a Siam/Silom/Asoke in tempo, nel caso in cui perdiate l’ultima BTS e i tassisti si rifiutino di portarvi così lontano, potete dividere il viaggio in due tappe: un taxi per Thong Lo o Ekkamai e un altro da lì fino alla vostra destinazione finale. È un po’ più costoso, ma è efficace.

Rot Fai Srinakarin ha un mercato gemello, il Ratchada, più centrale. Tuttavia, il Rot Fai Market Ratchada, pur essendo più vicino al centro città e facilmente accessibile, non ha lo stesso livello di autenticità e originalità del Rot Fai Market di Srinakarin. Si vociferava che la filiale di Ratchada avrebbe chiuso definitivamente nell’agosto 2021 e, nonostante il proprietario abbia affermato che avrebbe riaperto, rimane chiusa a tutt’oggi.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto)

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In questo podcast vi parleremo degli Osing, una popolazione originaria dell’estremità orientale dell’isola di Java in Indonesia che vivono nella reggenza di Banyuwangi. Il popolo Osing conta circa 400.000 persone che parlano la lingua Osing, ancora ampiamente utilizzata oggigiorno, un mix di giavanese e balinese. Gli Osing hanno un passato variegato e sono i discendenti del regno induista di Blambangan. Oggi, tuttavia, la maggior parte degli Osing si è convertita all’Islam, ma nonostante ciò riconosce ancora parte della propria eredità culturale, celebrata in cerimonie tradizionali.

Per leggere l’articolo sugli Osing dell’Oriente di Giava, CLICCARE QUI.

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Clicca QUI per ascoltare il PODCAST in italiano sui tatuaggi nello stile della tribu di Kalinga

Oggi ci apprestiamo ad esplorare l’affascinante retaggio culturale legato ai tatuaggi nello stile di Kalinga, nelle Filippine. Nascosti tra le montagne settentrionali delle Filippine, i tatuaggi nella tradizione Kalinga non sono solo opere d’arte sulla pelle, ma una testimonianza vivente della storia e della cultura di questo popolo antico.

Per leggere l’articolo sui tatuaggi nello stile di Kalinga, CLICCARE QUI.

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Oggi ci addentriamo nell’interessante mondo degli Yamato, il maggior gruppo etnico del Giappone, esplorando la loro storia e il loro patrimonio culturale unico.

Vestito tradizionale Yamato

Gli Yamato, conosciuti anche come Yamato-minzoku, costituiscono il principale gruppo etnico del Giappone, rappresentando circa il 98% della popolazione del paese. Ma andiamo oltre i numeri, perché gli Yamato portano con sé un’eredità culturale straordinaria che ha plasmato l’identità giapponese nel corso dei secoli.

Per comprendere appieno gli Yamato, è essenziale esplorare le loro origini e il loro significato storico. Il termine “Yamato” affonda le radici nell’antico Giappone, in particolare nella provincia di Yamato, che fu il centro politico e culturale del paese durante il periodo Kofun, tra il 250 e il 538 d.C.

Durante questo periodo, il clan Yamato emerse come una forza dominante, gettando le basi per la formazione del gruppo etnico Yamato. La loro influenza si estese con l’istituzione di un governo centralizzato, l’introduzione del Buddhismo e lo sviluppo degli scambi culturali con le regioni circostanti.

Col passare del tempo, il potere del clan Yamato crebbe, dando vita alla Corte di Yamato e al consolidamento del Giappone come stato unito. Questo momento cruciale nella storia segnò l’inizio della predominanza degli Yamato come gruppo etnico predominante in Giappone.

Yamato Takeru con spada

Nonostante la loro predominanza, gli Yamato non costituirono mai un gruppo omogeneo. La lunga storia del Giappone è caratterizzata da migrazioni, scambi culturali e integrazioni che hanno dato vita a una vasta gamma di identità regionali e sottoculture all’interno del gruppo etnico Yamato.

Dagli indigeni Ainu di Hokkaido ai popoli Ryukyuan di Okinawa, il panorama culturale del Giappone riflette la capacità degli Yamato di abbracciare la diversità e di adattarsi a circostanze mutevoli, pur mantenendo un’identità nazionale coesa.

Famiglia Yamato

Oggi, gli Yamato continuano a svolgere un ruolo centrale nella definizione del panorama culturale, sociale e politico del Giappone. La loro lingua, le loro usanze e le loro tradizioni permeano ogni aspetto della società giapponese, dall’arte alla cucina, dalla letteratura alle pratiche religiose.

Ma ciò che distingue gli Yamato è la loro resilienza di fronte alle avversità. Attraverso le guerre feudalistiche, le invasioni straniere e le catastrofi naturali, gli Yamato hanno resistito, trascendendo dalle sfide grazie al loro patrimonio condiviso e al senso di comunità.

La filosofia del “gaman”, che significa “sopportare l’apparentemente insopportabile con pazienza e dignità”, incarna questa resilienza radicata nella cultura Yamato, riflettendo la loro capacità di perseverare di fronte alle avversità.

In conclusione, invito tutti a esplorare il ricco tessuto della cultura e della storia degli Yamato. Dalle antiche rovine ai piatti regionali, dalle arti tradizionali alle cerimonie religiose, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo straordinario gruppo etnico giapponese.

Per ascoltare il PODCAST sul Gruppo Etnico Giapponese degli Yamato, CLICCARE QUI.

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Oggi ci apprestiamo ad esplorare l’affascinante storia e patrimonio degli Yamato, il più grande gruppo etnico del Giappone. Il popolo Yamato, anche conosciuto come Yamato-minzoku, è il gruppo etnico dominante in Giappone, e rappresenta approssimativamente il 98% della popolazione del paese. Ma scavando oltre ai semplici numeri, gli Yamato portano con sé un ricco lascito culturale che ha plasmato l’identità del Giappone per secoli…

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Benvenuti, avventurieri, in un nuovo coinvolgente articolo dove ci addentriamo nella storia e nelle varie tradizioni culturali che caratterizzano l’Asia. Oggi esploreremo la Thailandia e la suggestiva pratica delle corse dei bufali, una tradizione che si tramanda attraverso i secoli.

Chiudete gli occhi e immaginatevi i paesaggi pittoreschi della Thailandia, dalle fertili pianure di Chonburi alle tranquille comunità lungo le rive del fiume di Chai Nat. È qui, in mezzo a queste vedute mozzafiato, che trova dimora l’antico sport delle corse dei bufali.

Ma qual è l’origine di questa leggendaria tradizione? Si narra che le corse dei bufali risalgano all’antico regno di Ayutthaya, dove i contadini mettevano in mostra la velocità e la forza dei loro preziosi bufali d’acqua in competizioni amichevoli. Nel corso del tempo, queste gare si sono trasformate in grandi festival, celebrati con entusiasmo e gioia.

Oggi, le corse dei bufali non sono confinate in una singola regione, ma si trovano in tutta la Thailandia, ognuna con il suo tocco unico e la sua festività. Dalle affollate strade di Nakhon Pathom alla serena campagna di Phetchaburi, queste corse testimoniano il legame profondo tra uomini e animali.

Immaginate la scena: contadini vestiti con abiti tradizionali, allineati lungo il percorso della gara con anticipazione mentre i primi raggi di sole tingono l’orizzonte. L’aria è carica di eccitazione, mentre il suono cupo degli zoccoli annuncia l’arrivo dei possenti bufali d’acqua e dei loro coraggiosi fantini.

Ma le corse dei bufali non sono solo uno spettacolo fisico; sono una celebrazione della comunità e del patrimonio. Oltre alle gare piene di adrenalina, gli spettatori possono godere di una varietà di performance culturali, dalla graziosa danza thailandese alla musica suonata con strumenti tradizionali.

Quindi, che siate immersi nel frastuono delle strade di Bangkok o esploriate la tranquilla campagna dell’Isaan, assicuratevi di partecipare a un festival delle corse dei bufali. È un’esperienza che va oltre il tempo e lo spazio, offrendo uno sguardo nell’anima della Thailandia e nello spirito duraturo del suo popolo.

Con questo, concludiamo l’articolo odierno. Unitevi a noi mentre continuiamo il nostro viaggio attraverso il ricco intreccio di tradizioni asiatiche.

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Le Grotte di Batu, incastonate nel cuore di Kuala Lumpur

Oggi, vi invitiamo a un’avventura attraverso uno dei gioielli più iconici della Malesia: le stupefacenti Grotte di Batu, incastonate nel cuore di Kuala Lumpur. Immaginatevi davanti a una maestosa collina di calcare, con gli occhi puntati sulla massiccia statua dorata di Lord Murugan, alta ben cinquanta metri. Questa è l’incantevole visione che vi accoglie all’arrivo alle Grotte di Batu: un santuario induista e una meraviglia naturale.

Ma facciamo un salto indietro nella storia: come è nato questo luogo straordinario? Si racconta che le grotte si siano formate oltre 400 milioni di anni fa, con il calcare scolpito dalle forze implacabili del tempo e del clima. E se la maestosità della natura non fosse sufficiente, la storia umana ha intessuto la sua trama in questa meraviglia geologica.

Ora di affrontare i 272 gradini colorati che conducono alla caverna principale

Secondo la leggenda, queste grotte furono scoperte da un mercante indiano nel 1800, affascinato dalla loro bellezza e dalla serenità del luogo. Da allora, le Grotte di Batu sono diventate un fulcro spirituale per la comunità induista della Malesia, attrattiva per pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo.

Mentre si affrontano i 272 gradini colorati che conducono alla caverna principale, si può percepire un cambio di energia. L’aria è impregnata del profumo di incenso bruciato, mentre i canti ritmici riempiono l’atmosfera. All’interno della Grotta Cattedrale, ci si trova immersi in una vasta sala adornata con ornamenti sacri e statue induiste, illuminata dai raggi di luce naturale che filtrano dal soffitto.

mitologia induista

Ma l’avventura non si ferma qui. Per i più intraprendenti esploratori, ci sono altre grotte da scoprire, ognuna con il suo fascino e mistero unici. Dalla Grotta Oscura, dimora di rare specie di pipistrelli e insetti, alla Grotta Galleria d’Arte, impreziosita da murales colorati che raccontano la mitologia induista, in questo magico luogo c’è qualcosa in grado di affascinare ogni visitatore.

Durante il festival annuale di Thaipusam, uno spettacolo di resistenza e devozione, migliaia di fedeli intraprendono un pellegrinaggio alle Grotte di Batu, portando kavadis, strutture ornate con fiori e piume di pavone, come segno di penitenza e gratitudine.

le meraviglie mistiche delle Grotte di Batu

Sia che siate appassionati di storia, amanti della natura o in cerca di esperienze spirituali, le Grotte di Batu offrono un’esperienza unica. Sono testimonianza del duraturo potere della fede, della bellezza della natura e della ricca diversità culturale che rende la Malesia un paese davvero straordinario.

Con questo si conclude il nostro viaggio tra le meraviglie mistiche delle Grotte di Batu. Speriamo che questo tour virtuale vi abbia entusiasmati e ispirati ad aggiungere questa incantevole destinazione alla vostra lista dei desideri di viaggio.

Foto di Guglielmo Zanchi (Pluto) – Percorsi di Viaggio

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